Ranomafana N.P.

Ochtend in Ranomafana N.P

Als we wakker worden, blijft het nog steeds regenen, maar zodra het ontbijt voorbij is, draaien onze ogen naar de hemel, bijna smekend om een glimp, en het verschijnt bijna als bij toverslag. De aanblik van een klein blauwtje tussen die witte wolken herstelt een zeker optimisme. Binnen een paar minuten zijn we klaar om te vertrekken voor het nieuwe avontuur in het regenwoud, maar zonder dat het regent. Om 7.30 uur staat de lucht inmiddels vrijwel geheel aan onze kant en gaan we met de gids naar de ingang van de Ranomafana Nationaal Park, niet ver weg gelegen. Het park, opgericht in 1991, bestaat grotendeels uit secundair bos. Om een ​​minimale lokale economie te creëren hebben de gidsen meestal een tracker, een jongen (in dit geval een meisje) die ronddwaalt om lemuren of andere dieren te spotten en ons te waarschuwen. Spotten en vooral fotograferen i lemuren Zo simpel is het niet: ze leven hoog in de bomen en als ze tijdens het springen geen geluid maken, moet je stoppen om ze te spotten, want lopen en omhoog kijken kunnen lastige activiteiten zijn om te combineren. Om ze te fotograferen moet je flink inzoomen met het risico dat sommige takken in het pad een goede scherpstelling van het beeld belemmeren. Wanneer dit gebeurt, draait het kleine dier zich naar de andere kant en laat het zicht op zijn rug en lange staart achter. Maar het komt ook voor dat ze zich goed laten filmen en hier onthullen de beelden al hun vriendelijkheid. 
Omdat het zelden regent, kunnen we niet verwachten dat de takken droog zullen staan, maar dat is absoluut geen probleem, we moeten alleen oppassen voor de modder op de paden, zelfs als we op relatief gladde grond lopen. Na anderhalf uur bereiken we een hoogtepunt waar stenen van een meter hoog in de grond zijn geplant, als goden kleine hunebedden. In het verleden werd de plaats dan ook bezocht door de inwoners van het gebied, die op deze plek een ceremoniële plaats hadden opgericht ter nagedachtenis aan hun voorouders. Op elke steen is één van hen afgebeeld, ook al zijn hun graven hier niet. We kwamen bijeen om de geest aan te roepen om voorbede te doen bij de godheden. Dit zijn mensen die op hoge leeftijd overleden zijn en dus experts zijn, zodat zij deze ervaring kunnen gebruiken in de voorbedefase. Juist om deze reden zijn kinderen en jongeren geen voorwerpen van verering voor verzoenende doeleinden. Momenteel staat het park ceremoniële rituelen toe, maar op een sobere manier en vooral beperkt het de toegang tot een paar mensen tegelijk om misvorming van de omgeving te voorkomen. We bevinden ons in het secundaire bos, dat wil zeggen dat het, nadat de mens het oorspronkelijke bos heeft omgehakt, opnieuw zal aangroeien en ongeveer tachtig jaar oud zal zijn; dankzij de frequente regenval groeit hij heel snel, maar bij nadere inspectie valt het op dat er geen bomen met bijzonder dikke stammen zijn. Een bloedzuiger probeert ons aan te vallen, we zien hem meteen op de rug van onze hand landen en vermijden het onaangename contact. We komen prachtige orchideeënplanten tegen die momenteel niet in bloei staan, maar vanaf november wel zullen bloeien. Nieuwsgierig zijn daarentegen de parasitaire planten met lange bladeren die op de stammen van grote bomen worden geënt. Hier definiëren ze ze als win-win-planten, wat betekent dat ze levensvormen uitwisselen met de planten waaraan ze gehecht zijn. Ze worden op anderen geënt, maar zorgen er niet voor dat ze sterven, wat ook voordelen met zich meebrengt; terwijl parasieten de dood veroorzaken van de boom waaraan ze zich vastklampen, bijvoorbeeld de wurgficus. Omdat het een zeer vochtig gebied is, zijn er overal intens groene varens en mossen in overvloed. We zien voor het eerst de ravinala, ook bekend als de reizigerspalm, bekend om zijn goede drinkwatervoorraad en de oost-west oriëntatie van de bladeren. Tenzij het in gevangenschap is geplant en dit uiteraard van richting kan veranderen. We passeren een gebied vol bamboe met een karakteristieke groen-zwarte kleur. Het is noodzakelijk om aandacht te besteden aan het zwarte gedeelte, omdat het giftig en dodelijk is als het wordt ingeslikt, terwijl aanraking ervan ernstige jeuk veroorzaakt. Het moet gezegd worden dat het allemaal een bamboeboom om ons heen is, dus we proberen alleen het groene gedeelte aan te raken als we houvast moeten zoeken. De slangen zijn in winterslaap, maar we zien meerdere kameleons en kikkers, allemaal perfect gecamoufleerd. Wanneer ze op schors worden aangetroffen, zien de eerstgenoemden eruit als droge stokken en zijn ze vrijwel niet van elkaar te onderscheiden. 
De bomen neigen naar boven in een voortdurende competitie op zoek naar licht en het is precies op hun toppen dat de lemuren acrobatisch springen. Eén soort, Golden Bamboo Lemurs, eet meestal bamboe (vreemd genoeg is het niet giftig) en is monogaam. We zien dan de Red Fronted Lemur (ze voeden zich met fruit), de Brown Lemur (polygaam), de White Beard Lemur (ze leven in het oerbos) en de sifaka (die geen water drinken). De grootste maki's worden ongeveer 30 jaar oud, de kleinere kunnen 8/10 jaar oud worden. De doodsoorzaken zijn roofdieren of hartaanvallen wanneer de dieren ouder worden. Zo nu en dan moeten ze zichzelf echter zuiveren van bamboegif door het eten van kruiden of paddenstoelen om de spijsvertering te bevorderen. Vanuit een bepaald oogpunt lijken ze op koala's in Australië die zich voeden met eucalyptus. De paden zijn goed aangegeven, maar gezien het doolhof en het gebrek aan andere referenties dan de bomen, zou het heel gemakkelijk zijn om te verdwalen zonder gids. 

