Anuradapura

Anuradhapura, dagoba e ficus sagrado

Hoje chegamos ao cerne da questão com uma visita a uma das peças mais valiosas do nosso roteiro: a antiga cidade de Anuradhapura. As entradas são todas extremamente caras, com picos absurdos em locais considerados imperdíveis como este. O custo do bilhete para um estrangeiro em Anuradhapura equivale ao equivalente a 25 euros, ou 10% do rendimento médio mensal de um local.

Entramos num sítio arqueológico que parece saído de um filme de Indiana Jones: depois de ter sido povoado cingalês durante 1300 anos e capital da ilha, a cidade caiu em 993 d.C. devido ao conflito com os tâmeis vindos do sul da Índia e posteriormente foi abandonada para transferir a centralidade para Polonnaruwa. Desde então, a história parece ter esquecido esta área e a selva voltou a tomar conta do local, incorporando os edifícios numa espécie de proteção verde. Quando foi redescoberto no século XVIII deve ter surpreendido os exploradores incrédulos, como um pequeno Angkor: ainda é possível ver as fotos que representam os templos e vários edifícios da época da sua descoberta.

Dagoba, peregrinos e pedra quente

Cercamos algumas dagobas, edifícios hemisféricos dentro dos quais, preenchidos com terra e tijolos, estão muradas algumas relíquias, enquanto a atividade religiosa acontece no exterior do edifício. Alguns são feitos em tijolos expostos, enquanto outros foram coberto com limão branco. Os fiéis andam ao nosso redor permanecendo em as capelas colocados nos pontos cardeais, onde normalmente são encontradas estátuas de Buda e outras divindades do panteão budista. Nós também visitamos Sri Maha Bodhi, uma antiga ficus que se acredita ser originária da árvore sob a qual o Buda teve a iluminação e representa o ponto mais sagrado, onde as pessoas param para recitar mantras. O Sri Lanka foi de facto um dos primeiros países a converter-se ao Budismo e ainda hoje representa o seu reduto em termos de tradições. Numerosas mudas podem ser vistas crescendo ao redor da árvore: são as mudas que passarão para as espécies da ficus sagrada e serão transplantadas para perto de outros templos. Ao longo do caminho também nos deparamos com alguns monitorar lagartos, presenças que não podem ser definidas como graciosas, mas que não inspiram perigo: também elas parecem ser relíquias de outra época geológica.

Embora estejamos na estação seca de uma área substancialmente árida, é impressionante como a vegetação parece exuberante e até a grama brilha verde sob o sol quente: parece que choveu na semana passada e esse pode ser o motivo. Além frangipani, vamos lá flores lindas e perfumadas mas mesquinhos de folhas, que dão uma imagem quase invernal onde são encontrados em abundância, os ficus e outras árvores altas oferecem muita sombra, apesar da latitude colocar o sol quase diretamente nas horas centrais, e um verde concentrado a ponto de ofuscar. Como em muitas outras zonas da ilha, também aqui existem deuses lagos artificiais criado desde a antiguidade, alguns séculos antes de Cristo, para manter a preciosa água abundante na estação chuvosa e escassa na estação seca. O solo argiloso permite uma boa impermeabilidade, pelo que a agricultura, e consequentemente a vida, tem conseguido florescer há milénios.

Ao contrário de outros destinos onde existem templos, estupas ou vários edifícios budistas, no Sri Lanka você pode facilmente tirar fotos dentro dos monumentos, sem ser imortalizado de costas para o Buda, mas é sempre necessário tirar os sapatos e o capacete, o que pode criar alguns transtornos quando nossos frágeis pés ocidentais se encontram pisando em terreno não exatamente liso, fazendo-nos pular no ar quando nos deparamos com seixos ou o chão fica exposto aos raios solares: é uma sensação atípica, embora seja banal não somos não é mais capaz de andar descalço. Nas proximidades de locais particularmente sagrados, como Sri Maha Bodhi você precisa ter calças compridas ou adicionar um sarongue que funcione como sarongue.

Já às 13h vamos almoçar num restaurante self-service localizado perto do hotel, onde também encontraremos cozinha local mas adaptada aos gostos ocidentais. Nos próximos dias tentaremos encontrar um alojamento que melhor nos permita estar em contacto com a realidade do local e nos permita saborear a verdadeira cozinha cingalesa.

