Het noorden – Amber Mt.

Ochtend in Diego Suarez

Vlucht TNR – DIE 7:00 – 8:55
De wekker staat vanochtend slechter dan normaal, we zijn immers niet naar Madagaskar gekomen om te slapen. Als we hadden willen uitrusten, zou het niet moeilijk zijn geweest om dichterbij gelegen en meer gastvrije bestemmingen te vinden. Dus om vier uur 's ochtends haalt de vriendelijke receptioniste een paar ijskoude gevulde borden uit de koelkast van het hotel voor ons ontbijt. Wij zijn alleen in het beroemde Lapasoa-restaurant, met de lichten gedimd op dit tijdstip van de nacht. We regelen het papierwerk en gaan naar het vliegveld voor de vlucht die ons om 7 uur naar Diego Suarez brengt in een twee uur durende vlucht over een grotendeels heuvelachtig landschap dat naarmate het dichter bij de kust komt steeds groener wordt. De ochtend is grijs, de stad slaapt nog steeds onder een mist die haar omhult, ook al beginnen we de eerste handelaars rond de kraampjes van de lokale markten te zien dwalen. Het is verrassend om op dit uur meerdere mensen met hun hoofd erop te zien joggen, vooral in de buurt van de Amerikaanse ambassade, die zo groot is dat dit de redenen niet rechtvaardigt gezien het relatief weinig belang dat het land voor de Amerikanen heeft, zowel vanuit strategisch als commercieel oogpunt, omringd door allerlei vormen van toezicht. Hierdoor kun je onder andere zonder risico rennen, slechteriken blijven uit de buurt van dit gebied. In de richting van de luchthaven zie je een conferentiecentrum, bijna voltooid maar blijkbaar gesloten: een paar jaar geleden zou het de werkzaamheden van de Conferentie van Afrikaanse Landen huisvesten, maar dat werd vervolgens geannuleerd vanwege de situatie van ernstige politieke onzekerheid in het land. Het is momenteel niet bekend of het voltooid zal worden en waarvoor het gebruikt kan worden; zijn toekomst lijkt voorbestemd om te worden wat wij een eco-monster noemen. De toenmalige president lijkt het contact met de werkelijkheid verloren te hebben: hij was van plan 60 miljoen dollar uit te geven om een ​​presidentieel vliegtuig te kopen en daarmee de wereld rond te gaan om geld te vragen voor het door een ramp getroffen land; in een andere vorm, maar hetzelfde principe waarmee kinderen om bonbons vragen. 
We arriveren op de binnenlandse vluchten voor een nieuwe boarding; Niet ver daarvandaan bouwen ze de nieuwe terminal voor internationale vluchten, terwijl binnenlandse vluchten de plaats zullen innemen die momenteel wordt ingenomen door die voor buitenlandse vluchten. In werkelijkheid is het luchtverkeer in Antananarivo nog steeds erg laag, maar de weg naar de ontwikkeling van een land loopt onvermijdelijk door de voordeur. De werken liggen in ieder geval stil en het is niet bekend wanneer ze zullen worden hervat. Gisteren zagen we in de stad verschillende auto- en vrachtwagendealers, elders zeldzaam of vrijwel afwezig. Ze handelen voornamelijk in gebruikte voertuigen uit ontwikkelde landen, maar ook in nieuwe. De nieuwe voertuigen zijn echter buiten Tana helemaal niet te zien. In Madagaskar rijden geen bussen: de stadsbussen hebben een rode streep, maar het zijn oude busjes die voor het openbaar vervoer worden gebruikt, traditionele bussen konden immers niet door de smalle en drukke straten van het centrum rijden. Een paar jaar geleden zijn er enkele experimenten uitgevoerd, maar de resultaten waren catastrofaal, waardoor het toch al chaotische verkeer nog verder werd gestremd. De streekbussen zijn de zogenaamde taxibrousse en op deze trajecten worden Mercedes Sprinters ingezet. Deze vertrekken pas als ze vol zijn en in dit geval is overbevolking gegarandeerd. 
