Rode Tsingy

Ochtend bij Rode Tsingy

We worden om 7.30 uur opgehaald bij het kamp door Taki na een stevig ontbijt waarin we corossolsap proeven, een groene vrucht ter grootte van een ananas, waaruit een uitstekende drank wordt gewonnen. We volgen de prachtige 20 km lange kustweg van de Baie des Français die naar Diego leidt en naar het zuiden gaat langs de RN6. Zelfs deze Route National-weg heeft in de zin die wij begrijpen heel weinig, hoewel hij de enige verbinding vertegenwoordigt tussen de hoofdstad en de belangrijkste stad in het noorden. In de tegenovergestelde richting arriveren allerlei soorten voertuigen, volgeladen met voedsel bestemd voor de Diego Suarez-markt; de verkopers komen op elk moment aan, als ze de goederen niet weggooien, blijven ze een nacht ter plaatse en komen ze terug als ze alles hebben verkocht. Laten we eens kijken drongo, een zwarte vogel zoals de merel, waarvan het kenmerk is dat hij de geluiden van veel dieren, zelfs de wolf, kan imiteren om andere concurrerende vogels af te weren. Over twee en een half uur zijn we bij de ingang van de prachtige rode aardeweg die ons in ongeveer dertig minuten naar de aanblik van de Rode Tsingy.

Musea en herinnering in Red Tsingy

De lucht is gesluierd door een laag wolken die zo nu en dan opengaat en verhelderende zonnestralen doorlaat, die het vermogen hebben om de toppen die de natuur in dit gebied heeft geplaatst te ontsteken. Een waar kunstwerk, we dwalen over de paden alsof we er middenin zitten kamers van een museum. Van tijd tot tijd creëren de koplampen van de zon choreografieën van ongeëvenaarde schoonheid. De termijn Tsingy – we zullen dit goed leren in Ankarana – het betekent “op de tenen lopen” en komt voort uit het feit dat het noodzakelijk was om met grote voorzichtigheid te bewegen om ze over te steken. Het lijkt erop dat hun ontstaan ​​niet meer dan 25 jaar heeft geduurd: de formatie is heel bijzonder, aangezien ze in andere brokkelige rotsen worden aangetroffen; wanneer deze smelten dankzij de erosie veroorzaakt door atmosferische invloeden, worden de kalkstenen toppen van zelfs een paar meter hoog zichtbaar, schijnbaar zo kwetsbaar dat ze op vuil lijken, maar in werkelijkheid veel resistenter. Zodra de tour is afgelopen, zijn er nog twee andere punten om te bezoeken: wat de Grote Canyon, een majestueuze opening in het plateau aan wiens zijden de Tsingy-formaties afdalen, en a een ander traject waarin zich nog een prachtige collectie bevindt. Deze zijn minder roodachtig, waarschijnlijk vanwege het feit dat er minder water is, wat bijdraagt ​​aan de pigmentatie. De aarde erboven lijkt bijna amarantrood, terwijl de toppen variëren van intens oranje tot witachtig. Zeboe graast hier ook vredig, ongeacht de barrières die door de Park Authority zijn opgetrokken. Het is allemaal goed georganiseerd om de formaties niet te verpesten, met loopbruggen en trappen, de weg zelf is perfect onderhouden, compleet met afvoerkanalen voor regenwater. Tijdens de gehele twee uur durende tour zullen we niet eens een dozijn mensen ontmoeten, wat de bezochte omgeving een bijzondere mystiek geeft. Als de middag al voorbij is, gaan we weer op pad om de RN6 in te halen en rijden weer naar het zuiden, met een korte stop in een klein plaatsje genaamd Snack 17, gelegen in een onbekend dorp. Hier genieten we van een lichte avocadosalade met vinaigrette, maar een geflambeerde banaan kunnen we ons niet ontzeggen. Naast dat het al lekker is omdat het rijp van de plant wordt geoogst, maakt de toevoeging van rietsuiker met een glas rum verwarmd tot alleen het aroma overblijft, alles bijzonder lekker. Kinderen en kippen rennen rond waardoor de sfeer nog reëler wordt.