Mihintale e o pôr do sol em Tissa Wewa

À tarde iremos para Mihintale. No sopé da colina, na base da dagoba, visitamos o museu, onde se destacam as técnicas ayurvédicas utilizadas na antiguidade, das quais se percebe que já estavam tão avançadas que ao longo de mais de um milénio já não havia como melhorá-las substancialmente. Um conceito quase perfeito desde o início. Explicam-nos o cultivo e preparação de ervas medicinais, vemos os pilões e uma espécie de macas de pedra sobre as quais eram colocadas as pessoas para realizar os tratamentos. Os mictórios também chamam a atenção, pois seguem um conceito que pode ser definido como o precursor dos nossos poços Imhoff. Até os telhados das casas eram revestidos com telhas não muito diferentes das atuais, mas estamos a falar de cerca de dois mil anos atrás. Mihintale, que representa o local onde o Budismo foi introduzido no país, é um recanto isolado na natureza, em silêncio quebrado apenas pelo canto dos pássaros. Subimos uma escadaria rodeada de frangipani até chegar ao ponto onde temos que deixar os sapatos para subir ao topo da colina, onde a história aliada à mitologia diz que aconteceu o encontro entre o rei cingalês e o portador da mensagem da nova religião. No topo, localizado no lado esquerdo, há um imaculado Estátua de Buda brilhando contra o céu cobalto. Subir descalços em pedras queimadas pelo sol nos faz pensar que estamos sobre brasas, com a única diferença de que não conseguimos dominar nossos instintos e sentimos uma forte dor nos pés. Você desce até a pracinha onde fica o Ambasthala dagoba, prestando atenção nos cocos que caem com estrondo de vários metros, e é difícil prestar atenção pois é preciso ficar atento onde está colocando os pés, para voltar subindo o caminho íngreme e rochoso até o Gala Aradhana e depois novamente para o dagoba de Mahaseya. Com as extremidades inferiores extremamente cansadas vamos pegar os sapatos e descer as escadas entre os fiéis e macacos brincando celebrando nas mangueiras, planta sagrada para o budismo. Antes do jantar retornaremos a Anuradhapura para ver o pôr do sol no Tissa Wewa. A bacia adquire uma cor alaranjada enquanto o sol parece mergulhar entre os nenúfares.

Mesmo sendo uma das cidades mais turísticas, a primeira impressão é que o nível de educação cívica é muito elevado. O dinheiro é bem-vindo mas as pessoas não são particularmente intrusivas, enquanto a limpeza dos locais comuns tem padrões muito superiores aos de outros países asiáticos.

A atitude natural dos locais é marcada por uma boa dose de simpatia e uma predisposição para sorrir, tudo temperado com o certo sentido de malícia para atrair clientes ou levá-los onde têm algum interesse. Não podemos falar de um carácter mediterrâneo em pleno Oceano Índico, mas de alguma forma podemos reconhecer os traços salientes, embelezados pela capacidade de nunca nos irritarmos, ou melhor, de demonstrarmos sempre disponibilidade, algo que também encontramos nas relações entre os simpáticos habitantes desta ilha. Do ponto de vista económico, notaremos, especialmente no sul, que se desenvolve uma classe média capaz de adquirir produtos de luxo oferecidos nas inúmeras lojas que margeiam as ruas principais. A par da pobreza dos mendigos, podemos ver como estes últimos anos de paz contribuíram para aumentar o nível de vida. Ainda não pode ser chamado de bem-estar, mas estamos longe das condições de um país que a nossa literatura colocaria no Terceiro Mundo.

Paradoxalmente, o terrorismo que está a dilacerar pessoas e economias de outros países que oferecem férias na praia e no mar acaba por ajudar o Sri Lanka, onde neste momento não existem situações perigosas, os custos ainda são baixos e os locais agradáveis. É surpreendente ver muitas pessoas pobres mendigando, a maioria das quais com membros mutilados; não conseguimos compreender se são os efeitos devastadores da poliomielite ou antes as consequências das minas antipessoal que em algumas partes ainda não explodiram: não devemos esquecer que a guerra civil terminou há apenas sete anos. Para além dos verdadeiros mendigos, existe um hábito generalizado, substancialmente presente em toda a Ásia, mas particularmente sentido aqui, de pessoas que oferecem serviços inúteis enquanto esperam uma gorjeta. Isto obriga-nos a ser cautelosos antes de aceitar informações ou ajuda de alguém e no final impomos-nos regras muito precisas: a gorjeta é dada a quem agrega valor ou presta um serviço solicitado, o resto é puro parasitismo que pode facilmente aguardar a chegada de algum emir mais pródigo.

Um mergulho na piscina permite-nos recuperar a energia dissipada durante o dia longo e quente, bem como aliviar parcialmente o cansaço do jet lag de 4,5 horas.