Dambulla e Matale

As cavernas sagradas de Dambulla

Acontece que você visita templos ou complexos religiosos com as mais díspares arquiteturas, assim como vê gravuras rupestres localizadas em cavernas onde os homens pré-históricos exibiam formas de arte primitivas. No entanto, não é frequente encontrar verdadeiras obras-primas como as representadas nas cavernas reais de Dambulla, definidas como “templos rochosos”, para ser mais preciso. Estes são cinco templos localizados dentro uma grande caverna que foi dividido em cinco salas separadas. Também aqui a origem da história começa com os conflitos com os tâmeis, tanto que um rei cingalês ali se refugiou durante catorze anos e, uma vez escapado o perigo, mandou construir os templos das cavernas como agradecimento. Uma boa opção para ir de manhã cedo, quando ainda não há muita gente e o sol não bate forte. Subimos a longa escadaria, nunca faltam, para chegar a uma esplanada perto da qual se situam as grutas e de onde podemos desfrutar de uma esplêndida vista sobre a planície envolvente, até avistarmos a imponente fortaleza de Sigiriya, a apenas cerca de dez quilômetros de distância. Dentro de cada caverna existe um tesouro de arte e religião budista: enormes Budas Reclinados, paredes pintadas com histórias da mitologia religiosa cingalesa, retratos ou esculturas de divindades do panteão local, onde mais uma vez se destacam as imagens daquelas que normalmente são consideradas divindades hindus, aqui alegremente misturadas e integradas com as budistas. Cores vivas, excelente manutenção, uma representação tão bela quanto inesperada. E isto é mais agradável depois de passar pelo grande templo situado na base da longa escadaria que dá acesso às grutas, onde uma estátua do Buda surge grande decididamente redundante e cafona. Embora se esperasse que um ambiente acolhedor transmitisse as orações dos fiéis, o monumento iminente observa pequenos seres humanos fluindo sob ele, enquanto esculturas ingênuas criam uma atmosfera religiosa moderna questionável.

Saindo de Dambulla despedimo-nos também do triângulo cultural, com o seu clima quente e seco, vegetação de savana e território plano, para rumar para sul e aproximar-nos da região montanhosa.

Matale entre especiarias, batik e Aluvihare

A meio caminho entre Dambulla e Kandy faremos algumas paradas em Matale para visitar os jardins de especiarias, o fábrica de batik e o Templo Aluvihare.

As primeiras representam sem dúvida uma das experiências mais interessantes vividas na ilha. Acontece todos os dias que usamos especiarias, seja tomando chá ou nos tratando com extratos. Tudo no mais perfeito desconhecimento da origem e do cultivo das plantas das quais derivam os produtos que utilizamos. Assim descobrimos a pimenta, que difere apenas na época da colheita e não no tipo de planta: primeiro é verde, depois fica levemente rosada; é recolhido e, depois de seco e retirada a casca, torna-se preto. Neste ponto ainda pode retirar mais uma película para finalmente obter a pimenta branca, a mais fina e mais forte de todas. Vamos descobrir noz-moscada, encerrado em um invólucro vermelho que também serve para dar sabor aos alimentos, baunilha, que se assemelha a um longo feijão verde, cardamomo, canela, que nada mais é do que a parte subjacente da casca dos ramos da planta do mesmo nome, recolhida, embrulhada e seca rigorosamente à sombra, e ficamos a saber que o caril normalmente utilizado para temperar o arroz não existe na natureza, mas é produzido através da mistura de diferentes tipos de especiarias para formar algumas variações. O mais amarelo é usado com vegetais, enquanto o mais escuro combina com carnes e peixes. A variante escura custa mais com a adição de cravo ou temperos mais raros. O valor é obviamente dado pela pureza dos ingredientes, onde os compostos mais pobres serão menos saborosos e terão de ser utilizados mais rapidamente, caso contrário o aroma será perdido. Vamos também descobrir cacau, uma fruta que lembra uma pêra desajeitada: você abre e tira as sementes grandes enquanto a substância branca que as envolve é eliminada; estes são descascados, picados e torrados em um processo semelhante ao do café. E isso pode durar muito tempo. Uma série de lições que se aprendem com muito interesse, tanto do lado gastronómico como do lado curativo. O pessoal explica as características das diversas fábricas, prepara-se e finalmente leva-nos à inevitável loja adjacente para fazer a compra. Além de especiarias, você pode comprar óleos curativos, sândalo e similares, ou perfumes feitos de especiarias. O que é mais do que compreensível, uma vez que não existe bilhete de entrada e as informações recebidas foram de grande interesse. Não é por acaso que aqui se encontram estes “jardins”: estamos no limite da zona climática continental que, no entanto, mantém as temperaturas quentes das planícies do norte durante grande parte do ano. Segundo os colonizadores ingleses, representava o local com o equilíbrio certo para poder criar tais plantações. E assim, durante um século e meio, a área convive com estas culturas: não são estritamente campos como os nossos pomares, mas sim plantas espalhadas numa selva suficientemente esparsa para garantir a combinação certa de sol, sombra e chuva.

