دامبولا وماتالي

كهوف دامبولا المقدسة

يحدث أن تزور معابد أو مجمعات دينية ذات أبنية متباينة، تمامًا كما تصادف أن ترى نقوشًا صخرية موجودة داخل الكهوف حيث أظهر رجال ما قبل التاريخ أشكالًا بدائية من الفن. ومع ذلك، ليس من الشائع أن تصادف روائع حقيقية مثل تلك الممثلة في كهوف دامبولا الملكية، والتي تُعرف على وجه الدقة بأنها "المعابد الصخرية". هذه خمسة معابد تقع في الداخل كهف كبير والتي تم تقسيمها إلى خمس مناطق منفصلة. هنا أيضًا يبدأ أصل القصة بالصراعات مع التاميل، لدرجة أن ملكًا سنهاليًا لجأ إلى هناك لمدة أربعة عشر عامًا، وبمجرد أن هرب الخطر، قام ببناء معابد الكهف كشكر له. خيار جيد للذهاب في الصباح الباكر، عندما لا يكون هناك الكثير من الناس بعد ولا تشرق الشمس بشدة. نصعد الدرج الطويل، الذي لا يوجد نقص فيه أبدًا، لنصل إلى ساحة تقع بالقرب منها الكهوف ونستمتع منها بإطلالة رائعة على السهول المحيطة، حتى نرى قلعة شامخة المهيبة. سيجيريا ، على بعد حوالي عشرة كيلومترات فقط. يوجد داخل كل كهف كنز من الفن البوذي والدين: هائل مستلق بوذا جدران مطلية بقصص من الأساطير الدينية السنهالية وصور أو منحوتات للآلهة من البانثيون المحلي ، حيث تبرز مرة أخرى صور أولئك الذين يُعتبرون عادةً آلهة هندوسية، هنا تمتزج وتتكامل بسعادة مع الصور البوذية. ألوان زاهية، صيانة ممتازة، تمثيل جميل وغير متوقع. ويكون هذا الأمر أكثر متعة بعد المرور بالمعبد الكبير الموجود عند قاعدة الدرج الطويل المؤدي إلى الكهوف حيث تمثال بوذا يلوح في الأفق بشكل كبير زائدة عن الحاجة ومبتذل بالتأكيد. في حين يتوقع المرء بيئة مريحة لنقل صلوات المؤمنين، فإن النصب التذكاري الذي يلوح في الأفق يلاحظ كائنات بشرية صغيرة تتدفق تحته، في حين تخلق المنحوتات الساذجة جوًا دينيًا حديثًا مشكوكًا فيه.

وبعد مغادرتنا دامبولا، نقول أيضًا وداعًا للمثلث الثقافي بمناخه الحار والجاف ونباتات السافانا والأراضي المسطحة، ونتجه جنوبًا ونقترب من المنطقة الجبلية.

ماتالي بين البهارات والباتيك والألوفيهاري

في منتصف الطريق بين دامبولا وكاندي، توقفنا لبضع محطات في ماتالي لزيارة حدائق التوابل مصنع الباتيك و معبد ألوفيهاري.

