Bundala N.P. e Kataragama

Ao amanhecer no Parque Nacional Bundala

Outro alerta pouco turístico para visitar o terceiro e último parque nacional do nosso passeio. Às 6 horas o jipe ​​está à nossa espera e desta vez demora cerca de quarenta minutos a chegar à entrada do parque Bundala. Hoje não há esperança nem decepção de ver leopardos. Bundala está localizada bem em frente ao Oceano Índico e possui muitos lagos e pântanos que abrigam uma infinidade de espécies ornitológicas e vidas ligadas ao ambiente aquático salobro. Vamos ver elefantes de qualquer maneira e crocodilos em abundância e menos pessoas do que ontem. Isso nos permite interagir melhor com o meio ambiente e nos sentir parte desse grande mundo que é a vida na savana, pelo menos por um dia. Por volta das 9h paramos numa rocha que desce directamente para o mar, uma vista esplêndida; em um elefante à distância ele parece minúsculo enquanto come em uma campina com vista para a praia, a poucos metros do oceano. Também abrimos nossos pacotes de café da manhã saboreando-os ao ver as ondas quebrando logo abaixo de nós. O olhar perde-se para o infinito do oceano enquanto a mente nos leva por um momento a pensar que dentro de três dias esta viagem terminará e voltaremos às habituais atividades e temperaturas invernais. Com o motorista acabamos por falar dos hábitos dos crocodilos: explica-nos que são raças estuarinas e por isso não vivem no mar; eles são encontrados exclusivamente perto das bacias internas, onde suas presas aguardam imóveis. Nos períodos de maior seca, quando os animais emigram em busca de melhores pastagens, são capazes de permanecer imóveis por um ou dois meses, sem gastar energia e prontos para atacar o primeiro infeliz que passar por eles. Alimentam-se normalmente de javalis, pequenos búfalos ou filhotes, bem como de peixes quando encontrados na água e carcaças de animais mortos. Mesmo não sendo entusiastas da ornitologia, não podemos ficar insensíveis aos esplêndidos espécies de aves que nos encontramos, numa variedade cromática que só a natureza pode criar. Existem tantos pavões, mesmo fora dos parques. Vemos um casal mostrando o rabo, mas mesmo assim os machos têm cores vivas que parecem desenhadas artificialmente. Eles também têm a distinção de serem os únicos pavões capazes de voar e muitas vezes podem ser encontrados agachados nos galhos altos de uma árvore nua. A imagem do pavão desfilando na árvore com a lua cheia ao fundo ficará para sempre impressa em nossa memória. As outras espécies menores também apresentam pigmentações espetaculares, um pouco menos que as aves aquáticas garças, flamingos, pelicanos ou íbis: Eles se destacam pela graça e nobreza de porte enquanto se alimentam nas águas rasas dos lagos.

Tarde em Tissa

A tarde acaba por ser largamente livre, tendo saído cedo para Bundala e tendo que ir tarde para Kataragama. Passamos para a Tissa Dagoba, outra estupa majestosa que hoje, dia de festa que coincide com a lua cheia, é frequentada pelos fiéis como uma igreja aqui em dia de festa. Andar descalço na pedra ao redor do dagoba representa por si só um gesto de penitência, pelo menos para nós que não estamos acostumados e temos pele sensível. Está calor e um riacho próximo oferece Famílias cingalesas a oportunidade de um pouco de refresco. Enquanto as crianças inventam passagens de pólo aquático, as mulheres mergulham nelas vestidas, já que trajes de banho parecem não ser permitidos. Alguns homens sem camisa se ensaboam para completar o banho completo. Continuamos a pé pela estrada da barragem que acompanha a Tissa Wewa, um dos três lagos artificiais de Tissa. Quando passamos debaixo de uma das grandes árvores samaneas parecemos sentir-nos melhor, o sol está mesmo na nossa vertical. Convergimos para o centro para voltar a comer uns biscoitos no mesmo local de ontem e regressar ao hotel com um tuk tuk. Aqui temos algumas horas de descanso e nos deliciamos com trajes de banho à beira da piscina. Experiência quase completamente nova: não nos lembramos de ter passado algum tempo livre durante as férias e quase sentimos um desconforto. Sentimo-nos fortalecidos no momento em que pensamos que saímos às 6 da manhã e temos o puja Kataragama às 6h30 desta noite.