Enriquecidos por esta experiência dirigimo-nos à fábrica onde é produzido o batik. Sem nunca termos ouvido falar dele, descobrimos que foi importado pelos holandeses há alguns séculos, vindo da Malásia, de onde é originário. É um sistema de coloração de tecidos de algodão que ocorre em fases sucessivas. Você traça o desenho no tecido, sim eles cobrem algumas partes com cera para que fiquem neutros para serem coloridos posteriormente e você mergulhe dentro do corante amarelo. Neste ponto passamos para a cor vermelha depois de ter coberto com cera a parte do tecido que não pretendemos colorir novamente, finalmente o mesmo procedimento ocorre com o preto e possivelmente com outras cores. Demora quatro dias para completar todo o ciclo. Deuses saem disso designs com um caráter exótico e vestidos brilhantes, saris, sarongues e similares. À primeira vista a produção é inteiramente artesanal, ainda que a entrada na loja sugira que existe alguma forma de produção semi-industrial face a tamanha massa de peças acabadas. Os preços são relativamente caros e falam a favor de um mix certamente não industrial que inclui processos onde a habilidade manual ainda mantém um papel importante.

A última parada antes de Kandy acontecer em Templo Aluvihare. Nada comparável ao que vimos até agora, mas é um local interessante por ser inteiramente construído em cavernas, com um formato bem diferente de Dambulla, ou no meio de pedras enormes. Natureza, arte e espiritualidade se unem para criar uma representação significativa. Eles coexistem aqui também Budas Reclinados, divindades asiáticas e representações que mostram os castigos que os pecadores enfrentam, numa galeria de horror que convence qualquer um de uma conduta moral mais do que perfeita. Short almoça em estilo em um restaurante em Matale. Apesar de ser um ambiente muito frequentado, apreciamos como na sala existem lavatórios onde pode lavar as mãos antes e depois da refeição. Esta não será a única ocasião em que perceberemos um elevado sentido de higiene por parte das instalações. Num país que certamente não é rico, onde a frugalidade é a quintessência, as pessoas não deixam de respeitar alguns princípios cívicos que deveriam ser a base da convivência em todas as latitudes. Também descobrimos que muito poucos fumam.

Perto dali fazemos uma pequena parada para tirar fotos do lado de fora um templo hindu, rico em decorações que parecem um continuum de rendas. Embora o Sri Lanka esteja intimamente associado a Vishnu em sua encarnação como Rama, quase todos os templos hindus da ilha são dedicados a Shiva, ou divindades intimamente relacionadas, e muito poucos são dedicados ao próprio Vishnu.

