قمة آدم

الصعود إلى قمة آدم

كما هو الحال في جميع المناسبات عندما يكون هناك شيء مثير للاهتمام مخطط له، فإن الاستيقاظ لا يسبب أي مشاكل، فنحن نرتدي ملابس جيدة ونغادر. يسود الصمت كل ما حولنا، حيث ينزل بعض المسافرين على الطريق لبدء الرحلة أيضًا عندما تكون هناك بضع دقائق حتى الساعة 3، بينما يخيم الصمت على الطريق. الأكشاك الرائعة تحت عوارض مصابيح LED متعددة الألوان توفر كل أنواع الراحة على الرغم من مرور الوقت. وبمجرد عبورنا القرية، يبدأ التسلق، وتصبح الخطوات ملحوظة وتصبح الحرارة شديدة، حتى أننا نخلع معظم ملابسنا واحدًا تلو الآخر. المرحلة الأولى ليست شديدة الانحدار، لكن هذا لا يمنعنا من التعرق وجعل المشي أكثر إرهاقًا: التدريب الجيد يسمح لنا بالحفاظ على وتيرة سريعة، على الرغم من أننا لسنا هنا في رحلة "لتوفير الوقت". يتم مشاركة التسلق مع غربيين آخرين ولكن قبل كل شيء مع عدد لا يحصى من الحجاج، بعضهم معاق لدرجة عدم القدرة على المشي، يواجهون بشجاعة الخطوات شديدة الانحدار باستخدام عكازين وبمساعدة أحد المرافقين. وبينما نصعد، نجد أنفسنا معزولين أكثر فأكثر ومعرضين للرياح: يتقدم السلم بشكل أكثر انحدارًا، وعند نقطة معينة نجد أنفسنا أمام ريح قوية ولكنها منعشة تخترق ملابسنا التي تقطر عرقًا. إنها ليست تجربة جيدة ولكن لا يمكننا إلا المضي قدمًا. يخبرنا بائع المشروبات أنه لم يتبق سوى 345 خطوة وأن خطوته تمثل نقطة المرطبات الأخيرة. نحن على وشك الوصول إلى ارتفاع 2250 متراً من القمة، حيث تم إنشاء مربع يقع في وسطه الحرم الذي يحرسه بعض الأيقونات والبصمة المقدسة. بعد الساعة الخامسة بقليل استيقظنا، ولا يزال أمامنا ساعة حتى الفجر. لعبور مكان العبادة الصغير عليك أن تخلع حذائك، وهو شعور ليس ممتعًا على الإطلاق عندما تكون متعرقًا وفي نفس الوقت تضربك الرياح الباردة. نستريح لحظة، جالسين في ملجأ الوادي، بجوار الحجاج المرتجفين. نرتدي ملابس تقنية ودافئة. العديد منهم لديهم طريقة k بسيطة. نحن نقف في الطابور للحصول على نوع ما البركة يوزعها الراهب. عند نقطة معينة يبدأ الشرق واضح خجول لا توجد غيوم ويبدو الأمر وكأنك تعيش في بُعد غير واقعي. وشيئًا فشيئًا نتحرك جميعًا في اتجاه ذلك الضوء، على أمل أن ترتفع الكرة النارية قريبًا لتوفر لنا الحد الأدنى من الدفء. إنها الساعة 6.15 تقريبًا عندما ترى شروق الشمس أخيرًا. كونها تقع على خط عرض قريب من خط الاستواء، فإن شروق الشمس وغروبها يكونان على مسافة متساوية، حوالي الساعة 6 صباحًا و6 مساءً، وهذا يؤدي إلى الأوقات المبكرة إلى حد ما التي يلاحظها السكان المحليون. إنه فجر مثل أي فجر آخر، ولكن في هذا المكان ومع هؤلاء الأشخاص ينتهي الأمر بأن يأخذ معنى خاصًا. تبدأ الطبول ليتردد صدى في الهواء البارد، تصل الإضافات في موكب الأشياء المقدسة ويصعدون السلم المؤدي للأعلى إلى الحرم: وهي مناسك تكررت لمن يدري كم من الوقت عند الفجر. وفي الوقت نفسه تشرق الشمس بلا هوادة كما يفعل كل يوم ويذهب ليأخذ مكانه في السماء، بينما تبدأ الأشعة في تقوية الجلد الذي لم يعد مخدرًا. وشيئًا فشيئًا يحول المتفرجون خطواتهم وأنظارهم إلى الجانب الآخر من ساحة القمة: هناك مثلث مثالي ترسمها قمة آدم التي تتجه نحو الغرب.