يمثل الأول بلا شك واحدة من أكثر التجارب إثارة للاهتمام التي عاشتها الجزيرة. يحدث كل يوم أننا نستخدم التوابل، سواء شربنا الشاي أو عالجنا أنفسنا بالمستخلصات. كل ذلك في جهل تام فيما يتعلق بأصل وزراعة تلك النباتات التي تشتق منها المنتجات التي نستخدمها. وهكذا نكتشف الفلفل الذي يختلف فقط في وقت الحصاد وليس في نوع النبات: في البداية يكون أخضر اللون، ثم يصبح ورديًا قليلاً؛ يتم جمعها، وبمجرد تركها حتى تجف وإزالة القشرة، تصبح سوداء اللون. في هذه المرحلة، لا يزال بإمكانك إزالة طبقة إضافية للحصول أخيرًا على الفلفل الأبيض، وهو الأفضل والأقوى على الإطلاق. دعونا معرفة ذلك جوزة الطيب ، محاطة بغلاف أحمر يعمل أيضًا على نكهة الأطعمة، الفانيليا والتي تشبه حبة الفاصوليا الخضراء الطويلة، الهيل, القرفة ، وهو ليس سوى الجزء الأساسي من لحاء فروع النبات الذي يحمل نفس الاسم، يتم جمعه ولفه وتجفيفه بصرامة في الظل، ونعلم أن الكاري المستخدم عادة لتتبيل الأرز غير موجود في الطبيعة، ولكنه يتم إنتاجه عن طريق خلط أنواع مختلفة من التوابل لتكوين بعض الاختلافات. يستخدم اللون الأصفر مع الخضار، بينما يستخدم اللون الداكن مع اللحوم والأسماك. يكلف المتغير الداكن أكثر عند إضافة القرنفل أو التوابل النادرة. ومن الواضح أن القيمة تعطى من خلال نقاء المكونات، حيث ستكون المركبات الفقيرة أقل طعمًا ويجب استخدامها بسرعة أكبر، وإلا فسيتم فقدان الرائحة. دعونا نكتشف ذلك أيضًا كاكاو ، ثمرة تشبه الكمثرى الخرقاء: تفتحها وتخرج البذور الكبيرة بينما يتم التخلص من المادة البيضاء التي تحيط بها؛ يتم تقشيرها وتقطيعها وتحميصها بعملية مشابهة لتلك المستخدمة مع القهوة. ويمكن أن يستمر لفترة طويلة. سلسلة من الدروس التي تم تعلمها باهتمام كبير، سواء من جانب تذوق الطعام أو من الجانب العلاجي. يشرح الموظفون خصائص النباتات المختلفة، ويتم إعدادهم ويأخذوننا أخيرًا إلى المتجر المجاور الذي لا مفر منه لإجراء عملية شراء. بالإضافة إلى التوابل، يمكنك شراء الزيوت العلاجية وخشب الصندل وما شابه ذلك، أو العطور المصنوعة من التوابل. وهو أمر أكثر من مفهوم، لأنه لا توجد تذكرة دخول وكانت المعلومات الواردة ذات أهمية كبيرة. وليس من قبيل الصدفة أن توجد هذه "الحدائق" هنا: فنحن على حافة المنطقة المناخية القارية التي تحتفظ بدرجات الحرارة الدافئة في السهول الشمالية لفترة طويلة من العام. وفقًا للمستعمرين الإنجليز، فقد كانت تمثل المكان الذي يتمتع بالتوازن الصحيح للتمكن من إنشاء مثل هذه المزارع. وهكذا ظلت المنطقة تعيش على مدى قرن ونصف مع هذه المحاصيل: فهي ليست حقولًا مثل بساتيننا، بل هي نباتات متناثرة داخل غابة متناثرة بما يكفي لضمان المزيج الصحيح من الشمس والظل والمطر.

بعد أن أثرينا هذه التجربة، ذهبنا إلى المصنع الذي يتم فيه إنتاج الباتيك. دون أن نسمع عنها من قبل، نكتشف أن الهولنديين استوردوها منذ بضعة قرون، قادمة من ماليزيا، حيث نشأت. هو نظام تلوين الأقمشة القطنية يحدث على مراحل متتالية. يمكنك تتبع التصميم على القماش، نعم أنها تغطي بعض الأجزاء بالشمع بحيث تظل محايدة ليتم تلوينها فيما بعد وتغمرها داخلها صبغة صفراء. في هذه المرحلة ننتقل إلى اللون الأحمر بعد تغطية جزء القماش الذي لا ننوي تلوينه مرة أخرى بالشمع، وأخيرًا يتم نفس الإجراء مع الأسود وربما مع ألوان أخرى. يستغرق أربعة أيام لإكمال الدورة بأكملها. يخرج منها الالهة تصاميم ذات طابع غريب والفساتين البراقة والساري والعباءات وما شابه. للوهلة الأولى، يبدو الإنتاج حرفيًا تمامًا، حتى لو كان دخول المتجر يوحي بوجود شكل من أشكال الإنتاج شبه الصناعي عند مواجهة مثل هذا الكم الهائل من القطع النهائية. الأسعار باهظة الثمن نسبيًا وتتحدث لصالح مزيج غير صناعي يتضمن عمليات لا تزال فيها المهارة اليدوية تلعب دورًا مهمًا.

