Kandy

Kandy entre mercado e lojas

Mas Kandy não é apenas o Templo do Dente, ela merece uma vista de cima para ter uma visão geral da bela área central com o bela ilha que como uma joia adorna o centro do lago. Também podemos explorar o coração da cidade a pé, visitando primeiro o mercado, onde compramos especiarias em abundância, e passear pelas ruas onde se destacam edifícios de indiscutível origem colonial.

Infelizmente, como em todas as cidades ou vilarejos do Sri Lanka, caminhar é uma atividade muito difícil: as calçadas não são contínuas, o trânsito é sufocante, os vendedores estão por toda parte. O ruído, o smog e a poeira são uma constante que o convida a reduzir ao mínimo os seus passeios a pé. A segunda cidade do país tem uma história muito interessante e digna de orgulho dos seus habitantes, tendo resistido primeiro aos portugueses, depois aos holandeses e só tendo caído nas mãos dos ingleses em 1815 devido a lutas internas. Quando o sol já atingiu a posição em que projeta uma pequena sombra no tórrido asfalto coberto por todos os veículos que a imaginação possa imaginar, voltamos ao ponto fixo para encontrar o nosso motorista e partimos no microônibus para percorrer os poucos quilômetros que nos separam de um loja de joias e um fábrica de escultura em madeira, uma espécie de carpintaria-exposição de artefactos esculpidos em madeira. O objectivo de tais exposições é evidentemente atrair visitantes e vender-lhes alguma coisa. Temos interesse em ver, entender e aprender: se, como costuma acontecer, você não tem interesse em comprar, uma pequena gorjeta será a remuneração certa para os guias.

Gemas, madeira e chá de Ceilão

O ponto de venda de gemas desperta interesse através do filme que ilustra como são identificados os locais a escavar. Não se trata de minas, mas de covas escavadas no solo onde as pessoas pobres trabalham sob o risco de serem atingidas pelo material acima enquanto ficam com as pernas imersas na água. Para impermeabilizar o poço, é construída uma cerca com estacas de madeira cruzadas, dentro da qual são colocados galhos com folhagens. A terra que se presume conter as gemas é trazida à superfície e peneirada por pessoal especializado. Em outros casos as gemas são procuradas na areia dos rios ao estilo Klondike. Apenas assistir ao vídeo desaconselha a compra dos produtos, mesmo que apenas por questões éticas. A explicação passa então aos vários tipos e classificações de gemas para terminar numa enorme joalharia que, embora repleta de esplêndidos exemplares, não consegue captar o nosso interesse. Uma impressão diferente, porém, na fábrica de talha: aqui vemos artesãos habilidosos esculpindo linhas delicadas nas mais variadas madeiras. Explica-se-nos quais são os mais utilizados e para que aplicações: por exemplo, a teca é utilizada principalmente para fazer mesas de madeira maciça, a mara é utilizada para artefatos muito elaborados, mesas, cadeiras embutidas, animais estilizados, e é muito resistente à água a ponto de ser também chamada de “árvore da chuva”, enquanto a madeira de coco é utilizada para tigelas ou utensílios côncavos. Outras madeiras utilizadas são a jaca, daí o nome da fruta, e o ébano. A empresa emprega duzentas pessoas em três locais diferentes. A exposição vai desde móveis a objetos para a cozinha e para a casa, máscaras esplêndidas e animais tão bonitos que parecem reais. Entre uma etapa e outra é necessária uma pausa nos biscoitos locais.

Mais uma experiência cultural-comercial, desta vez numa fábrica de chá. Nunca tínhamos visto uma planta de chá e, consequentemente, tínhamos apenas uma vaga ideia de como as folhas se transformavam em bebida. A experiência foi esclarecedora: antes de mais nada é preciso dizer que o Sri Lanka não “nasceu” como destino predestinado para as plantações de chá. Foi devido a uma doença contraída pelo cafeeiro que os ingleses decidiram reconverter o cultivo introduzindo o chá nos segundos vinte anos do século XIX. Após algumas tentativas, o chá do Ceilão consolidou-se na década de 1970 e tornou-se a cultura principal, enriquecendo a classe dominante britânica e alimentando as classes locais pobres. Nos dias seguintes soubemos que as plantações foram divididas em grandes áreas que no passado pertenceram às mais importantes famílias de colonos ingleses, recentemente nacionalizadas e finalmente dadas em concessão por noventa e nove anos a empresas ou investidores estrangeiros que vão da China à Rússia e aos árabes, mantendo os nomes históricos britânicos. Aos locais continua a ser garantido o mínimo que se chama sobrevivência, mas para dizer a verdade não vemos pobreza, o povo encarna a alegria orgulhosa típica dos cingaleses e provavelmente vive melhor do que os proprietários das grandes propriedades: são certamente mais despreocupados. Voltando ao que vimos na fábrica aprendemos que só existe uma variedade de chá: quando é colhido das folhas externas é o verde, enquanto as folhas internas produzirão o preto, além de ter um grau de secagem diferente. Há também o chá branco, o mais apreciado e que custa uma fortuna: é obtido cortando-se apenas as folhas mais pequenas. Assistimos à produção num contexto industrial que cheira intensamente a chá e ao mesmo tempo ao estilo colonial do século XIX: as folhas são primeiro cortadas e secos em longos secadores aquecidos a lenha por cerca de vinte minutos, depois vão para um coletor e com jato de vapor são fermentados por pelo menos duas ou três horas. Neste ponto, eles são levados por uma esteira até um novo secador a chama de lenha. A secagem dura cerca de vinte minutos, depois as folhas vêm separado dos pedaços da planta. O separador, uma das poucas operações mecanizadas, passa duas vezes por ele, separando as folhas de chá dos resíduos, que depois são utilizados para fazer composto fertilizante. Neste ponto as folhas estão prontas para serem triturados e ensacados em saquinhos de chá, que o pessoal garante serem enchidos apenas com chá de primeira qualidade, enquanto parece que outros os enchem misturando o chá com outras substâncias menos valiosas e menos caras. As folhas inteiras são embaladas e ensacadas a vácuo para serem enviadas para todo o mundo. Uma área separada diz respeito às plantas que têm botões de flores de chá inseridos diretamente em água fervente e reutilizados até três vezes, fazendo com que o chá branco “floresça” na água. Outra variante interessante são os chamados rooibos, chás vermelhos: nada mais são do que chás pretos secos de uma maneira particular, criando um chá de ervas com tendência para o vermelho. Enquanto os chás verde, preto e vermelho são economicamente acessíveis, no supermercado um produto de boa qualidade custa 150 rúpias, cerca de um euro, por 100 gramas, para os brancos estamos a falar do mesmo preço mas referente ao grama.

