Anuradhapura

Anuradhapura, Dagoba und heiliger Ficus

Heute erkunden wir das Highlight unserer Reise: die antike Stadt Anuradhapura. Die Eintrittspreise sind sehr hoch, besonders für die beliebtesten Stätten. Für ausländische Besucher kostet der Eintritt in Anuradhapura beispielsweise 25 Euro, was dem 10% des durchschnittlichen monatlichen Einkommens eines Einheimischen entspricht.

Wir erkunden eine archäologische Stätte, die einem Indiana-Jones-Film ähnelt: Die Stadt, die einst ein singhalesisches Siedlung für 1300 Jahre und die Hauptstadt der Insel war, fiel im Jahr 993 n. Chr. aufgrund eines Konflikts mit Tamilen aus Südindien und wurde später aufgegeben, um den Mittelpunkt nach Polonnaruwa zu verlagern. Von diesem Zeitpunkt an scheint die Geschichte diese Gegend vergessen zu haben, und das Dschungel hat wieder die Kontrolle über den Ort erlangt, indem es die Gebäude in eine Art grünen Schutz einschließt. Als sie im 18. Jahrhundert wiederentdeckt wurde, muss sie die überraschten Forscher wie ein kleines Angkor verblüfft haben: Man kann noch immer die Fotos sehen, die die Tempel und die verschiedenen Gebäude zum Zeitpunkt der Entdeckung darstellen.

Tagoba, Pilger und glühende Steine

Wir besichtigen einige Dagoba, halbkreisförmige Bauten, deren Innenraum mit Erde und Steinen gefüllt ist und in dem einige Relikte verborgen sind. Die religiösen Zeremonien finden jedoch außerhalb der Gebäude statt. Einige dieser Strukturen sind aus Ziegelstein-Verkleidung, während andere jedoch mit weißem Mörtel bedeckt. Die Gläubigen gehen umher. Wir verbrachten einen angenehmen Aufenthalt in die Kapellen Plätze an den Himmelsrichtungen, wo man normalerweise Buddha-Statuen und andere Gottheiten des buddhistischen Pantheons findet. Wir besichtigen auch das Sri Maha Bodhi, eine alte Ficus, die man glaubt, aus dem Baum zu stammen, unter dem der Buddha das Erleuchtete und der heiligste Ort ist, wo die Menschen Gebete sprechen. Sri Lanka war einer der ersten Länder, die sich zum Buddhismus bekehrten, und es ist auch heute noch ein wichtiges Zentrum für buddhistische Traditionen. Um den Baum herum wachsen zahlreiche junge Pflanzen: Es handelt sich um Stecklinge, die die Sorte der heiligen Ficus weitergeben und in der Nähe anderer Tempel gepflanzt werden. Auf dem Weg stoßen wir auch auf einige Varani, Anwesenheiten, die man nicht als anmutig bezeichnen kann, aber auch keine Gefahr darstellen: Sie scheinen ebenfalls Überreste einer anderen geologischen Epoche zu sein.

Auch wenn wir uns in der Trockenzeit einer größtenteils trockenen Region befinden, ist es erstaunlich, wie die Vegetation üppig erscheint und sogar das Gras unter der warmen Sonne grün leuchtet: Es scheint, als hätte es letzte Woche geregnet, und dies könnte die Erklärung sein. Abgesehen davon Die Frangipanien, von wunderschöne und duftende Blumen aber mit vielen Blättern, die ein fast winterliches Bild erzeugen, wo sie reichlich vorhanden sind, bieten Ficus und andere hochgewachsene Bäume Schatten, trotz der Lage, bei der die Sonne mittags fast senkrecht steht, und eine intensive grüne Farbe, die fast blendet. Wie in vielen anderen Bereichen der Insel gibt es auch hier... künstliche Seen Entstanden schon in der Antike, vor einigen Jahrhunderten v. Chr., dienten sie dazu, wertvolles Wasser in feuchten als auch trockenen Jahreszeiten zu speichern. Der lehmige Boden ermöglicht eine gute Wasserdurchlässigkeit, sodass Landwirtschaft und damit das Leben über Jahrtausende hinweg gedeihen konnten.