المحطة الأخيرة قبل كاندي تجري في معبد ألوفيهاري. لا شيء يمكن مقارنته بما رأيناه حتى الآن، لكنه موقع مثير للاهتمام لأنه مبني بالكامل في الكهوف، مع شكل مختلف تمامًا مقارنة بدامبولا، أو في وسطها. صخور ضخمة. تجتمع الطبيعة والفن والروحانية معًا لخلق تمثيل مهم. إنهم يتعايشون هنا أيضًا مستلق بوذا والآلهة الآسيوية والصور التي تظهر العقوبات التي يواجهها المذنبون، في معرض رعب يقنع أي شخص بأكثر من السلوك الأخلاقي المثالي. وجبات غداء قصيرة في أحد المطاعم في ماتالي. على الرغم من كونها بيئة شائعة جدًا، إلا أننا نقدر وجود أحواض في الغرفة حيث يمكنك غسل يديك قبل وبعد الوجبة. لن تكون هذه هي المناسبة الوحيدة التي سنرى فيها إحساسًا عاليًا بالنظافة من جانب المبنى. وفي بلد ليس غنياً بكل تأكيد، حيث يشكل التوفير جوهره، لا يفشل الناس في احترام بعض المبادئ المدنية التي ينبغي أن تشكل أساس التعايش في كل خطوط العرض. نكتشف أيضًا أن القليل جدًا من الدخان.

في مكان قريب، توقفنا لالتقاط الصور من الخارج معبد هندوسي ، غنية بالزخارف التي تبدو وكأنها سلسلة متواصلة من الدانتيل. على الرغم من أن سريلانكا ترتبط ارتباطًا وثيقًا بفيشنو في تجسده راما، إلا أن جميع المعابد الهندوسية في الجزيرة تقريبًا مخصصة لشيفا، أو الآلهة ذات الصلة الوثيقة، والقليل جدًا منها مخصص لفيشنو نفسه.

كاندي بين الحدائق والرقصات ومعبد السن

عندما نكون الآن على أبواب كاندي ننحرف نحو الجنوب الغربي للذهاب وزيارة حدائق بيرادينيا. واحد تمثيل الأزهار الرائعة داخل منحنى نهر ماهاويلي جانجا، لدينا هنا أيضًا الفرصة لمقارنة أنفسنا ببعض أنواع النباتات التي سمعنا عنها للتو. الحديقة مصانة جيدا ، ولا يزال الأسلوب الإنجليزي في كثير من أجزائه واضحًا وصارمًا وممتعًا للعين في نفس الوقت. يتراوح التنوع من بساتين الفاكهة إلى شارع أشجار النخيل والخيزران وجذوع اللبخ المذهلة. الجو حار، ولكن ليس من الصعب المشي في جزء كبير من الحديقة في الظل، في واحة من السلام على بعد بضع مئات من الأمتار من حركة المرور الشيطانية. نحن نسير على طول سلسلة من الأشجار التي زرعها أشخاص ميزوا أنفسهم في السياسة وليس في المجال العلمي على مر الزمن؛ ومن المثير للاهتمام قراءة اللوحات التوضيحية الموضوعة بدقة أسفل كل نبات. حان الوقت للوصول إلى كاندي بعد يوم حافل شهدنا التجول بين الفن والطبيعة، ومرورًا بآلاف من الفضول والدروس المستفادة. لكن الأمر لم ينته بعد: فهو موجود عند الساعة 5.30 مساءً عرض الرقص الثقافية السنهالية، وكاندي هي مركز هذه العروض الفنية، ولا يمكننا أن نفوت الأزياء الرائعة التي يخلق فيها الراقصون والراقصات تطورات مذهلة في صوت الطبول المزدهر. في بعض الأحيان يكونون بهلوانًا حقيقيين، قادرين على أداء الأعمال المثيرة المذهلة. حتى اللحظات الأقل إثارة هي فرصة للاستمتاع بالملابس. بعد ساعة، يكون للعرض خاتمة في الخارج ولا يستغرق الأمر وقتًا طويلاً لفهم السبب. على منصة طويلة لن نتردد في تعريفها على أنها حفلة شواء، إلا إذا كانت أقصر بمتر واحد، يتم إلقاء بعض السوائل القابلة للاشتعال والمفاجأة. بعض الراقصين الذين يستمتعون بالقفز على الفحم الساخن. من الصعب فهم السر ومن الصعب أيضًا تصديق أن المستوى العالي من التركيز هو الذي يمنع المعاناة من الألم. النار حقيقية والأقدام عارية حقًا. بمجرد أن تنطفئ النار وينتهي العرض، أقترب من الموقد وألاحظ مدى سخونة الجو، لدرجة أنني أنصح بعدم الاقتراب أكثر من اللازم.

