Dambulla y Matale

Las cuevas sagradas de Dambulla

Sucede que visitas templos o complejos religiosos con las arquitecturas más dispares, así como ves grabados rupestres ubicados en el interior de cuevas donde los hombres prehistóricos habían mostrado formas de arte primitivas. Sin embargo, no es frecuente encontrar auténticas obras maestras como las representadas en las cuevas reales de Dambulla, definidas concretamente como "templos de roca". Estos son cinco templos ubicados en el interior. una cueva grande que estaba dividida en cinco salas independientes. También aquí el origen de la historia comienza con los conflictos con los tamiles, hasta el punto de que un rey cingalés se refugió allí durante catorce años y, una vez pasado el peligro, hizo construir los templos rupestres como agradecimiento. Una buena opción para ir temprano por la mañana, cuando aún no hay mucha gente y el sol no pega con fuerza. Subimos por las largas escaleras, nunca faltan, para llegar a una explanada cerca de la que se encuentran las cuevas y desde donde podemos disfrutar de una espléndida vista de las llanuras circundantes, hasta ver la imponente fortaleza de Sigiriya, a sólo unos diez kilómetros de distancia. Dentro de cada cueva hay un tesoro del arte y la religión budista: enorme Budas reclinados, paredes pintadas con historias de la mitología religiosa cingalés, retratos o esculturas de deidades del panteón local, donde vuelven a destacar las imágenes de las que normalmente son consideradas divinidades hindúes, aquí felizmente mezcladas e integradas con las budistas. Colores vivos, excelente mantenimiento, una representación tan bella como inesperada. Y esto resulta más agradable tras pasar por el gran templo situado al pie de la larga escalera que conduce a las cuevas, donde una estatua de Buda se alza grande decididamente redundante y vulgar. Si bien uno esperaría que un ambiente acogedor transmitiera las oraciones de los fieles, el imponente monumento observa a pequeños seres humanos fluyendo debajo de él, mientras que las esculturas ingenuas crean una atmósfera religiosa moderna cuestionable.

Dejando Dambulla también nos despedimos del triángulo cultural, con su clima cálido y seco, vegetación de sabana y territorio llano, para dirigirnos hacia el sur y acercarnos a la región montañosa.

Matale entre especias, batik y Aluvihare

A medio camino entre Dambulla y Kandy hacemos algunas paradas en Matale para visitar los jardines de especias, el fábrica de batik y el Templo Aluvihare.

Los primeros representan sin duda una de las experiencias más interesantes vividas en la isla. Sucede todos los días que utilizamos especias, ya sea que bebamos té o nos deleitemos con extractos. Todo en el más perfecto desconocimiento sobre el origen y cultivo de aquellas plantas de las que derivan los productos que utilizamos. Descubrimos así la pimienta, que se diferencia sólo por el momento de la cosecha y no por el tipo de planta: primero es verde, luego se vuelve ligeramente rosada; se recoge y, una vez que se deja secar y se le quita la piel, se vuelve negra. En este punto todavía puedes quitar una película más para obtener finalmente pimienta blanca, la más fina y fuerte de todas. averigüemos nuez moscada, encerrado en una envoltura roja que también sirve para dar sabor a los alimentos, vainilla, que se asemeja a una larga judía verde, cardamomo, canela, que no es otra cosa que la parte subyacente de la corteza de las ramas de la planta del mismo nombre, recogida, envuelta y secada rigurosamente a la sombra, y nos enteramos de que el curry que normalmente se utiliza para condimentar el arroz no existe en la naturaleza, sino que se produce mezclando diferentes tipos de especias para formar algunas variaciones. El más amarillo se utiliza con verduras, mientras que el más oscuro va con carnes y pescados. La variante oscura cuesta más porque se le añaden clavos o especias más raras. El valor viene obviamente dado por la pureza de los ingredientes, donde los compuestos más pobres serán menos sabrosos y deberán utilizarse más rápidamente, de lo contrario se perderá el aroma. Averigüemos también cacao, un fruto que se asemeja a una pera torpe: se abre y se sacan las semillas grandes mientras se elimina la sustancia blanca que las envuelve; estos se pelan, pican y tuestan con un proceso similar al que se utiliza con el café. Y podría continuar durante mucho tiempo. Una serie de lecciones que se aprenden con mucho interés, tanto desde la vertiente gastronómica como desde la curativa. El personal nos explica las características de las distintas plantas, se prepara y finalmente nos lleva a la inevitable tienda contigua para realizar la compra. Además de las especias, puedes comprar aceites curativos, sándalo y similares, o perfumes elaborados con especias. Lo cual es más que comprensible, ya que no existe entrada y la información recibida fue de gran interés. No es casualidad que estos "jardines" se encuentren aquí: estamos en el borde de la zona climática continental, que sin embargo conserva las temperaturas cálidas de las llanuras del norte durante gran parte del año. Según los colonizadores ingleses, representaba el lugar con el equilibrio adecuado para poder crear este tipo de plantaciones. Y así, desde hace siglo y medio, la zona vive de estos cultivos: no son estrictamente campos como nuestros huertos, sino plantas esparcidas en una selva lo suficientemente escasa como para garantizar la combinación adecuada de sol, sombra y lluvia.