Im Gegensatz zu anderen Reisezielen mit Tempeln, Stupas oder verschiedenen buddhistischen Bauwerken, kann man in Sri Lanka problemlos Fotos innerhalb der Monumente machen, ohne sich dem Buddha im Rücken fotografieren zu lassen, aber man muss immer Schuhe und Kopfbedeckung ausziehen, was manchmal zu Problemen führen kann, wenn unsere empfindlichen westlichen Füße auf unebenem Boden unterwegs sind, wodurch wir beim Aufheben von Steinchen oder wenn der Boden direkten Sonnenlicht ausgesetzt ist, hochspringen. Das ist ein ungewöhnliches Gefühl, auch wenn es nicht allzu kompliziert ist: Wir sind nicht mehr in der Lage, barfuß zu gehen. In der Nähe besonders heiliger Orte wie dem Sri Maha Bodhi Es werden lange Hosen benötigt oder eine Pareo, die anstelle des Sarongs getragen werden kann.

Als es mittlerweile 13 Uhr ist, gehen wir zum Mittagessen in einem Restaurant mit Selbstbedienung, das sich in der Nähe des Hotels befindet. Dort finden wir auch lokale Küche, die aber an den westlichen Geschmack angepasst ist. In den nächsten Tagen werden wir versuchen, eine Unterkunft zu finden, die uns einen möglichst authentischen Einblick in die Umgebung ermöglicht und es uns erlaubt, die echte singalesische Küche zu genießen.

Mihintale und der Sonnenuntergang über dem Tissa Wewa

Am Nachmittag fahren wir nach Mihintale. Am Fuß des Hügels, am Fuße der Stupa, besuchen wir das Museum, in dem die ayurvedischen Techniken aus der Antike hervorgehoben werden, und man erkennt, dass sie bereits so weit entwickelt waren, dass es über einen Zeitraum von mehr als tausend Jahren keine wesentliche Verbesserung mehr gab. Eine fast perfekte Konzeption von Anfang an. Sie erklären uns den Anbau und die Zubereitung der Heilkräuter, wir sehen die Mörser und eine Art Steinkammern, in denen die Menschen lagerten, um Behandlungen zu erhalten. Besonders auffällig sind auch die Toiletten, die ein Konzept darstellen, das man als Vorläufer unserer Imhoff-Toiletten bezeichnen kann. Auch die Dächer der Häuser wurden mit Ziegeln gedeckt, die nicht allzu unterschiedlich von den heutigen sind, aber wir sprechen hier von etwa zweitausend Jahren zurück.Mihintale, der Ort, an dem der Buddhismus in das Land eingeführt wurde, ist eine abgelegene Ecke der Natur, in der Stille, unterbrochen nur vom Gesang der Vögel. Wir steigen den Aufgang hinauf, der von Frangipan Blumen gesäumt ist, bis wir den Punkt erreichen, wo wir unsere Schuhe ablegen, um auf die höchste Ebene des Hügels zu steigen, wo, laut Geschichte und Mythologie, der singhalesische König und der Sprecher der neuen Religion zusammengekommen sind. Auf dem Gipfel, der sich links befindet, befindet sich eine makellose Statue des Buddha, die strahlen gegen den kobalten Himmel. Sich barfuß über das von der Sonne erhitze Steins zu bewegen, lässt uns glauben, wir stehen auf glühenden Kohlen, wobei die einzige Abweichung darin besteht, dass wir unsere Instinkte nicht kontrollieren können und ein starkes Schmerzgefühl in den Füßen verspüren. Man geht zur kleinen Piazza, wo sich der Dagoba von Ambasthala befindet, wobei man auf die fallenden Kokosnüsse achten muss, die mit lautem Knall aus mehreren Metern Höhe herunterfallen. Es ist schwierig, darauf zu achten, da man ständig darauf achten muss, wo man seine Füße setzt, um den steilen Felsweg wieder hinaufzugehen.Aradhana Gala ... und wir kehren zum Dagoba von Mahaseya zurück. Mit den unteren Abschnitten, die stark beansprucht sind, nehmen wir unsere Schuhe wieder an und steigen die Treppe hinauf, vorbei an den Gläubigen. die Affen, die spielen festlich auf den Mangobaumen sitzend, einer heiligen Pflanze im Buddhismus. Bevor wir Abendessen essen, kehren wir nach Anuradhapura zurück für den Sonnenuntergang beobachten Am See Tissa Wewa. Der See nimmt eine orangefarbene Farbe an, während die Sonne scheinbar zwischen den Seerosen verschwindet.