Er is nog anderhalf uur verschrikkelijke weg nodig om de krappe 50 km af te leggen die ons scheidt van het Relais d'Ankarana, waarbij we kuilen oversteken die op echte kraters lijken. Het asfalt ontbreekt op verschillende plaatsen en de voertuigen zijn bijna gedwongen te stoppen, het gat in te gaan en weer omhoog te komen, waarbij ze ervoor moeten zorgen dat ze de banden op het breukpunt niet doorsnijden. Een kleine brug is gedeeltelijk ingestort, waar a gat van een paar meter diep en je passeert slechts één smal rijstrookje, maar er staan geen borden en daarom is het verboden je te laten afleiden. In dit stuk zullen we de enige tegenkomen regenachtig momentje van de hele reis, wanneer schuchtere druppels neerdalen om de dunne en onvolmaakte asfaltlaag te bevochtigen. Het zal niet lang duren, ook al omdat we zuidwaarts rijden naar een gebied waar regen een zeer zeldzaam fenomeen is. In feite is de Montagne d'Ambre een middelgebergte dat zich over enkele tientallen kilometers uitstrekt in noord-zuid richting en een eigen microklimaat heeft vanwege de hoogte, met frequente regenval het hele jaar door; dit zorgt ervoor dat rivieren en beken zich vanaf de hellingen vertakken naar de twee zeeën eromheen, het Kanaal van Mozambique en de Indische Oceaan. In de buurt van deze gebieden wordt irrigatie en dus landbouw mogelijk, terwijl waar men gedwongen is te wachten op het natte seizoen het leven moeilijker wordt en de armoede toeneemt. En het is op dit punt dat we de gele watertanks beginnen te zien, opgestapeld in de buurt van de steeds zeldzamer wordende beken, met steeds lichtere lichamen die de bedoeling hebben om op alle mogelijke manieren te vullen en naar huis te dragen. Als we nog verder gaan, blijven alleen de droge rivierbeddingen over. In het gebied waar de positieve invloed van Ambre voelbaar is, vindt veelvuldig rijstteelt plaats die tot twee oogsten kan opleveren. Verder naar het zuiden dwingt de honger ons weilanden en kreupelhout in brand te steken in de hoop een minimale hoeveelheid gras te verwachten die tenminste de zeboe kan voeden; Het is moeilijk om iemand met een lege maag een ecologische moraal te geven. Naarmate we verder komen, wordt de aanwezigheid van zeboes steeds zeldzamer en vervangen door vogels die gemakkelijker groot te brengen zijn. Ook al blijft de kinderpopulatie beslist hoog, het gevoel is dat de incidentie lager is dan in het zuiden; bovenal zijn ze minder lastig te vragen, komen ze dichter bij elkaar en tonen ze een vriendelijkheid die elders ongebruikelijk is. We stoppen voor een foto van een grote boom die witte vlokken produceert om een vervanging voor katoen te vertegenwoordigen, gebruikt voor matrassen, kussens, enz. en we zien ook pistachenoten. Uiteindelijk passeren we een paar dorpen waarvan de hoofdactiviteit de winning van saffieren is. We zijn niet in Ilakaka, maar het lijkt erop dat er geen tekort is aan edelstenen. Onder een blauwe hemel bereiken we het Relais d'Ankarana, waarvan de eigenaar een vriendelijke, oudere heer is, die ons verwelkomt met een spontane vriendelijkheid die alleen al de 5 sterren op Tripadvisor waard is. De bungalow is mooi, compatibel met de moeilijkheden die de natuur oplegt. We proberen het waterverbruik tot een minimum te beperken en denken eraan de batterijen op te laden als er elektriciteit is van een generator: na 22.00 uur treedt de stroomuitval op. Hij laat ons weten dat er geen wifi is en lijkt opgelucht als we zeggen dat de kwestie niet van wezenlijke noodzaak is, aan de andere kant beweert hij mensen te ontmoeten die niet stoppen in dit bloemrijke paradijs alleen vanwege het ontbreken van de vitale verbinding.
De zon gaat onder, dus maken we van de gelegenheid gebruik om een wandeling langs de hoofdweg te maken om een stukje van het dagelijks leven te zien; het verkeer is beperkt en zeker niet snel. Iedereen moet de gaten opvangen en in het bijzonder ik vrachtwagen ze kunnen het zich niet veroorloven de producten die ze vervoeren kapot te maken, en ook niet te proberen de mechanismen te behouden. We zien er al te veel langs de kant van de weg staan, wachtend op reparatie, of met de zwarte poten van een monteur die van onderaf steekt op zoek naar de fout. Sterker nog, bij pech moet je een monteur van Diego of Ambilobé bellen. Door te zien bereiken we de climax een taxi brousse in een vergevorderde staat van parkeren, die ons verzekeren dat ze daar al drie weken zijn; de volgende dag zien we iemand om ons heen hangen, misschien zijn de reserveonderdelen gearriveerd. De president deed echter een vage belofte: de renovatiewerkzaamheden aan de weg beginnen volgend jaar. In tegenstelling hiermee horen we het gezegde dat de beloften van politici alleen bindend zijn voor degenen die ze geloven; als we door zouden willen gaan met de uitspraken zou het natuurlijke gevolg zijn dat de hele wereld een land is. Maar misschien is het hier zelfs meer landelijk dan in de rest van de wereld. In de twee en een halve km wandeling richting Ambilobè en terug zien we het leven dat zich langs de straat ontwikkelt, het dorp ontrafelt zich in de lengte en het identificeren van het centrum is erg moeilijk, je kunt het je voorstellen aan de intensere aanwezigheid van kraampjes, maar in wezen zijn het centrum en de buitenwijken hier één en hetzelfde. We zien ambachtslieden op de granieten stenen hameren totdat ze afbrokkelen en ze bruikbaar maken als bouwmateriaal: het probleem is dat de zittende arbeiders door zittend te werken uiteindelijk het opwaaiende stof inademen, wat in combinatie met het droge klimaat beslist ongezond is en ons verzekert hoe vaak longziekten voorkomen en, bijgevolg, hoe kort de levensverwachting is. De zon gaat onder op de bamboehutten zonder ze mooier te maken, terwijl de kinderen die permanent glimlachend rondrennen prachtig zijn; Sommigen van hen werken volgens de gewoonte dat alle monden moeten bijdragen aan het voeden van zichzelf. Mensen ontmoeten is prettig, we begroeten elkaar met een vorm van respect die nu onbekend is op onze breedtegraden. In het noorden zien we hoe de kleding bijzonder verfijnd is, de kleuren die door vrouwen worden gedragen zijn erg helder en vaak met een originele snit die de toch al opmerkelijke schoonheid benadrukt, vooral van de sarongs met op elkaar afgestemde tulbanden in pasteltinten; we waarderen het dat de bescheiden levensstijl geen negatieve invloed heeft op die van kleding. De zon is inmiddels ondergegaan, vrachtwagens en taxibrousse vervolgen stapvoets hun slalom op de Route National, zozeer zelfs dat we soms beseffen dat we te voet sneller gaan.