Em direção a Dalhousie e Adam's Peak

Dirigimo-nos às zonas montanhosas para o nosso itinerário que culmina no Pico do Adão, mas não antes de termos feito uma digressão pelo Embekke Devalaya, um templo isolado que a ausência de visitantes o torna particularmente íntimo. Eles despertam grande interesse as vigas de madeira finamente incrustado. A estrada se torna não muito diferentes das nossas montanhas, o ambiente parece ter menos majestade já que estamos no meio de grandes colinas cobertas de vegetação graças à latitude, contornando culturas de chás tão precisos e ordenados como sebes ao longo das encostas. A precisão de um jardim botânico, sem falar na limpeza: parece que pousamos num Éden tropical. Tudo é interrompido por pequenas casas de catadores, ocasionalmente algumas aldeias. No caminho, um deslizamento de terra caiu na estrada, mas os operadores intervieram e a espera foi curta. O sol está se pondo e dá uma luz amarelada que contra o verde cintilante das plantações, podadas com precisão cirúrgica, torna o ambiente muito sugestivo. Não se trata de terraços, mas sim de encostas que acompanham a conformação do terreno, no fundo das quais são colocadas pedras quadradas de contenção. Ordem e limpeza podem ser encontradas em quase todos os lugares e somos admirados até mesmo nas cidades, onde esperaríamos sujeira e desordem. Os princípios de higiene são muito mais respeitados do que noutros países, onde também existe um sistema organizado de recolha de resíduos. Ao longo da floresta e lagos artificiais chegamos a Dalhousie por volta das 17h30, naquele que poderia ser considerado o “acampamento base” de Adam's Peak. É uma pequena aldeia que deve a sua fama e economia à montanha sagrada que paira sobre ela. Aqui eles terminam a linha os ônibus chegando na fila depositar os peregrinos no espaço aberto do centro da vila, enchendo o ar com fumo de gasóleo. Os peregrinos partirão imediatamente, sem ficar. Ao longo da rua há barracas abertas 24 horas por dia que oferecem de tudo e de todo tipo de hotel e pousada para todos os orçamentos. O local ganha vida na época da seca, quando todas as noites peregrinos e turistas enfrentam os 5.500 degraus que levam ao cume para ver o amanhecer nascer, tornando-se uma verdadeira multidão nos dias de lua cheia, a poya, em que os significados religiosos aumentam dramaticamente. A montanha é venerada por todas as religiões do Sri Lanka, e existem algumas, cada uma das quais atribui à pegada mantida no templo do cume um significado semelhante, mas ao mesmo tempo diferente, dependendo dos personagens a que pertencem, Buda, Shiva, São Tomás, Adão e outros. O que é bonito é ver a simplicidade dos peregrinos que chegam e partem imediatamente, famílias inteiras que suportaram uma longa viagem em ônibus dilapidados para chegar até aqui e vivenciar este momento único para eles. Lutam com dificuldade, não estão habituados a subir montanhas, acompanhados pela fé e pela intenção de fazer algo que não parece uma tarefa lúdica, mas sim espiritual. E descobriremos esta noite quando nos juntarmos a eles ao longo do caminho. Um passeio antes do jantar para admirar o puja no templo localizado bem próximo ao início do caminho e tudo pronto. Às 18h30 refrescamo-nos no melhor buffet de toda a viagem, cavalas, beringelas e tempura mista de legumes, com os olhos voltados para cima, onde a escuridão já caiu e a montanha é atravessada por linha iluminada por lâmpadas de rua: as luzes que culminam no templo do cume foram acesas no caminho. Mais dois passos e vamos dormir, tanto que às 14h30 soará o alarme para a subida de mil metros até o Pico do Adão a tempo de ver o nascer do sol e assistir à cerimônia religiosa.