kandy

Kandy entre mercado y tiendas.

Pero Kandy no es sólo el Templo del Diente, merece una vista desde arriba para tener una visión general de la hermosa zona central con el hermosa isla que como una joya adorna el centro del lago. También podremos recorrer a pie el corazón de la ciudad, visitando primero el mercado, donde compramos especias en abundancia, y pasear por las calles donde destacan edificaciones de indiscutible origen colonial.

Lamentablemente, como en todas las ciudades o pueblos de Sri Lanka, caminar es una actividad muy difícil: las aceras no son continuas, el tráfico es asfixiante y los vendedores están por todas partes. El ruido, el smog y el polvo son una constante que invita a reducir al mínimo los desplazamientos a pie. La segunda ciudad del país tiene una historia muy interesante, digna del orgullo de sus habitantes, habiendo resistido primero a los portugueses, luego a los holandeses y habiendo caído en manos de los ingleses sólo en 1815 debido a luchas internas. Cuando el sol ha alcanzado la posición en la que proyecta una pequeña sombra sobre el tórrido asfalto que recorren todos los vehículos que la imaginación pueda imaginar, volvemos al punto fijo para encontrarnos con nuestro conductor y emprender el camino en el minibús para recorrer los pocos kilómetros que nos separan de un tienda de gemas y uno fábrica de talla de madera, una especie de carpintería-exposición de artefactos tallados en madera. El objetivo de estas exposiciones es evidentemente atraer visitantes y venderles algo. Nos interesa ver, comprender y aprender: si, como suele ocurrir, no os interesa comprar, una pequeña propina será la justa remuneración de los guías.

Gemas, madera y té de Ceilán

El punto de venta de gemas despierta el interés a través de la película que ilustra cómo se identifican los sitios a excavar. No se trata de minas, sino de fosos excavados en la tierra donde trabajan personas pobres, a riesgo de ser golpeadas por el material que hay encima, mientras permanecen con las piernas sumergidas en el agua. Para impermeabilizar el pozo se construye una valla con estacas de madera cruzadas, en cuyo interior se colocan ramas con follaje. La tierra que supuestamente contiene las gemas es sacada a la superficie y allí personal experto la tamiza. En otros casos las gemas se buscan en la arena de los ríos al estilo Klondike. Con sólo mirar el vídeo se desaconseja la compra de los productos, aunque sólo sea por razones éticas. La explicación pasa luego a los distintos tipos y clasificaciones de gemas para terminar en una enorme joyería que, aunque repleta de espléndidos ejemplares, no logra captar nuestro interés. La impresión, sin embargo, es diferente en la fábrica de tallado: aquí vemos a hábiles artesanos tallando líneas delicadas en las más variadas maderas. Nos explican cuáles son los más utilizados y para qué aplicaciones: por ejemplo, la teca se utiliza principalmente para fabricar mesas de madera maciza, la mara se utiliza para artefactos muy elaborados, mesas, sillas con incrustaciones, animales estilizados, y es muy resistente al agua hasta el punto de ser llamado también "árbol de la lluvia", mientras que la madera de coco se utiliza para cuencos o utensilios cóncavos. Otras maderas utilizadas son la yaca, de ahí el nombre del fruto, y el ébano. La empresa emplea a doscientas personas en tres sitios diferentes. La exposición abarca desde muebles hasta objetos para la cocina y el hogar, pasando por espléndidas máscaras y animales tan bellos que parecen reales. Entre una etapa y otra es necesaria una pausa de las cookies locales.

Otra experiencia cultural-comercial, esta vez en una fábrica de té. Nunca habíamos visto una planta de té y, por lo tanto, sólo teníamos una vaga idea de cómo se transformaban las hojas en una bebida. La experiencia fue esclarecedora: en primer lugar hay que decir que Sri Lanka no "nació" como un destino predestinado para las plantaciones de té. Fue debido a una enfermedad contraída por la planta del café que los ingleses decidieron reconvertir el cultivo introduciendo el té en los segundos veinte años del siglo XIX. Después de algunas pruebas, el té de Ceilán se afianzó en la década de 1970 y se convirtió en el principal cultivo que enriqueció a la clase dominante británica y alimentó a las clases locales pobres. En los días siguientes supimos que las plantaciones estaban divididas en grandes áreas que en el pasado pertenecieron a las familias más importantes de colonos ingleses, recientemente nacionalizadas y finalmente entregadas en concesión por noventa y nueve años a empresas o inversores extranjeros que van desde China hasta Rusia y los árabes, conservando los nombres históricos británicos. A los lugareños se les sigue garantizando lo mínimo que se llama supervivencia, pero a decir verdad, no vemos pobreza, la gente encarna la alegría orgullosa típica de los cingaleses y probablemente vive mejor que los propietarios de las grandes propiedades: ciertamente son más despreocupados. Volviendo a lo que vimos en la fábrica aprendemos que sólo existe una variedad de té: cuando se recoge de las hojas externas es el verde, mientras que las hojas internas producirán el negro, además de tener diferente grado de secado. También está el té blanco, el más preciado y que cuesta una fortuna: se obtiene cortando sólo las hojas más pequeñas. Asistimos a la producción en un contexto industrial que huele intensamente a té y al mismo tiempo a estilo colonial decimonónico: primero se cortan las hojas y se secan en largos secaderos calentados a leña durante unos veinte minutos, luego van a parar a un recolector y con un chorro de vapor se fermentan durante al menos dos o tres horas. En este punto, se llevan a través de una cinta rodante a un nuevo secador de leña. El secado dura unos veinte minutos, luego salen las hojas. Separado de los pedazos de la planta.. El separador, una de las pocas operaciones operadas por máquina, lo atraviesa dos veces, separando las hojas de té de los residuos, que luego se utilizan para hacer abono fertilizante. En este punto las hojas estan listas para ser triturado y empaquetado en bolsitas de té, que el personal garantiza que están llenas sólo con té de primera calidad, mientras que otros parecen llenarlas mezclando el té con otras sustancias menos valiosas y menos costosas. Las hojas enteras se empaquetan y se empaquetan al vacío para enviarlas a todo el mundo. Un área separada se refiere a las plantas a las que se les insertan capullos de flores de té directamente en agua hirviendo y se reutilizan hasta tres veces, creando té blanco que "florece" en el agua. Otra variante interesante son los llamados rooibos, tés rojos: no son más que tés negros secados de una manera particular, creando una infusión que tiende al rojo. Mientras que los tés verde, negro y rojo son económicamente accesibles, en el supermercado un producto de buena calidad cuesta 150 rupias, alrededor de un euro, los 100 gramos, para los blancos hablamos del mismo precio pero referido al gramo.