Bij de controle merken wij op dat houten voorwerpen of andere lokaal geproduceerde souvenirs in de ruimbagage moeten worden geplaatst. Advertenties scrollen achtereenvolgens over een scherm om het bewustzijn onder de bevolking te vergroten om de symptomen van de pest te voorkomen en op te sporen, terwijl luie toeristen de foto's van de voorgaande dagen op hun smartphone bewonderen: leven en dood raken elkaar op aanzienlijk verschillende schermen, en niet alleen in hun formaat. 
De vlucht richting Diego Suárez het zal rustig zijn, afgezien van de onvermijdelijke schokken bij het afdalen, omdat we ons in een gebied bevinden dat in de wintermaanden regelmatig door harde wind wordt getroffen, ook omdat het in de zomermaanden de cyclonen zijn die het weer direct domineren. De oude ATR72 van Air Madagascar hij weet goed te landen en we raken de grond een beetje glad; de eerste sensatie is bijzonder omdat het klimaat wordt geventileerd ondanks de aanwezigheid van een hoge luchtvochtigheid. Maar gelukkig is de lucht helder, in tegenstelling tot wat we tijdens de vlucht van bovenaf konden waarnemen. Een goed voorteken voor ons, het is 26°. We ontmoeten meteen Taki, onze chauffeur/gids voor deze vijf dagen in het hoge noorden. We vertrekken meteen naar de Amber Mountain Nationaal Park, een vulkanisch en bergachtig gebied, totaal verschillend van de regio eromheen en waarvan het klimaat aanzienlijk wordt beïnvloed. In feite valt er hier zeer frequent regen, met alle gevolgen van dien voor de vegetatie en de economie. In plaats daarvan, waar het indirecte voordeel van de rivieren die water en daarmee het leven aanvoeren, niet langer voelbaar is, komen hier de dorre gebieden en arme bevolkingsgroepen.

Heilig meer

Al het fruit en de groenten die in Diego en aan de kust worden geconsumeerd, komen van deze kusten. Het is zelfs niet ongewoon om geïsoleerde markten en kraampjes te vinden die ze verkopen lokaal geteeld voedsel. Om niet achter te blijven, aangezien er vandaag geen tijd is voor de lunch, kopen we een tros met 8 kleine en sappige bananen voor de prijs van 1000 Ar. (ca. € 0,25). Zelfs in Diego komt het water volledig uit Ambre. Omdat het een heuvel boven de baai ligt, is het onvermijdelijk dat er militaire constructies zijn, waarmee de Fransen de bewegingen aan de zeearm beneden onder controle hielden. Omdat het ook een relatief koel gebied is en minder wordt beïnvloed door de vochtigheid aan de kust, liet generaal Joffre daar begin vorige eeuw een residentie en herstelcentrum bouwen voor de vele soldaten die ziek werden door frequente tropische ziekten. Het bos waarin we ons bevinden is van het type vochtig tropisch regenwoud, waar het het grootste deel van het jaar regent, zo erg zelfs dat er ca. 3.500 mm; de gemiddelde hoogte bedraagt ​​ongeveer 900 meter, terwijl de Ambre-piek ongeveer 1.450 meter meet. Ook hier moeten we een gids meenemen (het is een must in elk Malagasi park, zowel voor buitenlanders als lokale bezoekers) en met haar – zij is een dame – ondernemen we de tour die ons meeneemt naar veel kameleons waaronder de kleinste die op aarde bestaat, de Brookesia, die op het topje van uw vinger past. Bij de grotere soorten is het moeilijk te begrijpen wat de mannetjes en de vrouwtjes