Kandy entre jardins, danças e Templo do Dente

Quando estamos agora às portas de Kandy, desviamo-nos para sudoeste para visitar o Jardins Peradeniya. Um esplêndida representação floral numa curva do rio Mahaweli Ganga, também aqui temos a oportunidade de nos comparar com alguns tipos de plantas de que apenas tínhamos ouvido falar. O jardim está bem cuidado, em muitas de suas partes o estilo inglês ainda é evidente, rigoroso e ao mesmo tempo agradável à vista. A variedade vai desde orquídeas até avenidas de palmeiras, bambus e espetaculares troncos de ficus. Faz calor, mas não é difícil caminhar por boa parte do parque à sombra, num oásis de paz a poucas centenas de metros do trânsito demoníaco. Caminhamos ao longo de uma série de árvores plantadas por pessoas que se destacaram na política e não no campo científico ao longo do tempo; é interessante ler as placas explicativas colocadas cuidadosamente sob cada planta. É hora de chegar a Kandy depois de um dia agitado que nos viu vagando entre a arte e a natureza, passando por mil curiosidades e lições aprendidas. Mas ainda não acabou: está lá às 17h30 show de dança Cultura cingalesa e, sendo Kandy o centro destas performances artísticas, não podemos perder os esplêndidos trajes em que dançarinos e dançarinas criam evoluções surpreendentes ao som estrondoso de tambores. Às vezes são verdadeiros acrobatas, capazes de fazer acrobacias de cair o queixo. Mesmo os momentos menos emocionantes são uma oportunidade para admirar as roupas. Depois de uma hora o espetáculo tem um epílogo lá fora e não demoramos muito para entender o porquê. Numa longa plataforma que não hesitaríamos em definir como churrasqueira, só que se fosse um metro mais curta, é atirado algum líquido inflamável e vejam só. alguns dançarinos que gosta de pular em brasas. É difícil compreender o segredo e igualmente difícil acreditar que é apenas um alto nível de concentração que evita sofrer dor. O fogo é real e os pés estão verdadeiramente descalços. Apagado o fogo e encerrada a apresentação, aproximo-me do braseiro e percebo como está quente, tanto que desaconselho chegar muito perto.

Talvez seja também uma questão de apetite, pois o longo dia exigiu muita energia que não foi de todo compensada pelo curto almoço ao meio-dia. Mas, dispensado o motorista por hoje, ainda temos que descer ao centro de Kandy, atravessar a barragem no fundo do lago sob árvores cheias de morcegos que não desdenham lançar os seus torpedos mortais, e ir visitar o Templo do Dente Sagrado durante o horário do puja, às 18h30. Em Kandy estamos num dos três pontos cardeais do Budismo Sinhala, juntamente com Sigiriya e Kataragama, e não faltam peregrinos nesta hora de ponta. A escuridão destaca o edifício esplendidamente iluminado, no interior os tambores ressoam constantemente durante o tempo de oração, a multidão de fiéis fora do santuário que abriga a relíquia que se acredita pertencer ao Buda, cobrindo toda uma suporte de flores entre os quais o lótus obviamente se destaca. Esta última flor acompanha e representa o Buda em todas as ocasiões através da alegoria que o vê nascer na lama dos pântanos, emergindo com as suas folhas à superfície da água e realizando flores espetaculares. Em outras palavras, a passagem do humano ao divino.

Chegar durante o puja nos obriga a esperar muito tempo até que a sala onde o dente está guardado se abra. A sala em si não pode ser visitada, você passa na frente dele e isso mostra uma grande urna que, como um jogo de bonecas matryoshka russas, contém a relíquia.

Agora merecemos o jantar, mas ainda precisamos chegar ao hotel localizado em posição dominante, em uma colina com vista para o Lago Kandy. Cansados ​​e com fome desfrutamos do buffet e do ambiente turístico que o acompanha. As mulheres em traje de noite das praias do sul aglomeram-se em torno das iguarias com sabores ocidentais e orientais, dando um toque especial ao estilo alimentar que lhes permite exibir tais trajes. Na sala, nunca antes encontramos um adesivo na janela nos convidando a não alimentar os macacos e a feche sempre a janela francesa que dá para o terraço para impedir a entrada: aliás a ideia de ser acordado por um macaquinho fofo não é uma das experiências que pretendemos experimentar neste país.