Ranomafana N.P en Haute Ville

Het is bijna middag als we gaan lunchen in het dorpje Ranomafana bij restaurant Manja waar we genieten van gegrilde kip en tomatensalade. Laten we opnieuw beginnen

richting Fianarantsoa, maar net buiten het park zien we de

Andriamamovoka-waterval, de op één na hoogste van het land. We gaan de vallei op die we gisteravond zijn overgestoken toen het al donker was, er stroomt een steile stroom in het midden, en we realiseren ons hoe steil deze is, om vervolgens af te vlakken in het hoogste deel waar het plateau de koers leidt om lange stukken met langzame stroming te markeren, zodat kinderen erin kunnen spelen zonder het dreigende gevaar van de stroomversnellingen. Langs de weg zie je vaak de rook uit de houtskoolputten, terwijl naarmate de kilometers verstrijken de gewassen het groen van het bos overnemen. We dalen de heuvel af richting het binnenste gebied, nu volledig ontbost, verstedelijkt en gebruikt voor landbouw. Je kunt een glimp opvangen van een sierlijke armoede, met huiselijke architectuur in de klassieke Betsileo-stijl, op twee niveaus: de dieren zijn gehuisvest op de begane grond, terwijl de eerste verdieping als woning wordt gebruikt. Je kunt ook veel ovens zien voor de bakstenen constructie, waar de arbeiders de modder eruit halen om het in mallen te doen die in de buurt zijn geplaatst, het 4/5 dagen laten drogen, de stenen verwijderen om ze op een ordelijke manier te stapelen en het vuur van onderaf aansteken, waarbij ze erin slagen ze bijna allemaal in de loop van 3 of 4 dagen te koken. Degenen die aan de buitenkant staan ​​en minder koken, worden voor de volgende batch verder naar binnen geplaatst.
Uiteindelijk bereiken we Fianar (zoals het wordt afgekort Fianarantsoa, stad met 250.000 inwoners). In het onderste gedeelte valt het station op, wat om minstens een aantal redenen de moeite waard is: ten eerste is het een prachtig gebouw in koloniale stijl met bijna oosterse architectuur en vervolgens is het het startpunt van de legendarische trein die je naar Manakara, aan de Indische Oceaan, brengt. Een konvooi dat gepland zou zijn, maar vertrekt als het lukt en op de bestemming aankomt als het niet kapot gaat. Zozeer zelfs dat de route een bestemming is geworden voor reizigers die een avontuur willen beleven dat, als het heen en terug wordt afgelegd, bijna een week kan duren om 200 km heen en terug af te leggen. Het is enorm groot, als je bedenkt dat zelfs in de beste tijden het treinverkeer zich hoofdzakelijk op één enkele route concentreerde. Voordat we de stad binnenrijden passeren we de spoorlijn en het is een wirwar van onkruid waartussen kinderen spelen; ze vertellen ons dat er treinen passeren, het is moeilijk te zeggen hoeveel en wanneer. 