zijn. Ze hebben inderdaad verschillende kleuren, maar net zoals ze de kleur van hun huid veranderen om zichzelf te camoufleren ten opzichte van de plaats, op een manier die kan worden gedefinieerd als kameleonachtig, heerst er verwarring. Deze kleurverandering gebeurt via sensoren waarmee ze zijn uitgerust, die de omringende kleuren waarnemen en deze autonoom kunnen veranderen met een hormonaal systeem. Hierdoor kunnen ze perfect opgaan in de takken en niet worden gezien door roofdieren en prooien. Deze laatste worden opgevangen door een snelle beweging van de tong, die een kleverig speeksel heeft dat insecten of andere kleine dieren in de vegetatie onmiddellijk immobiliseert. We gaan het Petit Lac bekijken, van vulkanische oorsprong, groen gemaakt door de kleur van de omringende vegetatie, waarvan de diepte ca. in deze periode met relatief weinig neerslag. 5 m, maar kan tijdens het typisch vochtige seizoen nog eens 3 m stijgen. Er worden daar drie soorten vissen aangetroffen, waarvan geen enkele endemisch is. Vandaag komt en gaat de zon, soms verborgen door melkachtige wolken. We lopen langs een reeks trappen die in het heuvelachtige land zijn gecreëerd om de Heilig meer, beslist kleiner maar belangrijk als plaats van verzoeningsrituelen. Aan de ene kant zie je de overblijfselen van offers (kleine coupures, rijst en honing); op deze manier proberen animisten op voorspraak van de natuurlijke elementen genade te verkrijgen en een goede toekomst tot stand te brengen. Er wordt een waterval in gegooid, hoog maar niet erg belangrijk qua watervolume. Wat alles bijzonder maakt, is de cirkel van met vegetatie bedekte rotsen die uitkijkt over de plek en het druppelende water dat bijna overal naar beneden valt. Absoluut niet de beste plek om pijn te genezen, maar wel vol sfeer.
We passeren nog steeds kameleons en andere kleine reptielen die onzichtbaar zijn voor onze ogen; alleen de deskundige blik van de lokale gids kan ze van de vegetatie scheiden en inlijsten, zodat we ze in hun leefgebied kunnen zien. Laten we er ook een zien mangoest slenter rond op enkele kampeerplaatsen. Het heeft een extreem glanzende vacht en lijkt het enige zoogdier te zijn dat op slangen jaagt, waar het zich mee voedt. Te midden van vreemde planten en eucalyptus waarvan de bast lijkt op die van een kurkplant, bereiken we een andere waterval met een aangrenzend meer, het is die van Antakarana (die zijn naam ontleent aan de lokale stam). Het is van bovenaf te zien en vormt een cilinder waarin het water valt. Ook de basaltkolommen zijn prachtig en getuigen van de vulkanische oorsprong van het gebied, die een hangende muur vormen. Op de terugweg passeer je de Voie de mille Arbres, een paradoxale, met bomen omzoomde laan midden in het bos. Hij werd door de Fransen geplant om de reactie van buitenlandse planten op het plaatselijke klimaat te zien: waaronder de araucaria uit Chili en twee soorten eucalyptus uit Australië vallen op, de ene met een zeer zachte kurkachtige bast en de typische met afbladderende schors, evenals dennenbomen van verschillende soorten. Laten we beginnen met het flankeren van enkele exemplaren van canna indica, waarvan de zaden vroeger in maraca's werden gestoken en zo onderdeel werden van een muziekinstrument.