Enriquecidos por esta experiencia nos dirigimos a la fábrica donde se produce el batik. Sin haber oído hablar nunca de él, descubrimos que fue importado por los holandeses hace unos siglos, procedentes de Malasia, de donde es originario. Es un sistema de coloración de tejidos de algodón que se da en fases sucesivas. Trazas el diseño sobre la tela, sí. cubren algunas partes con cera para que queden neutros para luego colorearlos y lo sumerges dentro del tinte amarillo. En este punto pasamos al color rojo después de haber cubierto con cera la parte de la tela que no pretendemos volver a teñir, finalmente ocurre el mismo procedimiento con el negro y posiblemente con otros colores. Se necesitan cuatro días para completar el ciclo completo. Los dioses salen de esto. diseños con carácter exótico y vestidos brillantes, saris, pareos y similares. A primera vista, la producción es totalmente artesanal, aunque entrar en la tienda sugiere que existe alguna forma de producción semiindustrial ante tal masa de piezas terminadas. Los precios son relativamente caros y hablan a favor de una combinación ciertamente no industrial que incluye procesos en los que la habilidad manual sigue teniendo un papel importante.

La última parada antes de Kandy tiene lugar en Templo Aluvihare. Nada comparable a lo que hemos visto hasta ahora, pero es un sitio interesante ya que está construido íntegramente en cuevas, con una forma muy diferente a la de Dambulla, o en medio de rocas enormes. Naturaleza, arte y espiritualidad se unen para crear una representación significativa. Aquí también conviven Budas reclinados, deidades asiáticas y representaciones que muestran los castigos que enfrentan los pecadores, en una galería de horror que convence a cualquiera de una conducta moral más que perfecta. Almuerzo estilo comida corta en un restaurante en Matale. A pesar de ser un ambiente muy popular, apreciamos como en la sala hay lavabos donde lavarse las manos antes y después de la comida. Esta no será la única ocasión en la que percibiremos una alta sensación de higiene por parte del local. En un país ciertamente no rico, donde la frugalidad es la quintaesencia, la gente no deja de respetar algunos principios cívicos que deberían ser la base de la convivencia en todas las latitudes. También descubrimos que muy pocos fuman.

Cerca hacemos una breve parada fotográfica para tomar fotos del exterior. un templo hindú, rico en decoraciones que parecen un continuo de encaje. Aunque Sri Lanka está estrechamente asociada con Vishnu en su encarnación como Rama, casi todos los templos hindúes de la isla están dedicados a Shiva, o deidades estrechamente relacionadas, y muy pocos están dedicados al propio Vishnu.