Laten we een bezoek brengen aan de Haute Ville, vernieuwd dankzij de bijdragen van een vereniging, die de restauratie van de zes bevorderde vroeg hij die geconcentreerd zijn op dit karakteristieke voorgebergte, anders huizen en de Rova, of het Palazzo Signorile. Fianar kwam, in een soort verdeling van bevoegdheden tussen katholieke en evangelische missionarissen, in de eerste terecht, omdat Luthers volgelingen zich al stevig hadden gevestigd door te prediken en volgelingen te verwerven in de hoofdstad Tana. Een sterke missionaire aanwezigheid onthult ook een hoger cultureel niveau vergeleken met andere steden, zo erg zelfs dat zelfs de naam zelf betekent "waar kennis wordt geleerd". De aanwezigheid van de Kerk wordt zeer sterk gevoeld en heeft een reeks verbeteringen met zich meegebracht, die aan de andere kant hebben geresulteerd in een verlies van identiteit voor de lokale bevolking. Er is ook een voor de normen van het land zeer geavanceerd ziekenhuis, dat wordt beheerd door een bedrijf dat banden heeft met de missionarissen. Mooi zicht op stenen washuizen waar vrouwen bezig zijn met het wassen van kleding, een verwijzing naar onze grootmoeders toen ze gingen naar wat we vandaag de dag zouden kunnen definiëren als het ontmoetingspunt van de vrouwen, waar nieuws of roddels van mond tot mond overgingen zonder de noodzaak van sociale media. Op het hoogste punt van de Haute Ville kunt u genieten van een spectaculair panorama richting de benedenstad aan de ene kant en de gewassen met de houtskoolputten aan de andere kant. Oude Citroenbusjes, die in Europa tot dertig jaar geleden het voorrecht waren van Franse herders, klimmen met moeite de steile straten van dit centrum op. Min of meer geïmproviseerde monteurs proberen busjes aan de kant van de weg te repareren (ook Citroen), waar alleen hun voeten onderuit komen en aan rotsblokken worden opgehangen. Dat het een stad is met een intense religieuze inspiratie blijkt uit het Madonnabeeld op een heuvel en uit een groot beeld van Don Bosco bij de ingang van de stad. We zijn eindelijk verwikkeld in een heel leuk tafereel: drie meisjes van 10, 12 en 14 jaar oud die we ontdekken, benaderen ons heel vriendelijk en vragen ons wat onze naam is, bieden ons wat bloemen aan tussen de bloemen die prachtig in de tuin staan ​​uitgestald en beginnen met ons te praten in het Frans, Engels en zelfs Italiaans. Verbaasd door hun taalkundige veelzijdigheid ontdekken we dat ze het plaatselijke Salesiaanse instituut bezoeken en studeren om ooit in de toeristische sector te kunnen werken. We worden bewonderd door de vriendelijke manier van doen van deze drie juniorgidsen en we toeren in hun gezelschap en onder hun begeleiding door het centrum. We vertrekken door enkele afdrukken te kopen waarvan ze zeggen dat ze ze zelf hebben gemaakt. Ze beweren dat ze door onze aankoop notitieboekjes kunnen kopen voor het komende schooljaar. Het is interessant om op te merken hoe de Malagassiërs een natuurlijke voorkeur voor de Italiaanse taal hebben; Zowel de meisjes als andere mensen die we tegenwoordig ontmoeten, spreken onze taal uit met het juiste accent en zonder uitspraakfouten. 