Aankomst in Diego Suarez

Het is inmiddels 13.30 uur, we nemen afscheid van de gids en gaan richting het centrum van de hoofdstad. Langs de weg vinden we een mini-stadion waar de wedstrijd plaatsvindt strijd van de kippen, toegejuicht door een opgewonden menigte, opgesteld op twee rijen banken onder een tent. Het is een show of sport die allesbehalve prettig is om de twee kippen elkaar te zien pikken, gereguleerd door een scheidsrechter en aangemoedigd door hun respectievelijke eigenaren en door een menigte van 100/150 mensen die op hen hebben gewed. Net als in de bak zijn er rondes van 5 minuten, waarna de eigenaar ze iets te drinken aanbiedt en hun veren met water fixeert. Als de een de overhand heeft op de ander, wordt de wedstrijd opgeschort. Ze verzekeren ons dat de kippen niet worden gedood omdat ze als getrainde vechters waarde vertegenwoordigen. Laten we wat foto's maken en dit spektakel verlaten dat niet zo is. Diego Suárez het is een stad met 185.000 inwoners die gemiddeld rijker is dan de rest van het land. Misschien is het de enige stad – ten goede of ten kwade – die een echte geschiedenis heeft. Iedereen is hier gepasseerd, van piraten tot Arabieren, Engelsen, Nederlanders en uiteindelijk de Fransen. Het was toen een bestemming voor immigratie uit continentaal Afrika en de Comorese eilanden, maar ook voor Indiërs en Pakistanen. Het was beslist gemilitariseerd, maar dat was in het verleden zelfs nog meer het geval toen het de basis vormde voor het Franse leger. Bovendien is de ligging ervan perfect geschikt voor defensiebehoeften, omdat het zich in een reeks inhammen bevindt die beschut zijn tegen de onstuimige Indische Oceaan. Bovendien is het noorden van oudsher de regio van het grootste strategische belang voor de handel van en naar de Arabische landen, India en het Verre Oosten. Tijdens de Tweede Wereldoorlog versterkten de Fransen de vestingwerken en vielen ze eenmaal onder Duitse overheersing, uit angst dat de Vichy-regering hiervan zou profiteren om de Japanse penetratie in het zuidelijke continent aan te moedigen, waarbij de Engelsen verwikkeld raakten in de strijd, waarvan de overblijfselen nog steeds zichtbaar zijn. Het plan van de stad heeft een typisch militaire stijl en zelfs de huizen volgen deze stijl. Helaas bevinden ze zich in de staat waarin ze ongeveer 60 jaar geleden werden achtergelaten, zonder onderhoud, en degenen die er nu wonen hebben geen enkel probleem met het uitvoeren van reparaties, schilderen of zelfs maar het verfraaien van de buitenkant. Het Hotel de la Marine, met een prachtig uitzicht over de baai, is een ruïne ter nagedachtenis aan de cycloon die het in 1984 verwoestte en aan de nalatigheid van degenen die het hadden kunnen herstellen. Er is nog steeds een zeer goed onderhouden Franse begraafplaats, waarvan het onderhoud wordt gefinancierd door Europees Frankrijk, in tegenstelling tot de naburige Malagassische begraafplaats, vol onkruid waartussen betonnen graven verrijzen. Dit alles bevindt zich op de uitweg van het stadscentrum. Deze hele smeltkroes van rassen betekent dat religies bijzonder gefragmenteerd zijn, zozeer zelfs dat er alleen in het moslimkamp moskeeën van Pakistanen, Comorezen, enz. bestaan. In werkelijkheid bezoekt iedereen de een of de ander zonder onderscheid; ze blijven echter een symbool van een identiteit die verbonden is met het grondgebied van herkomst. Het lijkt erop dat gemengde religiehuwelijken zeer frequent voorkomen, in een sociale vrede die bijna overal als voorbeeld zou kunnen dienen. Door mensen aangedreven pousse pousses zijn verboden omdat de moslimmeerderheid die in de stad woont dit beschouwt als uitbuiting en een vernietiging van de menselijke waardigheid. Zelfs in Joffreville verkeert alles in een duidelijke staat van verlatenheid. Ze