Yala N.P.

De Ella a Tissamaharama

Saímos às 7, antes do pequeno-almoço, para subir imediatamente ao Little Adam's Peak, um passeio com 200 metros de desnível com alguns pontos íngremes e alguns troços de escadas, mas longe do que vimos em Dalhousie. No entanto é uma sequência de três picos de onde se tem uma vista esplêndida de Ella's Rock e o que nos rodeia, entendendo-se que ao longe o habitual véu cinzento não permite uma visão total do horizonte. Uma boa forma de esticar as pernas e aparecer na hora do café da manhã para causar uma boa impressão. Saímos de Ella para pegar a estrada sinuosa que leva a Wellawaya, parando logo depois na altura da cachoeira Cataratas Rawana. Também aqui a majestade é diminuída devido ao fluxo limitado de água; há várias famílias cingalesas tomando banho ou tirando fotos, enquanto nas ruas vendedores ambulantes ou vendedores ambulantes tentam fazer negócios com os clientes. Mais dez quilômetros na estrada que leva a Kataragama e agora estamos na planície. Arroz, hortaliças, berinjela e dedo feminino, agora substituíram o chá e até as árvores frutíferas estão diferentes. Visitamos as esculturas rupestres de Buduruwagala, sete estátuas que datam do século X onde se destaca um Buda de 15 metros de altura esculpido em granito; também aqui existe uma forte mistura entre o budismo e o hinduísmo, tanto que a estátua de Vishnu surge ao lado do Buda, numa posição secundária em relação à primeira, mas ainda assim parte integrante das divindades locais. Maitreya, o Buda do futuro, é descrito como um bodhisattva, esperemos que nenhum tibetano passe por aquelas paragens.

Notamos como o monge de ontem recusou o dinheiro como se fosse veneno; aquele que hoje encontramos no caixa, porém, não o despreza em nada e as 500 rúpias, pouco mais de três euros cada, para ver um local que não necessita de pessoal especial nem de manutenção são descontadas em troca de um bilhete no qual está escrito bizantino que agradece a doação. As esculturas são feitas em um paredão rochoso que se ergue entre a exuberante vegetação, onde também se destacam os tamarindeiros. Continuamos e ao longo do caminho vemos também mudando o panorama dos vendedores: antes prevaleciam barracas que ofereciam espigas de milho ferva por dentro caldeiras alimentadas do fogo dos galhos coletados na área, fileiras de panelas de terracota que contém coalhada, um iogurte ácido feito com leite de búfala e geralmente acompanhado de mel. Sempre que possível o arroz é irrigado e cresce abundantemente permitindo três colheitas, caso contrário é semeado com a esperança de que chova. Na pior das hipóteses, será semeada novamente pouco antes do período chuvoso, obtendo-se assim duas colheitas nos doze meses. Na verdade, na zona serrana as chuvas já deveriam ter começado; temos sorte de se atrasarem, mas o equilíbrio natural certamente não beneficia disso.

Safari no Parque Nacional de Yala

A estrada estadual que leva a Tissa está em perfeitas condições e entre uma ultrapassagem e outra chegamos à cidade na hora do almoço. Uma rápida pausa no centro para quebrar o jejum com alguns biscoitos, check-in e às 14h temos um encontro marcado com o motorista do jipe ​​em frente ao hotel, com quem faremos o safari ao Parque Nacional de Yala que fica a meia hora de distância. Como era de se esperar, Yala acaba sendo um parque bastante movimentado, tanto por turistas bípedes quanto por quadrúpedes. Podemos dizer que há para todos os gostos, felizmente o matagal e as árvores altas obrigam os veículos todo-o-terreno a percorrer as estradas de terra, sem pisar nos prados. Vemos elefantes e crocodilos em abundância, ao longo de um pântano avistamos até dez desses répteis, bem como mangustos, javalis, búfalos e uma infinidade de aves aquáticas e não perto de lagoas salobras. Infelizmente, falta-nos o ponto forte do parque, nomeadamente o leopardo, que aqui se sente em casa e é frequentemente avistado. Em vez disso, testemunhamos uma visão muito rara e particular, como o acasalamento entre dois elefantes. Parece um voyeur espionando esse momento de intimidade entre os dois paquidermes que rugem de prazer, levantando nuvens de poeira. Certamente não são refinados ou românticos, mas é da sua natureza e deve ser encarada como é. Quando são quase 18h e é hora de sair, uma multidão de jipes cria um verdadeiro engarrafamento no local onde parece estar um felino. Depois de esperar alguns minutos na fila achamos que pode ser suficiente; se pretendemos experimentar experiências semelhantes podemos facilmente escolher qualquer circular nas nossas cidades. Em vez disso, desfrutamos de um pôr do sol equatorial, com os ramos mais altos parecendo tornar-se incandescentes à medida que a esfera mergulha no arbusto para deixar um halo que muda de laranja para rosa e depois para roxo. Além dos animais, o parque é variado, entre bosques e extensões abertas de pradarias que se alternam com bacias onde os animais vão regar. Regressamos ao hotel às 18h30, ainda hoje muito poeirento. Ao jantar provamos o darness, um peixe que se traduz por atum embora na realidade pareça mais próximo de uma fatia de salmão.