De bouwtypologieën variëren van dorp tot dorp, afhankelijk van de beschikbaarheid in de natuur: soms wordt gebruik gemaakt van raphia, d.w.z. de stijve bladeren van een palmboom waarmee zowel het dak als de muren zijn gebouwd, terwijl in andere gevallen het dak is gemaakt van bundels gras die ongeveer drie jaar meegaan. Waar aanwezig, is het gebouwd met geweven bamboe dat tot zeven jaar mee kan gaan.
Bij terugkomst maken we een praatje met de manager, van wie we nog veel zullen leren. Een sereniteit die moeilijk te vinden is in de mensheid straalt ervan af, ook al stralen zijn woorden zeker geen vertrouwen of optimisme uit: hij vertelt over het potentieel dat het land alleen zou hebben als het het zou weten te grijpen. Vanuit een bepaald gezichtspunt, dat van de mannen van het noorden, heeft de kolonisatie bijgedragen aan het bewerkstelligen van een minimum aan gelijkheid, aangezien de Merina-suprematie in de 19e eeuw alleen maar de onderwerping van de lokale stammen had gebracht. Bovendien bouwden zij de weinige infrastructuur die in een of andere vorm nog steeds bestaat. Uiteindelijk geeft hij bitter toe dat de Malagassiërs er niet in zijn geslaagd om weer op de been te komen, zozeer zelfs dat Madagaskar vanwege politieke belangen gedwongen is rijst uit Aziatische landen te importeren, terwijl alle voorwaarden voor lokale teelt aanwezig zouden zijn, zozeer zelfs dat het land tot enkele decennia geleden (met een nog kleinere bevolking) zelfvoorzienend was. Er is sprake van een vicieuze cirkel die ontwikkeling niet toelaat: een duidelijk voorbeeld komt van rijst, waarvan vaak slechts één oogst wordt gemaakt terwijl er twee kunnen worden geoogst: de eerste om gezinnen te voeden en de tweede om te worden verkocht. Dit betekent echter dat je moet reizen om hem te verkopen en dat je een aantal dagen onderweg moet zijn vanwege slechte wegomstandigheden, wat het allemaal oneconomisch maakt. De politiek en de corruptie die dit met zich meebrengt spelen kennelijk een rol, maar er is sprake van een verstoorde onderliggende mentaliteit en de verdeling in stammen draagt ​​bij aan het voorkomen van een economische start. De medeplichtigheid van de bestuurders met buitenlandse mogendheden (vooral Frankrijk) die ervoor willen zorgen dat het land in een staat van sociale en economische nederigheid blijft, levert dan de genadeslag op.
De hemel wordt steeds donkerder en de maan komt op met een voor ons volkomen ongebruikelijke vorm: we ontdekken hoe op het zuidelijk halfrond de nieuwe maan volkomen horizontaal staat, zonder de helling waarmee we hem gewend zijn te zien en af te beelden: Pierrot zou hier rustig liggen, terwijl de maan zich met een volmaakte glimlach presenteert.
Tijdens alle nachten die we in Madagaskar doorbrachten, sliepen we in bedden met klamboes, een noodzaak in bepaalde seizoenen en een prettig accessoire in deze droge periode. Af en toe zien we muggen vliegen, ook al mogen ze geen malaria overbrengen, we zijn heel voorzichtig om niet gebeten te worden.
De nacht verloopt relatief rustig, het kamp ligt niet ver van de weg, maar de voertuigen kunnen zeker niet voorbijrazen; je hoort vrachtwagens door de kuilen ratelen, terwijl het zachtere gezoem van de taxibrousse een iets hogere snelheid suggereert. Dan worden we 's nachts wakker door bijna demonische kreten, waarschijnlijk is het een meisje dat heeft overdreven met de hoeveelheid ingenomen rum.

