Le Nord – Mont Amber.

Matin à Diego Suárez

Vol TNR – Départ à 7h00 – Arrivée à 8h55
L'alarme ce matin est plus pénible que d'habitude, après tout, nous ne sommes pas venus à Madagascar pour dormir. Si nous voulions nous reposer, il aurait été facile de trouver des destinations plus proches et accueillantes. Ainsi, vers 4 heures, le sympathique réceptionniste sort du réfrigérateur de l'hôtel quelques plats froids préparés pour notre petit-déjeuner. Nous sommes seuls dans ce célèbre restaurant, Lapasoa, avec une lumière faible à cette heure tardive. Nous terminons les formalités et nous dirigeons vers l'aéroport pour prendre un vol qui nous emmènera à Diego Suarez en deux heures de survol d'un paysage majoritairement vallonné, qui devient de plus en plus verdoyant au fur et à mesure qu'il s'approche de la côte.Le matin est gris, la ville dort encore sous un brouillard qui l'enveloppe, bien que les premiers commerçants commencent à se déplacer autour des étals du marché local. Il est surprenant de voir plusieurs personnes faire de la course à pied avec une lampe frontale à cette heure, surtout près de l'ambassade américaine, qui est si grande qu'elle ne justifie pas son existence compte tenu de l'importance relativement faible que le pays occupe pour les Américains, tant sur le plan stratégique que commercial. De plus, cela permet de courir sans risque, car les personnes mal intentionnées évitent cette zone.En direction de l'aéroport, on aperçoit un centre de congrès, presque achevé mais manifestement fermé : il devait accueillir les travaux de la Conférence des Pays Africains, qui avait été annulée en raison de la situation politique très incertaine dans le pays. On ne sait pas actuellement s'il sera terminé et à quoi il pourrait servir ; son avenir semble destiné à devenir ce qu'on appelle ici un "écomusée". Le président de l'époque semblait avoir perdu le contact avec la réalité : il prévoyait de dépenser 60 millions de dollars pour acheter un avion présidentiel et ainsi voyager dans le monde entier pour collecter des fonds pour le pays en difficulté ; c'est le même principe, mais appliqué aux enfants qui demandent des bonbons. 
Nous prenons des vols nationaux pour un nouveau départ ; à proximité, on construit le nouveau terminal international, tandis que les vols intérieurs prendront la place actuellement occupée par ceux destinés à l'étranger. En réalité, à Antananarivo, le trafic aérien reste très limité, mais le développement du pays passe inévitablement par son aéroport principal. Pour l'instant, les travaux sont interrompus et il est impossible de savoir quand ils reprendront. Hier, nous avons vu de nombreux concessionnaires automobiles et de camions, rares ou inexistants ailleurs. Ils vendent principalement des véhicules d'occasion provenant des pays développés, mais aussi des nouveaux modèles. Les nouveaux véhicules ne se trouvent pratiquement pas en dehors de Tana.À Madagascar, il n'existe pas de bus : les bus urbains sont des anciens fourgons utilisés pour le transport en commun, mais ils ne peuvent pas circuler dans les rues étroites et très fréquentées du centre. Des tentatives ont été faites il y a quelques années, mais les résultats ont été désastreux, aggravant un trafic déjà chaotique. Les bus interurbains sont appelés "taxi brousse" et, sur ces lignes, on utilise des Mercedes Sprinter. Ils ne partent que lorsqu'ils sont complets, et dans ce cas, la surcharge est garantie. 
Lors du contrôle, on constate que les articles en bois ou autres souvenirs d'artisanat local doivent être placés dans la valise enregistrée. Sur un écran, des vidéos informatives se succèdent pour sensibiliser la population à la prévention et à la détection des symptômes de la peste, tandis que des touristes fatigués admirent les photos des jours précédents sur leur smartphone : la vie et la mort se côtoient sur des écrans très différents, non seulement en taille. 
Le vol vers Diego Suárez Il séjour sera calme, à moins des chutes imprévues lors de la descente, car nous serons dans une zone régulièrement balayée par des vents forts en hiver. En été, c'est plutôt les cyclones qui dominent le temps. L'ancien ATR 72 de Air Madagascar Il pilote parvient à atterrir de manière sûre et nous posons sur une piste un peu défoncée ; la première impression est particulière car le climat est venteux malgré une forte humidité. Heureusement, le ciel est dégagé, contrairement à ce que nous avons pu observer depuis l'avion. C'est un bon signe, avec 26°C. Nous rencontrons immédiatement Taki, notre chauffeur/guide pour ces cinq jours dans le nord extrême. Nous partons aussitôt pour... Parc national de Amber Mountain, une région volcanique et montagneuse, totalement différente de la région environnante et qui influence considérablement son climat. En effet, les précipitations sont très fréquentes ici, ce qui a un impact important sur la végétation et l'économie. À l'inverse, le bénéfice indirect apporté par les rivières, qui apportent de l'eau et donc la vie, n'est plus perceptible, et c'est à ce moment-là que les zones arides et les populations pauvres apparaissent.