A noite sagrada de Kataragama

Este último representará um dos momentos mais comoventes e intensos vividos no Sri Lanka. Mas primeiro vamos ver um templo hindu frequentado tanto por hindus como por budistas, que segundo a nossa maneira de ver parece inconcebível e por isso mesmo é lindo. Chama-se Sella Kataragama: à entrada os vendedores oferecem flores de lótus que se abrem no local, tiramos os sapatos e entramos descalços neste templo onde se ramificam avenidas que conduzem aos santuários com as diversas divindades hindus, algumas das quais dedicadas às crianças, onde os pais trazem brinquedos para presente, sabonetes ou outros objetos úteis para crianças. Isso porque Vishnu e Parvati, ao se casarem, tiveram dois filhos: Ganesh, com cabeça de elefante, e Kataragama. Esta última está entre as divindades mais seguidas da ilha. Na saída de um templo somos parados por uma pessoa religiosa que nos leva a uma sala chamada VIP, onde há uma grande estátua de Buda. Ele recita uma oração individual para cada um de nós, coloca o adesivo do terceiro olho em nossas testas e nos pede para nos ajoelharmos até apoiarmos a testa no pé da estátua. Por uma pequena oferta ele nos autoriza a tirar fotos, parece quase feliz por poder ser filmado por nossas câmeras. Curiosidade e misticismo se unem em meio a todas essas alegorias que adornam o templo. Percorremos os vários santuários onde os fiéis rezam às divindades presentes: Shiva, Vishnu, Kataragama, Hanuman, Kali e outros ainda.

O coração budista da região e um dos três pilares das peregrinações, juntamente com o Pico de Adão e o Templo do Dente de Kandy, está localizado perto do centro da cidade que leva o nome da própria divindade. Agora está escuro e a área ganha vida com um único enxame humano que flui pelas ruas. A devoção a Kataragama provavelmente tem origens pré-budistas: parece que ele era uma divindade guerreira dos Vedda, os primeiros habitantes que habitaram a ilha nos tempos antigos e dos quais ainda sobrevivem alguns orgulhosos enclaves. O Templo Kataragama também neste caso é frequentado tanto por budistas como por hindus, noutro esplêndido exemplo de sincretismo, ainda que as duas religiões lhe atribuam origens e histórias diferentes. Os santuários mais importantes estão iluminados, enquanto em outros lugares nos movemos com cuidado, pois estamos descalços para chegar ao Maha Devale. Pouco antes há um recipiente onde os fiéis acendem um coco, fazem uma pausa em oração e jogam-no com todas as forças sobre a pedra. É necessária concentração para tentar quebrar a noz, porque se isso não acontecer você será perseguido pelo azar. Notamos em alguns trechos, mais tarde veremos uma menina tentando afugentar o demônio que teria se apossado dela, uma fé que vai além das duas religiões, fundindo-se com uma espécie de animismo antiquado nunca visto nos dias de hoje. Em alguns santuários, a presença de feiticeiros coroa uma atmosfera por vezes mais mágica do que religiosa. São dias festivos ligados ao recente poya e muitos aproveitaram para fazer o que definiríamos como um fim de semana prolongado. Depois do Devale de Maha, que atualmente tem uma fila infinita mas voltaremos para vê-la na volta, caminhamos pela longa avenida de 500 metros de borda de vendedores de flores de lótus o que leva a Kiri Vihara, um dagoba lindamente branco do qual a voz de um monge entoando de mantras, enquanto fiéis cercam o prédio com uma fita, das cores da bandeira budista que supostamente se originou no Sri Lanka. Circulamos o edifício no sentido dos ponteiros do relógio juntamente com os peregrinos e regressamos, ainda descalços, ao complexo religioso mais importante onde entretanto a fila se tornou administrável. Os fiéis trazem vida pratos de frutas como uma oferenda à divindade, que alguns funcionários colocam ao lado da estátua e depois a devolvem abençoada. Lá fora, quem trouxe a fruta oferece-a aos amigos ou a quem simplesmente está por perto. Passamos diante de alguns santuários menores decorados e iluminados por cadeias de LEDs, onde outras funções estão em andamento e a menina que mencionamos antes tenta um exorcismo com ritos que nos parecem xamânicos, dançando neuróticamente, jogando-se no chão com gestos que não hesitaríamos em definir como chateados. Quando nos afastamos ouvimos gritos mas não conseguimos compreender se o exorcismo foi bem sucedido ou não. Há também uma mesquita próxima, que não parece estar muito movimentada no momento. Percorremos os vinte quilómetros que nos separam de Tissa para um jantar refrescante.