Auch wenn es sich um eine der touristischsten Städte handelt, ist die erste Eindrücke, dass der Grad an bürgerlichem Verhalten sehr hoch ist. Geld wird hier gerne angenommen, aber die Menschen sind nicht besonders aufdringlich. Außerdem ist der Zustand öffentlicher Orte deutlich besser als in anderen asiatischen Ländern.

Die natürliche Art der Einheimischen ist geprägt von Freundlichkeit und einer Vorliebe für Lächeln, begleitet von einem gewissen Sinn für Humor, um Kunden anzuziehen oder sie an Orte zu bringen, wo sie einen persönlichen Vorteil haben. Man kann von einem mediterranen Charakter im Herzen des Indischen Ozeans nicht sprechen, aber man kann einige seiner charakteristischen Merkmale erkennen, die durch die Fähigkeit ergänzt werden, nie wütend zu sein und stattdessen immer hilfsbereit zu sein – eine Eigenschaft, die wir auch in den Beziehungen zwischen den freundlichen Bewohnern dieser Insel beobachten. Aus wirtschaftlicher Sicht bemerken wir vor allem im Süden, dass sich eine Mittelschicht entwickelt hat, die in der Lage ist, teure Produkte in den zahlreichen Geschäften entlang der Hauptstraßen zu kaufen.Neben einem Elend, das von Bettlern geprägt ist, zeigt man, wie die letzten Jahre des Friedens dazu beigetragen haben, den Lebensstandard zu erhöhen. Man kann es noch nicht als Wohlstand bezeichnen, aber wir sind deutlich besser dran als ein Land, das unsere Literatur dem Dritten Welt zuordnen würde.

Paradoxerweise hilft der Terrorismus, der andere Länder heimsucht und deren Möglichkeiten für Strand- und Meerurlaub beeinträchtigt, dem Sri Lanka, wo derzeit keine gefährlichen Situationen zu beobachten sind, die Kosten sind noch niedrig und die Orte angenehm. Es ist erstaunlich, viele Obdachlose zu sehen, die um Almosen bitten, wobei sich die Mehrheit durch Amputationen auszeichnet; wir können nicht verstehen, ob es sich um die verheerenden Folgen von Polio handelt oder um die Auswirkungen von Minen, die in einigen Gebieten noch ungesichert sind: Es darf nicht vergessen werden, dass der Bürgerkrieg erst vor sieben Jahren endete.Abseits der echten Bettler gibt es stattdessen eine weit verbreitete Praxis, die hauptsächlich in Asien vorkommt, aber hier besonders ausgeprägt ist: Menschen, die unnötige Dienstleistungen anbieten und eine Trinkgeld erwarten. Dies erfordert Vorsicht bei der Annahme von Informationen oder Hilfe von wem auch immer und führt letztendlich zu klaren Regeln: Das Trinkgeld wird an diejenigen gegeben, die einen Mehrwert bieten oder eine gewünschte Leistung erbringen. Der Rest ist reine Parasitismus, der problemlos auf den Ankunft eines wohlhabenderen Emirs warten kann.

Ein Sprung ins Schwimmbad hilft uns, die während des langen und heißen Tages verbrauchten Energien wieder aufzufüllen, und lindert zudem teilweise die Müdigkeit durch den Zeitunterschied von 4,5 Stunden.