جالي وكولومبو

صباحا في جالي

يترقب الضباب الفجر، مما يجعل الساحل مكتومًا، في انتظار طلوع الشمس من الشرق وإضفاء بعض النظام على الهواء الرطب. لقد وصلنا إلى اليوم الأخير، وهو يوم مليء بالتحديات ومليء بالأحداث.

انطلقنا مرة أخرى على الطريق الممتد بمحاذاة المحيط، لنلقي نظرة على بعض الصيادين على أعمدة، حسب التقليد السنهالي التاريخي. إنها مناطق مريبة للغاية، لدرجة أنني أسواق الأسماك تحدث بشكل متكرر. نحن لا نعرف كيفية طهيه ولهذا السبب وحده لا نقوم بالشراء، ولكنه يعمل على إلهام وتحفيز غرائزنا عندما يقترب وقت الغداء. توجد بين كوجالا وأوناواتونا شواطئ أخرى، تم استغلال بعضها بشكل مفرط ويبدو الآن أنها تدار بحساسية أكبر. نواصل السير نحو جالي، وهي إحدى الوجهات التي لا ينبغي تفويتها. التحصين هذا المشدات المركز التاريخي رائع، والمياه التي تتدفق عليه لها قاع بحر بلوري ضحل، والحياة في الشوارع الداخلية تتدفق بسلام كما لو أن الزمن قد توقف. عُرفت المدينة دائمًا كميناء استراتيجي نظرًا لموقعها على الجزيرة وعلى الطرق التي تعبر المحيط الهندي في اتجاه الغرب والشرق. ومع ذلك، فقد تم توسيعها وتحصينها من قبل الهولنديين في القرن الثامن عشر وتطورت في ظل الإمبراطورية البريطانية، التي فضلت فيما بعد ميناء كولومبو. نلتف حول الأسوار المطلة على البحر؛ على الرغم من كوننا في منتصف الصباح فقط اليوم، إلا أن الشمس محسوسة أكثر من المعتاد بسبب الرطوبة الشديدة والمزعجة. عند المنارة ننزل إلى المركز بجوار منطقة المسلمين حيث يبرز المسجد وبعض مباني التعليم الإسلامي. وبالذهاب إلى أبعد من ذلك، هناك الكثير من المباني الاستعمارية إلى ساحة المحكمة. نرى هنا عروسًا مع وصيفاتها، وجميعهن يرتدين فستانًا كريميًا رائعًا. ولا يسعنا إلا أن نتمنى لها أطيب تمنياتنا. نواصل بين المحلات التجارية والمنازل العتيقة للعودة تحت الجدران والعثور على مأوى من الحرارة في الشاحنة المكيفة.

على ساحل تسونامي

صعدنا نحو هيكادوا ولسوء الحظ وجدنا أنفسنا في المنطقة التي أودى فيها تسونامي في ديسمبر 2004 بأكبر عدد من الضحايا. وهنا جرفت الموجة كل شيء، وقتلت جزءًا كبيرًا من الأربعين ألف شخص الذين لقوا حتفهم في سريلانكا. وفي هذه المنطقة بالتحديد تعرض قطار للضرب وتم تسجيل 1270 حالة وفاة. وعلى جوانب الطريق لا يزال بإمكانك رؤية المنازل المهجورة، والتي تظهر على بعضها علامات الهدم على ارتفاع إطارات النوافذ. ومن الواضح أن قوة الارتطام دخلت من خلال النوافذ، مما أدى إلى تدميرها وازهاق أرواح سكان المنازل. انها ليست بعيدة الداجوبا تخليدا لذكرى الضحايا ، تسونامي هونغانجي فيهارا، ويوجد خلفها مباشرةً متحف يوضح ما حدث بسلسلة من الصور الفوتوغرافية الرائعة. إلى جانب التوثيق العلمي حول كيفية نشوء الزلازل وموجات التسونامي التي غالبا ما تتبعها، هناك صور صادمة تصور الكارثة: قطار يخرج عن القضبان وكأنه لعبة، منازل مضطربة، أكوام من الجثث تنتظر الدفن، عمل متطوعين يصلون من جميع أنحاء العالم. وكل شيء آخر يمكن أن يجعلنا نعتقد أن الطبيعة لها الكلمة الأخيرة دائمًا. وسيكون الأمر كذلك أكثر فأكثر إذا اعتبرنا أن الدرس لم يتم تعلمه: نريد أن نعتقد أن هناك الآن أشكالًا من التحذيرات الصوتية المصاحبة للعلامات التي توضح الطريق الذي يجب اتباعه في حالة وقوع كوارث جديدة، ولكن العديد من المنازل، وقبل كل شيء، الفنادق تقع بالضبط حيث كانت، على البحر. والمثال الرئيسي هو المكان الذي نمنا فيه الليلة الماضية؛ وكل هذا في تحدٍ لقانون يقضي ببناء مباني جديدة على مسافة لا تقل عن 100 متر من البحر. ولم تعد المنطقة تعاني من التمزقات، وذلك بفضل التنمية الاقتصادية المكثفة الجارية أيضًا، لكننا غير قادرين على رؤية نفوس الناجين وأولئك الذين رأوا العواقب المباشرة. وسوف تبقى مميزة مدى الحياة.