Kandy entre jardines, danzas y Templo del Diente

Cuando ya estamos a las puertas de Kandy nos desviamos hacia el suroeste para ir a visitar el Jardines Peradeniya. uno espléndida representación floral Dentro de un recodo del río Mahaweli Ganga, aquí también tenemos la oportunidad de compararnos con algunos tipos de plantas de las que sólo habíamos oído hablar. El jardín está bien cuidado., en muchas de sus partes sigue siendo evidente el estilo inglés, riguroso y agradable a la vista al mismo tiempo. La variedad va desde las orquídeas hasta la avenida de palmeras, bambúes y espectaculares troncos de ficus. Hace calor, pero no es difícil caminar por buena parte del parque a la sombra, en un oasis de paz a sólo unos cientos de metros del tráfico demoníaco. Caminamos junto a una serie de árboles plantados por personas que a lo largo del tiempo se han distinguido en la política más que en el campo científico; Es interesante leer las placas explicativas colocadas cuidadosamente debajo de cada planta. Es hora de llegar a Kandy después de un día ajetreado que nos vio deambular entre el arte y la naturaleza, pasando por mil curiosidades y lecciones aprendidas. Pero aún no ha terminado: está ahí a las 17.30 horas. espectáculo de danza Cultural cingalés y, siendo Kandy el centro de estas actuaciones artísticas, no podemos perdernos los espléndidos trajes con los que bailarines y bailarinas crean sorprendentes evoluciones al sonido retumbante de tambores. A veces son auténticos acróbatas, capaces de realizar acrobacias asombrosas. Incluso los momentos menos emocionantes son una oportunidad para admirar la ropa. Al cabo de una hora el espectáculo tiene un epílogo en el exterior y no tardamos en entender el motivo. Sobre una larga plataforma que no dudaríamos en definir como barbacoa, sólo que si fuera un metro más corta, se arroja algún líquido inflamable y he aquí. algunos bailarines que disfrutan saltando sobre brasas. Es difícil entender el secreto e igualmente difícil creer que es sólo un alto nivel de concentración lo que evita sufrir dolor. El fuego es real y los pies están verdaderamente descalzos. Una vez apagado el fuego y terminada la actuación, me acerco al brasero y noto el calor que hace, tanto que desaconsejo acercarme demasiado.

Quizás también sea una cuestión de apetito, ya que la larga jornada requirió mucha energía que no fue compensada en absoluto por el corto almuerzo del mediodía. Pero, después de despedir al conductor por hoy, todavía nos queda bajar al centro de Kandy, cruzar la presa en el fondo del lago bajo árboles llenos de murciélagos que no desdeñan lanzar sus mortíferos torpedos e ir a visitar el Templo del Diente Sagrado durante la hora de la puja, a las 18.30 horas. En Kandy estamos en uno de los tres puntos cardinales del budismo cingalés, junto con Sigiriya y Kataragama, y ​​no faltan peregrinos a esta hora punta. La oscuridad resalta el edificio espléndidamente iluminado, en el interior los tambores resuenan constantemente durante el tiempo de oración, los fieles se agolpan fuera del santuario que alberga la reliquia que se cree pertenece a Buda, cubriendo todo un puesto de flores entre los que destaca obviamente el loto. Esta última flor acompaña y representa a Buda en cada ocasión a través de la alegoría que lo ve nacer en el barro de las marismas, emerger con sus hojas a la superficie del agua y realizar espectaculares floraciones. Es decir, el paso de lo humano a lo divino.

Llegar durante la puja nos obliga a esperar mucho tiempo antes de que se abra la habitación donde se guarda el diente. La sala en sí no se puede visitar, pasas por delante y se nota una urna grande que, a modo de juego de matrioskas rusas, contiene la reliquia.

Ahora ya nos hemos merecido la cena, pero todavía nos falta llegar al hotel situado en una posición dominante, en una colina con vistas al lago Kandy. Cansados ​​y hambrientos disfrutamos del buffet y del ambiente turístico que lo acompaña. Las mujeres vestidas de noche de las playas del sur se agolpan en torno a las delicias con sabores occidentales y orientales, dando un puntapié al estilo dietético que les permite lucir tales atuendos. En la habitación nunca antes habíamos encontrado una pegatina en la ventana que nos invitara a no dar de comer a los monos y a cerrar siempre la ventana francesa que da a la terraza para impedir la entrada: de hecho, la idea de ser despertado por un lindo monito no es una de las experiencias que pretendemos probar en este país.