vertellen ons dat de meeste eigendommen zijn gekocht door Indiërs, die ze leeg laten staan ​​zonder de moeite te nemen ze te renoveren. In werkelijkheid is de degradatie zelfs onder de bezette bevolking meer dan duidelijk. Het militair hospitaal staat feitelijk ten dienste van iedereen, of beter gezegd van al degenen die betalen; Wat de Malagassische gezondheidszorg betreft, deze bestaat, maar wordt hoofdzakelijk betaald, anders zijn de diensten schaars, zo niet onbestaande. Met een bevolking die zichzelf nauwelijks kan onderhouden, is het gemakkelijk te begrijpen hoe beperkt het gebruik van de gezondheidszorg kan zijn. Ook al is het zaterdag en dus marktdag, Diego is rustig en er is weinig verkeer in de straten. Anders Ramena het panorama opent naar de baai, met prachtige uitzichten en statige villa's, eigendom van lokale mensen die banden hebben met de politiek of van Europeanen, vooral Fransen, die hier met een spaarpotje geld zijn gebleven om van hun pensioen te genieten. Er zijn ook gevallen van grootstedelijke Fransen die in de tropen zijn komen wonen met een goed pensioen, maar met kosten voor levensonderhoud in Malagassische stijl. De zee in dit gebied is prachtig blauw, gescheiden door een dun strand met mangrovebossen die minstens een meter onder water staan. In het midden van de baai rijst een kegel met perfecte lijnen uit het water, het is het eiland dat met recht de Pijn de Sucre. Zo perfect dat het een emanatie lijkt van een superieure entiteit en als zodanig als heilig wordt beschouwd, zozeer zelfs dat buitenlanders er geen toegang toe hebben. 
Zodra we Ramena bereiken, worden we geconfronteerd met een onvoorstelbare context, waarschijnlijk vanwege een verkeerd idee dat we hadden. We dachten aan een gevestigde toeristische realiteit, bedoeld om strandtoeristen en inwoners van Diego te verwelkomen in momenten van ontspanning. Daarom moet het er in onze verbeelding uitgezien hebben als een van de dorpen aan de Italiaanse Rivièra. Niets van dit alles: nadat we de bungalow in bezit hadden genomen, vertrokken we richting het strand in een poging de strand-/dorpstour te herhalen die we twee dagen eerder in het Ifaty-gebied hadden voltooid. In plaats daarvan worden we onmiddellijk geblokkeerd door de vloed die ons ervan weerhoudt een depressie te overwinnen waarin we ons liever niet wagen. We keren terug naar het kamp en nemen de weg die parallel aan het strand landinwaarts loopt om het stadje aan de andere kant te bereiken. Het is nu eigenlijk een vissersdorp bijna overstroomd door het getij. Van toeristisch belang zijn er alleen de lokale restaurants (gargotte genaamd) die voornamelijk lokaal toerisme bedienen. De sfeer is origineel, met spelende kinderen en moeders die hun spullen meenemen wasmanden op het hoofd met een evenwicht dat hen al lijkt te doen vallen als ze ze zien, mannen die erop uit zijn de netten te ontrafelen met het oog op de herstart richting zee. Dit is het echte leven. Dat het een weekendavond is, zorgt voor wat herrie van jonge mannen en vrouwen die schaars gekleed klaar staan ​​voor een avondje met vrienden: ook dat hoort bij het dagelijks leven. Er zijn weinig vazhas, gehuisvest in één hotel aan de kust. De zonsondergang met afgemeerde boten het is niet zomaar een ansichtkaart, het is een emotie waar je van kunt genieten totdat het zonlicht het zeeoppervlak niet meer verlicht.
Camp Lakana (betekent boomstamkano) biedt bungalows van goede kwaliteit met een prachtig zwembad, meer geschikt voor foto's dan zwemmen gezien het zoete water. Het is enorm winderig bij zonsopgang en zonsondergang, maar alleen al de wetenschap dat er geen cycloon nadert is voldoende om je gerust te stellen. Op andere momenten is de sfeer rustig, het personeel vriendelijk en de kwaliteit van de keuken.