مادو جانجا والغداء الأخير

يمتد الطريق بأمانة على طول الساحل، بينما يوجد على الجانب الأيسر خط السكة الحديد المؤدي إلى كولومبو. بالقرب من قرية بالابيتيا على طول نهر مادو جانجا، يوجد مركز لرحلات السفاري بالقوارب. هذه التجربة المثيرة للاهتمام في حد ذاتها، تم تقويضها جزئيًا بسبب الانطباع الذي نحصل عليه من وجودنا في مركز تسوق على النهر. نحن ندفع ما يعادل 15 يورو لأخذ رحلة بالقارب السريع بين غابات المانغروف التي تنمو في البحيرة التي شكلها نهر مادو، قبل أن تصب في البحر. وهي منطقة مناسبة بالتأكيد لجميع أشكال الحياة المائية، وذلك بفضل مزيج الملح والمياه العذبة. غادر للتو نكتشف سحلية شاشة كبيرة ، ثم نذهب لرؤية الرصيف الذي يحتوي على بعض حمامات السباحة الصغيرة حيث تكثر السمكة الذهبية والتي ينبغي أن تدلك قدميك بمجرد نقعها. نحن لسنا مع هذه الفكرة ونستمر نحو الجزيرة التالية حيث يوضح لنا مواطن ذو شعر رمادي كيفية الحصول عليها القرفة من الفروع من النبات الذي يحمل نفس الاسم: كشط اللحاء الأول واستخراج الثاني وهو ملفوف في أعواد متحدة المركز و يجفف لمدة 10 أيام في الظل. هنا أيضًا يبدو أن الرجل يشعر بالإهانة إذا لم نشتري أي شيء. ومن سوء حظه أننا وصلنا إلى نهاية الرحلة وقد قمنا الآن بتخزين جميع أنواع البهارات. بينما انطلقنا إلى المحطة التالية، جاء صبي بجانب زورقنا وأعطانا قردًا صغيرًا لنربيه، مقابل رسوم واضحة؛ لكننا لم نكن لنفعل ذلك حتى لو دفع لنا. نزور جزيرة يوجد عليها معبد آخر، ونزور المقدسات التي لا تبدو لنا كثيرة، ممزوجة بأشياء من الماضي غير البعيد. يبدو أنهم أخرجوا أدوات أجدادهم من القبو للبحث عن منظر إعجاب السياح. أخيرًا استقبلنا الراهب المحلي وأعطانا موقفه على الفور انطباعًا روحانيًا أقل بكثير مما رأيناه واختبرناه قبل بضعة أيام فقط. لا يوجد سوى نحن ولكن الانطباع هو وجود خط تجميع: الأسقف يهز أ زوجان من الابتهالات ، يربط سوارًا من الخيوط على معصمنا ويضع "العين الثالثة" على جبهتنا. أخيرًا يفتح كتاب التبرعات وهنا تأتي اللحظة التي تتحول فيها جميع الآلهة إلى نقود ورقية. يمكنك قراءة أسماء وألقاب وأصول المانحين وقبل كل شيء المبالغ التي لا تقل في المتوسط ​​عن 20 يورو. في هذه المرحلة، يكاد يكون الانطباع عن عملية الاحتيال مكتملاً، مع الظروف المشددة بحجة الأغراض الدينية. لا يهم ما يحدث للعروض، إنها طريقة اعتبار السائحين بمثابة دجاج يجب قطفه ولا يلقى قبولاً جيدًا. بازدراء، قمنا بإلقاء ورقة نقدية من فئة 100 روبية، أي حوالي 0.65 يورو، للإشارة إلى كيف فشلت تعويذاته في فتح قلوبنا، ناهيك عن محافظنا. في مواجهة البساطة والترحيب الذي أظهره الراهب الذي التقينا به في أوهيا، تركنا وراءنا الكثير، لأنه لم يطلب شيئًا أيضًا. إن العالم كله بلد ويجب ألا نشعر بالصدمة من أنه، إلى جانب الوزراء الدينيين الصحيحين المنفصلين عن الأمور الأرضية، هناك آخرون حساسون جدًا لإله المال. ويبدو أن هذا يحدث أيضًا في خطوط العرض لدينا، أحيانًا. من المهم أننا وجدنا في كل من مادو جانجا وبودوروواجالا رهبانًا حساسين للتبرعات بينما في المناطق خارج الدوائر السياحية كان من الممكن مواجهة التعبير الحقيقي عن الإيمان الديني.

