Parque Nacional Bundala y Kataragama

Al amanecer en el Parque Nacional Bundala

Otra llamada de atención poco turística para ir a visitar el tercer y último parque nacional de nuestro recorrido. A las 6 nos espera el jeep y esta vez tardamos unos cuarenta minutos en llegar a la entrada del parque Bundala. Hoy no hay esperanza ni decepción de ver leopardos. Bundala se encuentra justo frente al Océano Índico y en él se encuentran numerosos lagos y marismas que albergan infinidad de especies ornitológicas y de vida ligadas al medio acuático salobre. veamos elefantes de todos modos mi cocodrilos en abundancia y menos gente que ayer. Esto nos permite interactuar mejor con el entorno y sentirnos parte de ese gran mundo que es la vida de sabana, al menos por un día. Hacia las 9 paramos en una roca que desciende directamente al mar, una vista espléndida; en un elefante en la distancia parece diminuto mientras come en un prado con vistas a la playa, a pocos metros del océano. También abrimos nuestros paquetes de desayuno disfrutándolos al ver las olas rompiendo justo debajo de nosotros. La mirada se pierde hacia el infinito del océano mientras la mente nos lleva por un momento a pensar que en tres días terminará este viaje y volveremos a las actividades y temperaturas habituales del invierno. Con el conductor terminamos hablando de las costumbres de los cocodrilos: nos explica que son razas de estuario y por tanto no viven en el mar; se encuentran exclusivamente cerca de las cuencas del interior, donde sus presas esperan inmóviles. En periodos de mayor sequía, cuando los animales emigran en busca de mejores pastos, son capaces de permanecer inmóviles incluso durante uno o dos meses, sin gastar energías y dispuestos a atacar al primer desafortunado que pase junto a ellos. Normalmente se alimentan de jabalíes, pequeños búfalos o cervatillos, además de peces que encuentran en el agua y cadáveres de animales muertos. Aunque no seamos entusiastas de la ornitología, no podemos permanecer insensibles ante las espléndidas especies de aves que nos encontramos ante, en una variedad cromática que sólo la naturaleza puede crear. Hay muchísimos pavos reales, incluso fuera de los parques. Vemos a una pareja mostrando sus colas, pero aun así los machos tienen colores brillantes que parecen diseñados artificialmente. También tienen la distinción de ser los únicos pavos reales capaces de volar y, a menudo, se les puede encontrar agachados en las ramas altas de un árbol desnudo. La imagen del pavo real pavoneándose en el árbol con la luna llena de fondo quedará grabada para siempre en nuestra memoria. Las otras especies de menor tamaño también presentan pigmentaciones espectaculares, un poco menos que las aves acuáticas. garzas, flamencos, pelícanos o ibis: Destacan por su gracia y nobleza de porte mientras buscan alimento en las aguas poco profundas de los estanques.

Tarde en Tissa

La tarde resulta en gran parte libre, habiendo salido temprano hacia Bundala y teniendo que ir tarde a Kataragama. Nos desplazamos hasta la Tissa Dagoba, otra majestuosa estupa que hoy, día de celebración coincidiendo con la luna llena, es frecuentada por los fieles como una iglesia aquí en un día de celebración. Caminar descalzos sobre la piedra que rodea la dagoba representa en sí mismo un gesto de penitencia, al menos para nosotros que no estamos acostumbrados y tenemos la piel sensible. Hace calor y un arroyo cercano ofrece familias cingalesas la oportunidad de tomar un pequeño refrigerio. Mientras los niños inventan pasajes de waterpolo, las mujeres se sumergen en ellos con la ropa puesta, ya que el bañador parece no estar permitido. Algunos hombres sin camisa se enjabonan para completar un baño completo. Seguimos a pie para tomar el camino de la presa que discurre junto al Tissa Wewa, uno de los tres lagos artificiales de Tissa. Cuando pasamos bajo uno de los grandes árboles de samanea parece que nos sentimos mejor, el sol está justo en nuestra vertical. Convergimos hacia el centro para volver a comer un par de galletas en el mismo lugar de ayer y regresar al hotel en un tuk tuk. Aquí tenemos un par de horas de descanso y nos entregamos al tiempo en bañador al borde de la piscina. Una experiencia casi completamente nueva: no recordamos haber tenido tiempo libre durante las vacaciones y casi sentimos una sensación de malestar. Nos sentimos empoderados en el momento en que pensamos que salimos a las 6 de la mañana y tuvimos la puja de Kataragama a las 6:30 de la noche.