ربما يتعلق الأمر أيضًا بالشهية، حيث أن اليوم الطويل يتطلب الكثير من الطاقة التي لا يمكن تعويضها على الإطلاق بوجبة غداء قصيرة في منتصف النهار. لكن بعد صرف السائق لهذا اليوم، لا يزال يتعين علينا النزول إلى وسط كاندي، وعبور السد في قاع البحيرة تحت الأشجار المليئة بالخفافيش التي لا تحتقر أن تطلق طوربيداتها القاتلة، والذهاب لزيارة معبد السن المقدس خلال فترة البوجا الساعة 6.30 مساءً. في كاندي، نحن في واحدة من النقاط الثلاث الأساسية للبوذية السنهالية، إلى جانب سيجيريا وكاتاراغاما، وليس هناك نقص في الحجاج في ساعة الذروة هذه. يسلط الظلام الضوء على المبنى المضاء بشكل رائع، وداخل الطبول تدوي باستمرار أثناء وقت الصلاة، وحشد المؤمنين خارج الحرم الذي يضم الآثار التي يعتقد أنها تنتمي إلى بوذا، والتي تغطي مساحة كاملة موقف زهرة ومن الواضح أن زهرة اللوتس تبرز. ترافق الزهرة الأخيرة بوذا وتمثله في كل مناسبة من خلال القصة الرمزية التي تراه يولد في طين المستنقعات، ويخرج بأوراقه على سطح الماء ويزهر بشكل مذهل. وبعبارة أخرى، العبور من الإنسان إلى الإلهي.

إن الوصول خلال فترة البوجا يجبرنا على الانتظار لفترة طويلة قبل أن تفتح الغرفة التي يتم حفظ السن فيها. الغرفة نفسها لا يمكن زيارتها، تمر أمامه ويظهر جرة كبيرة والتي، مثل لعبة دمى الماتريوشكا الروسية، تحتوي على الآثار.

لقد استحقنا الآن تناول العشاء حقًا، ولكننا لا نزال بحاجة للوصول إلى الفندق الذي يقع في موقع مهيمن، على تل يطل على بحيرة كاندي. متعبين وجائعين نستمتع بالبوفيه والأجواء السياحية المصاحبة له. تتجمهر النساء اللاتي يرتدين ملابس السهرة من الشواطئ الجنوبية حول الأطباق الشهية ذات النكهات الغربية والشرقية، مما يعطي دفعة للأسلوب الغذائي الذي يسمح لهن بالتباهي بمثل هذه الملابس. في الغرفة، لم نجد من قبل ملصقًا على النافذة يدعونا إلى عدم إطعام القرود والقيام بذلك أغلق النافذة الفرنسية دائمًا الذي يطل على الشرفة لمنع الدخول: في الواقع فكرة إيقاظ قرد صغير لطيف ليست من التجارب التي نعتزم تجربتها في هذا البلد.