لتناول طعام الغداء الأخير من الرحلة، توقفنا في أحد المطاعم للاستمتاع بطبق من الأسماك الطازجة: تتميز أسماك التونة ذات الزعانف الصفراء والأسماك المرجانية بجودة عالية وتوفر إجازة لا تُنسى في المذاق.

حركة المرور وأفق كولومبو

انطلقنا مرة أخرى نحو كولومبو، التي ربما كانت الوجهة الوحيدة التي يمكن التخلي عنها. وسط العاصمة ليس جميلًا بشكل خاص، ومع ذلك فإنه لا يزال يستحق زيارة سريعة لولا حركة المرور التي يتعين عليك التعامل معها للوصول إلى هناك. نحن نتحرك ببطء على طول الطرق المسدودة ويجب أن نأخذ في الاعتبار أن المدينة كبيرة جدًا. في حين أن الوصول إلى الضواحي الجنوبية من الجنوب لا يمثل أي مشكلة بفضل الطريق السريع، الذي نرى على طوله مساحات من الغابات مع أشجار المطاط، تبدأ بعد ذلك محنة حقيقية تجبر السائق على الخضوع لضغوط إضافية وغير ضرورية. ولا يزال جزء من المركز الذي يمثل نقطة ارتكاز الحياة السياسية مغلقا أمام الجمهور بسبب خطر الهجمات، وهو إرث الحرب الأهلية.