من قمة آدم إلى نوارا إليا

يتم رسم ظل هندسي مثالي حتى لو لم يكن الجبل كذلك. ينظر إلينا المؤمنون على أننا نقل للثالوث البوذي؛ بعد كل شيء، ما هو أكثر سحرية وصوفية من المثلث؟ يستمر الفيلم حوالي عشرين دقيقة ويبدو وكأنه شيء مجرد، وليس شكل الجبل الذي يقع تمامًا على السهل. راضيًا ومتحمسًا، كل ما تبقى هو الشروع في الرحلة درج طويل وهو ما يمثل العودة: مثير للاهتمام لأنه في السابق، حتى لو كانت مضاءة، كنا ممنوعين من رؤية ما وراء الضوء الاصطناعي. والآن ندرك مدى عزلة المكان وجمال المناظر الطبيعية المحيطة به. ينزل الحجاج يتحدثون مع بعضهم البعض ويغنون، وهم سعداء بأداء واجبهم. نحن "الوجوه الشاحبة" لا يسعنا إلا أن نعطي معنى روحيًا للرحلة التي أكملناها للتو: من المؤكد أننا لم نكن لنأتي إلى سريلانكا لمجرد الذهاب في رحلة، والاستيقاظ في الساعة 2.30 صباحًا فوق ذلك. ولكن من المنطقي بالنسبة لنا أن هذا لا يعني الكثير. لقد كانت هناك بالفعل العديد من الخطوات التي قادتنا إلى إحداث الفارق في الارتفاع؛ سيكون الجزء السفلي مملًا لأن الدرج ليس ثابتًا وعليك الانتباه إلى المكان الذي تضع فيه قدميك دون النظر حولك بشكل خاص. لقد تجاوزت الساعة 8.30 عندما وصلنا إلى الفندق وتبادلنا بعض النكات مع كاسون ومالك العقار الودود. الاستحمام يجعلنا نشعر وكأننا استيقظنا للتو بينما يستعيد الإفطار كل طاقتنا تقريبًا. في الخلفية، تبقى قمة آدم هناك، تحت الشمس التي تصبح أكثر انحدارًا بشكل متزايد، مرشح الضباب الخفيف يجعلها أقل وضوحًا قليلاً، لكننا كنا محظوظين حقًا.