La noche sagrada de Kataragama

Este último representará uno de los momentos más conmovedores e intensos vividos en Sri Lanka. Pero primero vayamos a ver un templo hindú frecuentado tanto por hindúes como por budistas, que según nuestro modo de ver parece inconcebible y precisamente por eso es hermoso. Se llama Sella Kataragama: en la entrada los vendedores ofrecen flores de loto que se abren en el acto, nos quitamos los zapatos y entramos descalzos en este templo donde se bifurcan avenidas que conducen a los santuarios con las distintas deidades hindúes, algunas de las cuales están dedicadas a los niños, donde los padres traen juguetes de regalo, pastillas de jabón u otros objetos útiles para los niños. Esto se debe a que Vishnu y Parvati, al casarse, tuvieron dos hijos: Ganesh, con cabeza de elefante, y Kataragama. Esta última se encuentra entre las deidades más seguidas de la isla. A la salida de un templo nos detenemos por una persona religiosa quien nos lleva a una sala llamada VIP, donde hay una gran estatua de Buda. Recita una oración individual para cada uno de nosotros, nos coloca la pegatina del tercer ojo en la frente y nos pide que nos arrodillemos hasta apoyar la frente en el pie de la estatua. Por una pequeña oferta nos autoriza a tomar fotografías, parece casi feliz de poder ser filmado por nuestras cámaras. Curiosidad y misticismo se unen en medio de todas estas alegorías que adornan el templo. Recorremos los distintos santuarios donde los fieles rezan a las deidades presentes: Shiva, Vishnu, Kataragama, Hanuman, Kali y otros todavía.

El corazón budista de la zona y una de las tres piedras angulares de las peregrinaciones, junto con Adam's Peak y el Templo del Diente de Kandy, se encuentra cerca del centro de la localidad que lleva el nombre de la propia deidad. Ahora está oscuro y la zona cobra vida en un único enjambre humano que fluye por las calles. La devoción a Kataragama probablemente tenga orígenes prebudistas: parece que era una deidad guerrera de los Vedda, los primeros habitantes que habitaron la isla en la antigüedad y de los que aún sobreviven algunos enclaves orgullosos. el templo de kataragama también en este caso es frecuentado tanto por budistas como por hindúes, en otro espléndido ejemplo de sincretismo, aunque las dos religiones le atribuyen orígenes e historias diferentes. Los santuarios más importantes están iluminados, mientras que en otros lugares nos movemos con cautela ya que vamos descalzos para llegar al Maha Devale. Poco antes hay un recipiente donde los fieles encienden un coco, se detienen unos instantes en oración y lo arrojan con todas sus fuerzas sobre la piedra. Se necesita concentración para intentar romper la nuez, porque si esto no sucede serás perseguido por la mala suerte. Lo notamos en algunas partes, luego veremos a una niña tratando de ahuyentar al demonio que se habría apoderado de ella, una fe que va más allá de las dos religiones, fusionándose con una especie de animismo anticuado nunca visto en estos días. En algunos santuarios la presencia de brujos corona una atmósfera a veces más mágica que religiosa. Son días festivos ligados a la reciente poya y muchos aprovecharon para hacer lo que definiríamos como un fin de semana largo. Después del Devale de Maha, que actualmente tiene cola infinita pero volveremos a verlo a la vuelta, caminamos por la larga avenida de 500 metros bordeados de vendedores de flores de loto lo que lleva a Kiri Vihara, una dagoba bellamente blanca de la que sale la voz de un monje entonando de mantras, mientras los fieles rodean el edificio con una cinta, de los colores de la bandera budista que se supone que se originó en Sri Lanka. Junto con los peregrinos rodeamos el edificio en el sentido de las agujas del reloj y regresamos, todavía descalzos, al complejo religioso más importante, donde mientras tanto la cola se ha vuelto manejable. Los fieles traen vivacidad platos de frutas como ofrenda a la deidad, que algunos funcionarios colocan junto a la estatua y luego la devuelven bendecida. Afuera, quien trajo la fruta la ofrece a los amigos o simplemente a quienes están cerca. Pasamos por delante de unos santuarios menores decorados e iluminados por cadenas de LED, donde se desarrollan otras funciones y la chica que mencionamos antes intenta un exorcismo con ritos que nos parecen chamánicos, bailando neuróticamente, tirándose al suelo con gestos que no dudaríamos en definir como de malestar. Cuando nos alejamos escuchamos gritos pero no podemos entender si el exorcismo fue exitoso o no. También hay una mezquita cerca, que no parece estar muy concurrida en este momento. Recorremos los veinte kilómetros que nos separan de Tissa para una refrescante cena.