سيما ملكة ونهاية الرحلة

نذهب إلى منطقة الحصن لرؤية سامبودي شيتيا ، وهي عبارة عن داجوبا ذات ركيزة مهيبة تم بناؤها منذ حوالي خمسين عامًا لإحياء ذكرى مرور 2500 عام على وفاة بوذا، وهي جولة داخلية حيث يقع برج الساعة، البرلمان وسلسلة من الفنادق الفاخرة، بالإضافة إلى المعبد الرائع سيما ملاك خلال بوجا المساء ، جوهرة السلام الحقيقية التي تقع على بحيرة المدينة مع الأفق في الخلفية. تشهد كولومبو فترة كبيرة من التوسع لا يمكننا تبريرها. عادة ما تتجاهلها السياحة، باستثناء قضاء الليلة الأولى أو الأخيرة من الجولة. كثيرون مثلنا يفضلون النوم في نيجومبو القريبة من المطار. من وجهة نظر الأعمال، تشهد سريلانكا نموًا ولكن لا يمكن اعتبارها مركزًا قويًا، وبالتالي ليس من الممكن فهم الوظيفة التي يمكن أن تؤديها جميع هذه الفنادق ومراكز المؤتمرات قيد الإنشاء. وتجري الآن استثمارات صينية ضخمة مما يخلق نوعاً من النشوة، لدرجة أنها يمكن أن تصبح دبي جديدة في المستقبل القريب. ومن المأمول ألا يتبع ذلك التراجع نفسه بعد كل هذا النمو، لأنه سيكون من الصعب هنا العثور على أمير قريب مستعد للمساعدة كما فعل الأمير في أبو ظبي. فبعد بناء الميناء وإدارته لمدة 99 عاما، يقوم الصينيون ببناء ناطحات سحاب جاهزة للتسليم - ومن المرجح أن يحتفظوا أيضا بمفاتيحها في نهاية المطاف. مررنا أمام فندق شانغريلا الذي يجري بناؤه، وهو فندق سبع نجوم، صممه وبناؤه بالكامل صينيون، حتى العمال الذين يعملون هناك هم صينيون بشكل لا لبس فيه. علاوة على ذلك، يتساءل المرء، إذا تم بالفعل تنظيم مؤتمرات وفعاليات في يوم من الأيام على نطاق المباني الموجودة هناك أو التي ستكون هناك قريبًا، كيف سيكون بمقدورهم إيصال الضيوف اللامعين إلى المركز. تجعل الاختناقات المرورية الدائمة وسط المدينة بمثابة جزيرة لا يمكن الوصول إليها بسهولة. حان الوقت للعودة إلى حركة المرور، وفي غضون أكثر من ساعتين، يمكنك الوصول إلى الفندق في نيجومبو الذي يبعد حوالي عشرين كيلومترًا. وأقول أننا عندما نكون على الطريق السريع نسافر بشكل لائق، لكن مغادرة المدينة هو كابوس حقيقي.

تجديد مدارج المطار أدى إلى إغلاق المطار من الساعة 8.30 صباحًا حتى وقت متأخر من بعد الظهر لبضعة أشهر، بحيث تم نقل الرحلات الجوية إلى ساعات الليل. عندما تكون رحلتك في الساعة 6.55 وتضطر إلى التواجد في المطار قبل خمس ساعات، لا تحتاج إلى أن تكون عالمًا في الرياضيات لتخمين أن الليل سيكون قصيرًا. ولكن لم يعد الأمر مهمًا، فقد اعتدنا على عيش حياة تكون فيها أوقات النوم والمنبهات قابلة للتكيف وفقًا للاحتياجات. عند الساعة الواحدة والنصف نجد أنفسنا في المرحلة الأخيرة، باتجاه المطار، والتي تمثل نهاية الرحلة. تتجول الشاحنة في شوارع نيجومبو، خالية من حركة المرور لمرة واحدة، وفي عشرين دقيقة نصل إلى وجهتنا. نقول وداعًا لكاسون، السائق الودود والمبتسم دائمًا الذي رافقنا في الجزء الثاني من الجولة. لقد جاءت رحلة الطيران العماني إلى مسقط في موعدها ونحن نودع هذا البلد الذي نجح في إبهارنا: لقد وصلنا إلى هناك بتوقعات عالية من حيث المواقع التاريخية والمتنزهات والطبيعة بشكل عام. نخرج مسحورين بهؤلاء الأشخاص الذين يعرفون كيف يواجهون الحياة بسيرافية غير معروفة لنا، ولكن في الوقت نفسه فخورون وفخورون بما هم عليه، بتاريخهم، بدينهم. ومن هذا المنطلق، لا أميل إلى التنازل، كما هو صحيح بين أولئك الذين أعطاهم التاريخ وترسب لهم توجهات موثوقة، مدركين أنه ليس كل ما يأتي من الخارج يجب أن يؤخذ ويقبل دون تقييم مسبق ودقيق. ولا يبدو أن الدفاع عن ثقافتهم هو شكل من أشكال التعصب في نظرنا.

الأفكار النهائية

الاعتبارات النهائية:

• كانت الرحلة في بعض النواحي بمثابة العودة إلى الأصول. إن لفتتين بسيطتين مثل المشي حافي القدمين والأكل بأيدينا أعادتنا إلى أصولنا كرجال ولكن في الوقت نفسه جعلتنا ندرك مدى انفصالنا عنها. لقد كانت فرصة مفيدة للتعرف على عدد الأشياء التي نسيناها وكيف أن بعض الثقافات لا تزال تعلمنا دروسًا في البساطة والتواضع. العودة إلى منابع الإنسانية الغريزية التي ابتعدنا عنها لعدة أجيال.