In het noorden wordt Famadihana niet beoefend. Als iemand uit het zuiden of Tana sterft, het lichaam wordt naar huis gebracht. Dit kan alleen gebeuren op bepaalde dagen en nadat het in formaldehyde is geplaatst voor opslag. Vervolgens wordt het samen met de bagage op het dak van de minibus geladen en door de familie teruggebracht langs de onmogelijke wegen van dit land, waarvoor alleen tot aan Tanà meer dan 24 aaneengesloten reisuren nodig zijn. Er zijn 1200 km, waarvan de eerste 400 hier in het noorden van wegen waarlangs je vaak stapvoets verder moet. Om de 450 km tussen Diego en Sambava af te leggen, doen de vrachtwagens er drie dagen over en in het vochtige seizoen kunnen ze daar vaak niet heen. Om Ambilobe te bereiken, op slechts 25 km van onze overnachtingsplaats, is zelfs een doorwaadbare plaats nodig: een paar jaar geleden werd de brug verwoest door een cycloon en het wachten is nog steeds op de wederopbouw ervan, dus je moet naar het waterniveau gaan en oversteken, wat tijdens de overstromingsmaanden onmogelijk is. In dit geval brengt een pirogue u naar de overkant en van daaruit dient u een tuktuk of taxi brousse te nemen. Kortom, wat een korte reis zou moeten zijn, wordt een echt avontuur.