Anuradhapura

Anuradhapura, dagoba en heilige ficus

Vandaag komen we tot de kern van de zaak met een bezoek aan een van de meest waardevolle stukken van onze route: de oude stad Anuradhapura. Entrees zijn allemaal extreem duur, met absurde pieken op locaties zoals deze die als onmisbaar worden beschouwd. De kosten van het ticket voor een buitenlander in Anuradhapura bedragen het equivalent van 25 euro, of 10% van het gemiddelde maandinkomen van een lokale inwoner.

We betreden een archeologische vindplaats die uit een Indiana Jones-film lijkt te komen: na 1300 jaar een Singalese nederzetting en de hoofdstad van het eiland te zijn geweest, viel de stad in 993 na Christus. vanwege het conflict met de Tamils ​​uit Zuid-India en werd later verlaten om de centrale plaats over te dragen aan Polonnaruwa. Sinds dat moment lijkt de geschiedenis dit gebied te zijn vergeten en heeft de jungle opnieuw de controle over het terrein overgenomen, waardoor de gebouwen zijn opgenomen in een soort groene bescherming. Toen het in de 18e eeuw werd herontdekt, moet het de ongelovige ontdekkingsreizigers hebben verbijsterd, net als een kleine Angkor: je kunt nog steeds de foto's zien die de tempels en verschillende gebouwen ten tijde van hun ontdekking weergeven.

Dagoba, pelgrims en hete steen

We omsingelen enkele dagoba's, halfronde gebouwen waarbinnen, gevuld met aarde en bakstenen, enkele relikwieën zijn ommuurd, terwijl buiten het gebouw religieuze activiteiten plaatsvinden. Sommige zijn gemaakt in zichtbare bakstenen, terwijl anderen dat wel zijn geweest bedekt met witte kalk. De gelovigen lopen om ons heen aanhoudend bij de kapellen geplaatst op de kardinale punten, waar normaal gesproken beelden van Boeddha en andere goden van het boeddhistische pantheon worden gevonden. Wij bezoeken het ook Sri Maha Bodhi, een oude ficus waarvan wordt aangenomen dat deze afkomstig is van de boom waaronder de Boeddha verlichting had en het meest heilige punt vertegenwoordigt, waar mensen stoppen om mantra's te reciteren. Sri Lanka was in feite een van de eerste landen die zich tot het boeddhisme bekeerde en vertegenwoordigt vandaag de dag nog steeds zijn bolwerk in termen van tradities. Rond de boom groeien talloze zaailingen: dit zijn de stekken die de soort van de heilige ficus zullen doorgeven en in de buurt van andere tempels zullen worden getransplanteerd. Onderweg komen we er ook een paar tegen hagedissen in de gaten houden, aanwezigheid die niet als gracieus kan worden gedefinieerd, maar die geen gevaar inboezemt: ook zij lijken overblijfselen uit een ander geologisch tijdperk.

Ook al bevinden we ons in het droge seizoen van een vrijwel dor gebied, het valt op hoe de vegetatie er weelderig uitziet en zelfs het gras groen glinstert onder de hete zon: het lijkt alsof het vorige week heeft geregend en dit zou de reden kunnen zijn. Uit elkaar frangipani, kom op mooie en geurige bloemen maar gierig van bladeren, die een bijna winters beeld geven waar ze in overvloed voorkomen, bieden de ficus en andere hoge bomen voldoende schaduw, ondanks de breedtegraad die de zon bijna direct in de centrale uren plaatst, en een groen geconcentreerd tot op het punt van verblindend. Net als in veel andere delen van het eiland zijn er ook hier goden kunstmatige meren gecreëerd sinds de oudheid, een paar eeuwen voor Christus, om kostbaar water overvloedig te houden in het natte seizoen en schaars in het droge seizoen. De kleigrond zorgt voor een goede ondoordringbaarheid, waardoor de landbouw, en daarmee het leven, al duizenden jaren kan floreren.

In tegenstelling tot andere bestemmingen waar er tempels, stoepa's of verschillende boeddhistische gebouwen zijn, kun je in Sri Lanka gemakkelijk foto's maken binnen de monumenten, zonder met je rug naar de Boeddha vereeuwigd te worden, maar je moet altijd je schoenen en hoofddeksel uitdoen, wat enig ongemak kan veroorzaken als onze kwetsbare westerse voeten op niet bepaald gladde grond lopen, waardoor we in de lucht springen als we kiezelstenen tegenkomen of de vloer wordt blootgesteld aan de zonnestralen: het is een atypische sensatie, hoewel het banaal is dat we niet langer in staat om op blote voeten te lopen. In de buurt van bijzonder heilige plaatsen zoals Sri Maha Bodhi je moet een lange broek hebben of een sarong toevoegen die als sarong fungeert.

Als het nu 13.00 uur is gaan we lunchen in een zelfbedieningsrestaurant vlakbij het hotel, waar we ook lokale gerechten vinden, maar aangepast aan de westerse smaak. De komende dagen zullen we proberen een accommodatie te vinden die ons het beste in staat stelt om in contact te komen met de realiteit van de plaats en ons in staat stelt te genieten van de echte Singalese keuken.