Hacia Dalhousie y Adam's Peak

Nos dirigimos hacia las zonas montañosas para nuestro itinerario culminando con Adam's Peak, no sin antes haber hecho una digresión por el Embekke Devalaya, un templo aislado que la ausencia de visitantes lo hace especialmente íntimo. Despiertan gran interés las vigas de madera finamente incrustado. El camino se convierte no muy diferente a nuestras montañas, el entorno parece tener menos majestuosidad ya que estamos en medio de grandes colinas cubiertas de vegetación gracias a la latitud, zócalos de cultivos de tés tan precisos y ordenados como setos a lo largo de las laderas. Precisión de jardín botánico, por no hablar de la limpieza: parece que hemos aterrizado en un edén tropical. Todo se ve interrumpido por pequeñas casas de recolectores y, a veces, por algunos pueblos. En el camino cayó un desprendimiento de tierra sobre la vía, pero los operadores intervinieron y la espera fue corta. El sol se está poniendo y da una luz amarillenta que contrasta con el verde chispeante de las plantaciones, podadas con precisión quirúrgica, hace que el ambiente sea muy sugerente. No se trata de terrazas sino de taludes que siguen la conformación del terreno, en cuyo fondo se colocan piedras cuadradas de contención. El orden y la limpieza se encuentran en casi todas partes y somos admirados incluso en las ciudades, donde hubiéramos esperado suciedad y desorden. Los principios de higiene se respetan mucho más que en otros países, donde también existe un sistema organizado de recogida de residuos. A lo largo del bosque y lagos artificiales Llegamos a Dalhousie sobre las 17.30 horas, en lo que podría considerarse el "campamento base" de Adam's Peak. Es un pequeño pueblo que debe su fama y economía a la montaña sagrada que se cierne sobre él. Aquí terminan la línea los autobuses que llegan en la cola depositar a los peregrinos en el espacio abierto del centro de la localidad, llenando el aire de humo de diésel. Los peregrinos partirán inmediatamente, sin quedarse. A lo largo de la calle hay puestos abiertos las veinticuatro horas del día que ofrecen todo tipo de hoteles y pensiones para todos los bolsillos. El lugar cobra vida durante la estación seca, cuando cada noche peregrinos y turistas se enfrentan a los 5500 escalones que conducen a la cumbre para ver amanecer, convirtiéndose en una verdadera multitud en los días de luna llena, la poya, en la que los significados religiosos aumentan dramáticamente. La montaña es venerada por todas las religiones de Sri Lanka, y hay bastantes, cada una de las cuales atribuye a la huella guardada en el templo de la cima un significado similar pero a la vez diferente según los personajes a los que pertenecen, Buda, Shiva, Santo Tomás, Adán y otros. Lo hermoso es ver la sencillez de los peregrinos que llegan y se ponen inmediatamente en camino, familias enteras que han soportado un largo viaje en autobuses destartalados para llegar hasta aquí y vivir este momento único para ellos. Luchan con dificultad, no están acostumbrados a escalar montañas, acompañados de la fe y la intención de hacer algo que no se sienta como una empresa lúdica sino espiritual. Y lo descubriremos esta noche cuando nos unamos a ellos en el camino. Un paseo antes de cenar para admirar. la puja en el templo Ubicado justo al inicio del camino y todo está listo. A las 18.30 horas nos refrescamos con el mejor buffet de todo el viaje, caballa, berenjenas y tempura de verduras mixtas, con la mirada mirando hacia arriba, donde ya ha oscurecido y la montaña está atravesada por Línea iluminada por farolas.: en el camino se encendían las luces que culminan en el templo de la cumbre. Dos pasos más y nos vamos a dormir, tanto que a las 2.30 sonará la alarma para los mil metros de subida al Adam's Peak a tiempo para ver el amanecer y asistir a la ceremonia religiosa.