نترك دالهوزي وفي داخلنا ذكرى لا تمحى لنعبر حديقة نباتية حقيقية تمتد عشرات الكيلومترات، كلها المزروعة بالشاي في تناغم بين القرى المتناثرة والأشجار المزهرة الطويلة لإضفاء هالة أخرى من الجنة على الأرض: تبدو مثل نباتات الرودودندرون النيبالية الكبيرة مع قمتها مزهرة بالكامل باللون الأحمر، في الواقع إنها نموذجية لمنطقة التلال في سريلانكا وسوف نكتشف أنها شجرة مارا الذي رأينا خشبه بالأمس في مصنع نحت الخشب. تبرز أيضًا أشجار الأوكالبتوس ومجموعة متنوعة تسمى "شجرة الصنوبر". ومن الغريب أن نلاحظ كيف يسير الطريق تتبع المنحنيات متساوية القياس بشكل أساسي دون النزول إلى أسفل التل، والبقاء دائمًا على ارتفاعات تتراوح من 1000 إلى 1300 متر. وهذا ما يجعل مشاهدة المناظر الطبيعية رائعة، حتى لو طالت المسافات. ومن الواضح أن هذه الطرق بنيت لربط المزارع بدلا من عبور منطقة ما مباشرة والتوجه إلى مكان آخر. نحن موجودون بالقرب بعض السيدات الذين قطف الشاي; وبأيديهم السريعة والخبيرة يزيلون أنسب الأوراق ويضعونها في أكياس يحتفظون بها على أكتافهم ويثبتونها على جباههم. على جوانب الطرق هناك أكياس مليئة بأوراق الشاي الطازجة، جاهزة لأخذها للمعالجة. دعونا نراهم أيضا سانت كلير ه شلالات ديفون ، شلالات جميلة يجب أن يكون أداؤها أكثر بكثير خلال موسم الرطوبة: نحن سعداء برؤيتها في نسخة محدودة ولكن مع شمس جميلة تسطع فوقنا، وهي نفس الشمس التي رأيناها تشرق قبل ساعات قليلة من قمة آدم. في حوالي الساعة الواحدة ظهرًا، نحن الآن في نوارا إليا، ونقوم بتسجيل وصول سريع في الفندق والانتقال إلى بحيرة غريغوري ، وهو حوض اصطناعي آخر يبدو في هذا السياق وكأنه بحيرة جبلية كبيرة: في الواقع تقع أعلى قمة في سريلانكا في مكان قريب. تُمارس الأنشطة الرياضية على البحيرة، ويبدو أنها مكان كلاسيكي للاسترخاء بالنسبة للسكان المحليين، ولكن ليس فقط. تعد المدينة مقصدًا للعديد من الزوار من جميع أنحاء البلاد بمناسبة رأس السنة التاميلية السنهالية الجديدة في الربيع، حيث تزدهر الأزهار بشكل مذهل. لقد توقعنا أن يكون مركز المدينة متوافقًا مع الأوصاف الواردة في الأدلة وعلى الطراز الإنجليزي. في الواقع هناك مباني تميل إلى أن تكون بريطانية ولكنها تظل عبارة عن خليط من المركبات والدخان وهي أقل فوضوية قليلاً من المدن الأخرى. المشي إلى السوق المغطى ، حيث يكون لديك قطاع عريض من المجتمع لا مثيل له في أي مكان آخر: التوابل، سمكة واللحوم ولكن قبل كل شيء الخضروات التي يزرعها التاميل على حافة مزارع الشاي. وهنا أيضًا، تتبع المحاصيل وترتيب الخضار والفواكه في أكشاك السوق بعضها البعض الدقة الهندسية مثالي. وقد وصل السكان التاميل الذين يسكنون هذه المناطق منذ قرن ونصف من جنوب الهند للتعويض عن نقص العمالة في المزارع. ويبدو أنها وصلت بشكل عفوي مع ضمان الحصول على وظيفة، وبالتالي فإن غالبية الناس تقريبًا يعيشون هناك في المنطقة. ليس من السهل التعرف على التاميل والسنهاليين، ففي كلتا الحالتين يكون الجلد أسود؛ ربما يكون لدى الأولين أنوف مسطحة مثل الأفارقة، لكن ليس من السهل تحديد الاختلافات، على الأقل بالنسبة لنا. لا يبدو أن هناك أي مشاكل معينة تتعلق بالتعايش، باستثناء الأعمال الانتقامية السنهالية الانتقامية الأعمى قبل بضعة عقود من الزمن، والتي نفذت في أعقاب الهجمات التي شنتها نمور التاميل، وهي الجماعة المسلحة التي دعت إلى استقلال المناطق التي تقطنها أغلبية من مجموعتهم العرقية. لكن لا يبدو أن أولئك الموجودين في المزارع قد شاركوا على الإطلاق في عمليات عنف.

نزهة داخل فيكتوريا بارك فهو يأخذنا بعيدًا عن الفوضى الحضرية للحظة؛ حتى لو لم تكن في موسم الروعة القصوى، فإن الشجيرات المزهرة تحت الأشجار القديمة يمكن تقديرها. وعلى الرغم من التناقضات الموجودة في كل مكان، إلا أن المرء يشعر بأننا في منطقة غنية نسبيا. تصبح درجة الحرارة باردة بعد غروب الشمس، وذلك بفضل أننا على ارتفاع 1840 متراً فوق سطح البحر، مع ما يترتب على ذلك من تأثير على الغطاء النباتي، الذي يكاد يكون جبال الألب في بعض الأجزاء.