Mihintale en de zonsondergang op Tissa Wewa

In de middag gaan we naar Mihintale. Aan de voet van de heuvel, aan de voet van de dagoba, bezoeken we het museum, waar de Ayurvedische technieken uit de oudheid worden belicht, waaruit duidelijk blijkt dat ze al zo geavanceerd waren dat er in de loop van meer dan een millennium geen enkele manier meer was om ze substantieel te verbeteren. Vanaf het begin een bijna perfect concept. Ze leggen ons de teelt en bereiding van geneeskrachtige kruiden uit, we zien de vijzels en een soort stenen brancards waarop mensen werden geplaatst om behandelingen uit te voeren. Opvallend zijn ook de urinoirs, die een concept volgen dat kan worden omschreven als de voorloper van onze Imhoff-putten. Zelfs de daken van de huizen waren bedekt met tegels die niet veel verschilden van de huidige, maar we hebben het over ongeveer tweeduizend jaar geleden. Mihintale, dat de plaats vertegenwoordigt waar het boeddhisme in het land werd geïntroduceerd, is een afgelegen hoekje in de natuur, waar de stilte alleen wordt onderbroken door vogelgezang. We gaan een trap op omringd door frangipani totdat we het punt bereiken waar we onze schoenen moeten achterlaten om naar de top van de heuvel te gaan, waar de geschiedenis gecombineerd met mythologie zegt dat de ontmoeting tussen de Singalese koning en de drager van de boodschap van de nieuwe religie plaatsvond. Aan de bovenkant, aan de linkerkant, bevindt zich een smetteloos exemplaar Boeddhabeeld schijnt tegen de kobaltblauwe hemel. Als we met blote voeten op door de zon verschroeide stenen klimmen, denken we dat we op hete kolen staan, met als enige verschil dat we onze instincten niet kunnen beheersen en een sterk gevoel van pijn in onze voeten voelen. Je daalt af naar het kleine plein waar de Ambasthala dagoba zich bevindt, let op de kokosnoten die vallen met een klap van enkele meters, en het is moeilijk om op te letten omdat je moet uitkijken waar je je voeten neerzet, om terug het steile rotsachtige pad op te gaan naar de Aradhana Gala en dan weer naar Mahaseya's dagoba. Met onze onderste ledematen extreem moe gaan we onze schoenen oppakken en gaan we weer de trap af tussen de gelovigen apen spelen vieren op de mangobomen, een plant die heilig is voor het boeddhisme. Voor het diner keren we terug naar Anuradhapura zie de zonsondergang op de Tissa Wewa. Het bassin krijgt een oranje kleur terwijl de zon zich lijkt onder te dompelen tussen de waterlelies.

Hoewel het een van de meest toeristische steden is, is de eerste indruk dat het niveau van burgereducatie erg hoog is. Geld is welkom, maar de mensen zijn niet bijzonder opdringerig, terwijl de normen voor de netheid van gemeenschappelijke ruimtes veel beter zijn dan die in andere Aziatische landen.

De natuurlijke houding van de lokale bevolking wordt gekenmerkt door een flinke dosis vriendelijkheid en een neiging om te glimlachen, dit alles gekruid met het juiste gevoel voor kattenkwaad om klanten aan te trekken of ze mee te nemen naar plaatsen waar ze enige interesse hebben. We kunnen niet spreken van een mediterraan karakter midden in de Indische Oceaan, maar op de een of andere manier kunnen we de meest opvallende kenmerken herkennen, verfraaid door het vermogen om nooit boos te worden, sterker nog om altijd beschikbaarheid te tonen, iets dat we ook terugvinden in de relaties tussen de vriendelijke bewoners van dit eiland. Vanuit economisch oogpunt zullen we merken, vooral in het zuiden, dat er een middenklasse ontstaat die in staat is luxeproducten te kopen die worden aangeboden in de talrijke winkels langs de hoofdstraten. Naast de armoede onder de bedelaars kunnen we zien hoe deze laatste jaren van vrede hebben bijgedragen aan het verhogen van de levensstandaard. Het kan nog geen welzijn worden genoemd, maar we zijn ver verwijderd van de omstandigheden van een land dat onze literatuur in de Derde Wereld zou plaatsen.

Paradoxaal genoeg komt het terrorisme dat mensen en economieën verscheurt in andere landen die strand- en kustvakanties aanbieden uiteindelijk ten goede aan Sri Lanka, waar op dit moment geen gevaarlijke situaties zijn, de kosten nog steeds laag zijn en de plaatsen aangenaam. Het is verrassend om te zien dat veel arme mensen bedelen, van wie de meesten verminkte ledematen hebben; we kunnen niet begrijpen of het de verwoestende gevolgen van polio zijn of eerder de gevolgen van antipersoneelsmijnen die in sommige delen nog steeds niet zijn ontploft: we mogen niet vergeten dat de burgeroorlog pas zeven jaar geleden eindigde. Naast echte bedelaars bestaat er ook een wijdverbreide gewoonte, die in heel Azië substantieel aanwezig is, maar hier vooral voelbaar is, van mensen die nutteloze diensten aanbieden terwijl ze een fooi verwachten. Dit dwingt ons om voorzichtig te zijn voordat we informatie of hulp van wie dan ook accepteren en uiteindelijk leggen we onszelf heel precieze regels op: de fooi wordt gegeven aan degenen die toegevoegde waarde bieden of een gevraagde dienst leveren, de rest is puur parasitisme dat gemakkelijk kan wachten op de komst van een meer verloren emir.

Een duik in het zwembad stelt ons in staat de energie die tijdens de lange, warme dag verloren is gegaan, terug te winnen en de vermoeidheid van de jetlag van 4,5 uur gedeeltelijk te verlichten.