Vlucht naar Ranomafana N.P

We dalen terug naar het lagere deel van het vriendelijke Fianar waar we markten tegenkomen die zich ontrafelen langs een stroom waarin meer rioolwater dan water stroomt, een gloeiende vloeistof waarin het vuil van een wijk vol armoede wordt gegoten. En ze vertellen ons dat het in de stad nog steeds goed gaat, daarbuiten gaat het slechter. Dit is genoeg om een ​​idee te geven van hoe iemand kan leven, als de term waar is. Tussen de hopen afval rennen talloze kinderen rond, waar volwassenen in de middle of nowhere graven op zoek naar iets dat anderen hebben weggegooid. Het afval wordt verzameld in betonnen tanks langs de kant van de weg. Je hoeft niemand te overtuigen om de afvalinzameling te scheiden, daar zorgt armoede voor. 
In de stad is elektriciteit niet voor iedereen voldoende, dus buurten zien om beurten dat de stroom een paar uur uitvalt. Hetzelfde gebeurt met water.
Laten we vanavond op zoek gaan naar onze accommodatie, die we hebben gekozen als "chez l'habitant", dat wil zeggen bij een particulier die een B&B-service aanbiedt, compleet met vers bereid diner. Hem vinden is voor niemand gemakkelijk, zozeer zelfs dat onze chauffeur een afspraak met hem maakt bij een benzinestation. Zodra we hem hebben ontmoet, brengt hij ons een paar kilometer naar het dichtstbijzijnde punt dat bereikbaar is met het openbaar vervoer en van daaruit lopen we met onze tassen op onze schouders driehonderd meter door de steegjes van een beslist populair gebied. De doorgang zal maximaal anderhalve meter breed zijn en moet gedeeld worden met een sloot waar regenwater in stroomt en, bij gebreke daarvan, riolering. Voor verfijnde westerse neuzen zal zo'n aanblik, vergezeld van een onmiskenbare stank, de zintuigen van genot uiteraard niet verheerlijken, maar we blijven ervan overtuigd dat er iets positiefs op ons wacht. Te midden van een doolhof van vervallen huizen staat hier een onlangs gerenoveerd huis, en hier zullen we vannacht slapen. De omgeving was echter zo geruststellend dat we niet zouden hebben geaarzeld om te slapen in welk huis we ons ook bevonden. We wilden deze ervaring hebben om ons onder te dompelen in het echte leven en we zouden ons niet hebben ingehouden, zeker niet als we werden geconfronteerd met de glimlach die we naar ons toe zagen komen terwijl we verder gingen. De eigenaar van het huis is op zijn beurt een toeristengids, die met zijn verdiensten net klaar is met de renovatie van het huis van zijn ouders en heeft besloten een soort B&B te openen. Wij hebben de eer van de inhuldiging, aangezien wij de eerste gasten zijn na voltooiing van de werkzaamheden. De kamer is eenvoudig maar er ontbreekt niets, er is zelfs een mooi balkon met houten decoraties en een uitstekend zicht op de buurt met haar dagelijks leven. Er zijn nog wat klusjes te doen, maar het huis ziet er net zo uitnodigend uit als degenen die het beheren, al verlevendigd door decoraties en vooral door gebeeldhouwde deuren die je sprakeloos zullen maken. Laten we dieper op deze discussie ingaan: hij legt uit dat hij tijdens zijn gidsactiviteiten toevallig ambachtslieden tegenkwam die verdwaald waren in afgelegen bergdorpjes tijdens een trektocht. Hij huurde er een in, die zes dagen werk nodig had om elk van de deuren te maken; Nadat we snel hebben berekend hoeveel binnen- en buitendeuren er in het huis zijn, kunnen we schatten dat hij ruim drie maanden heeft gewerkt. Het is duidelijk dat de gravures een precieze betekenis hebben: de zon betekent dat je rijk of arm kunt zijn, maar hij gaat voor iedereen op, het interne deel biedt de betekenis van familie, van de band, daaromheen bevindt zich een frame op elk paneel en aan de omtrek van de deur, om een ​​grens te symboliseren, een verdediging tegen vreemden. We dineren in de prachtige woonkamer van het huis, kletsen de hele avond en wisselen ervaringen uit over onze twee werelden, zo verschillend en beide zo onvolmaakt. Terwijl je een goede fles Malagassische wijn drinkt, afkomstig uit de heuvels niet ver van Fianar, zoet en versterkt met een alcoholpercentage van 15%, vloeit deze zachtjes en streelt de smaakpapillen. Voor het diner genieten we van kip gekruid met rijst, een herziene romazava waarbij de tomatensaus wordt vervangen door verse tomaten geplet met ui en kruiden, apart geserveerd. De kip wordt gekookt in een pan met vier verschillende soorten groene bladeren zoals spinazie, vergezeld van een salade van tomaten en fruitbananen. 
Een prachtige ervaring en een verdere les in hoe we ons niet moeten laten misleiden door de vooroordelen die door ons eigen oog worden veroorzaakt.