• في نظر الغربي الذي يعيش في مجتمع علماني، فإن رؤية شيء يذكر بالدين في كل مكان يمثل عنصر المفاجأة. وكان من المعروف أن التبت موجودة وفقا لدينها، لكننا لم نتوقع أن تكون سريلانكا مشبعة بالروحانية على نحو مماثل. إن أهمية الدين في الحياة اليومية تعني أن الرهبان لا يزالون يتمتعون بأهمية ذات صلة مثل رجال الدين لدينا في النصف الأول من القرن الماضي.

• غياب المانترا وأعلام الصلاة يجعل من الصعب علينا أن نجد أنفسنا في انسجام تام مع هذا النوع من البوذية، ولكن ربما تكون البوذية التبتية منتشرة جدًا والسياق الذي توجد فيه، مما يخلق تصنيفًا غير عادل في داخلنا.

• حقيقة أن البوذية ليس لديها سلطة عليا حية، في حين تمنع الانشقاقات كما حدث في المسيحية من ناحية، ومن ناحية أخرى تخلق ديانات محلية بقدر عدد الثقافات التي استقرت عليها هذه الديانات. في هذه الحالة، فهي غارقة جدًا في الهندوسية ولا تزال مختلفة تمامًا عن الثيرافادا التي نراها في بلدان جنوب آسيا الأخرى. والحقيقة أن سريلانكا كانت من أوائل الدول التي وصلت إليها البوذية ليس بعد القرن الثالث قبل الميلاد. وعدم وجود تأثيرات كبيرة في القرون التالية، يعني أنها تعتبر بطريقة ما الأصل، وربما هذا هو السبب في أنها قريبة جدًا من الهندوسية، وتعتبر مرجعًا لتعاليم مذاهب ثيرافادا، حيث هبطت على الجزيرة في الأيام الأولى لانتشار الديانة البوذية.

• لم تشهد سريلانكا قط فترة حقيقية من السلام، ولا يعني ذلك أن أوروبا تستطيع أن تكون معلماً في هذا الصدد. منذ البداية شهدنا غزوات واشتباكات مع التاميل القادمين من جنوب الهند، استمرت لما يقرب من خمسة قرون ضد القوى الاستعمارية في البرتغال وهولندا وإنجلترا بهذا الترتيب. وبمجرد تحقيق الاستقلال، استمرت الحروب الأهلية بين السنهاليين والتاميل، والتي شهدت وقوع جميع أنواع الفظائع. وتشهد البلاد فترة من الهدوء منذ سبع سنوات، وبفضل الإرهاب أو عدم الاستقرار الموجود في العديد من وجهات العطلات الشاطئية الأخرى، تشهد البلاد تطوراً ملحوظاً، على أمل أن تكون قادرة على مواصلة الاتجاه الإيجابي. من الممكن أن تكون الغيوم المتجمعة مرتبطة بالإرهاب الإسلامي، الذي يبدو أنه خلق بعض المهتدين في الداخل. ومع ذلك، لم تقع أي هجمات حتى الآن، ونحن نعيش في حالة تأهب لا تختلف عن تلك الموجودة في بقية أنحاء العالم.

• ومن الجدير بالملاحظة أنه على الرغم من قسوة الصراع بين الفصيلين خلال الحرب الأهلية، إلا أن الدين لم يكن أبداً حجة أو ذريعة للتمييز. ويمكن إرجاع ذلك إلى التقارب بين البوذية والهندوسية، والذي أصبح قويًا بشكل خاص في سريلانكا. ومع ذلك، فإن هذا لم يمنع ولادة الجماعات البوذية القومية التي أثارت الكراهية ضد أولئك الذين ينتمون إلى مجموعات عرقية وديانات أخرى في إطار الرابطة السنهالية البوذية التي شهدت في مناسبات غير نادرة تجاوز الدين في القرارات السياسية.