Lac sacré

Tout le fruit et les légumes consommés à Diego et sur la côte proviennent de ces régions. Il est donc fréquent de trouver des marchés et des étals isolés où... ils vendent des produits alimentaires cultivés sur place. Pour ne pas être en reste, étant donné que l'heure du déjeuner approche, nous achetons un panier contenant 8 petites bananes très savoureuses pour 1000 Ar. (environ 0,25€). L'eau de Diego provient également entièrement de l'Ambre. Étant donné qu'il s'agit d'une colline au-dessus de la baie, il est inévitable qu'il y ait des installations militaires, que les Français utilisaient pour surveiller les mouvements dans le bras de mer en contrebas. De plus, étant une zone relativement fraîche et moins affectée par l'humidité présente sur la côte, le général Joffre a fait construire au début du siècle dernier un centre d'hébergement et de convalescence pour les nombreux soldats qui souffraient fréquemment de maladies tropicales.La forêt dans laquelle nous sommes est de type tropical humide, où il pleut la plupart de l'année, avec des précipitations d'environ 3 500 mm ; l'altitude moyenne est d'environ 900 m, tandis que le sommet d'Ambre culmine à 1 450 m. Nous devons également faire appel à un guide (c'est obligatoire dans tout parc malgache, tant pour les étrangers que pour les visiteurs locaux) et, avec elle – une dame –, nous commençons notre visite qui nous permet de découvrir de nombreux caméléons parmi lesquels le plus petit existant sur Terre, le Brookesia, qui peut tenir sur la pointe d'un doigt. Il est difficile de distinguer les mâles et les femelles parmi les espèces les plus grandes, bien qu'elles aient des colorations différentes, mais comme elles modifient la couleur de leur peau pour se camoufler en fonction de l'environnement, ce que l'on pourrait appeler "caméléon", la confusion règne. Ce changement de couleurs est réalisé grâce à des organes sensoriels dont elles sont dotées, qui perçoivent les couleurs environnantes et peuvent les modifier de manière autonome grâce à un système hormonal. Cela leur permet de se fondre parfaitement dans le décor et d'éviter d'être repérées par les prédateurs ou les proies.Ces derniers sont capturés grâce à un mouvement rapide de la langue, qui possède une salive collante pour immobiliser instantanément les insectes ou autres petits animaux présents dans la végétation. Nous nous rendons pour admirer le Petit Lac, d'origine volcanique, rendu vert par la couleur de la végétation environnante. Sa profondeur est d'environ 5 m à cette période de pluies relativement faibles, mais peut atteindre 3 m supplémentaires pendant la saison typiquement humide. On y trouve trois espèces de poissons, aucune d'entre elles n'étant endémique. Aujourd'hui, le soleil apparaît et disparaît, parfois caché par des nuages cotonneux. Nous nous déplaçons à l'aide d'une série d'escaliers creusés dans le terrain accidenté pour aller voir le Lac sacré, nettement plus petit mais important en tant que lieu de rituels propices. On peut y observer les vestiges d'offrandes (monnaie coupée, riz et miel) ; ainsi, les adeptes de l'animisme cherchent à obtenir des faveurs par le biais des éléments naturels et à assurer un avenir prospère. Une cascade s'y jette, de hauteur modeste mais significative en termes de volume d'eau. Ce qui rend le site unique est le cercle de roches recouvertes de végétation qui surplombe le lieu et la faible quantité d'eau qui s'écoule partout. Il ne s'agit certainement pas du meilleur endroit pour soulager les douleurs, mais il possède une atmosphère particulière.
Nous passons également à côté de caméléons et d'autres petits reptiles que nous ne voyons pas, mais seul le regard aiguisé du guide local peut les distinguer de la végétation et les photographier pour qu'ils puissent être observés dans leur environnement. Nous apercevons également une miaou Se déplacer autour de quelques zones. Il possède une fourrure extrêmement brillante et semble être le seul mammifère qui se consacre à la chasse aux serpents, qu'il consomme. Au milieu de plantes étranges et de eucalyptus dont laি écorce ressemble à celle d'un chêne, nous atteignons une autre cascade avec un étang, c'est Antakarana(qui trouve son nom dans la tribu locale). On peut l'admirer depuis le haut, sous forme d'un cylindre où l'eau s'écoule. Les colonnes basaltiques sont également magnifiques, témoignant de l'origine volcanique de la région et formant une paroi suspendue. En redescendant, on passe par la Voie des mille Arbres, un parc singulier bordé d'arbres au cœur de la forêt. Il a été planté par les Français pour observer la réaction des plantes forestières au climat local : parmi celles-ci, on trouve l'araucaria chilienne et deux espèces d'eucalyptus provenant de l'Australie, dont l'une a une écorce très douce semblable à celle du chêne et l'autre, plus typique, possède une écorce qui se déchire. On peut également admirer divers types de pins. Nous commençons en passant à côté de quelques exemplaires d'arbres à cloche, dont les graines sont utilisées pour être placées dans des maracas et ainsi faire partie d'un instrument de musique.

Arrivée à Diego Suárez

Il sont déjà 13h30, nous disons au revoir à notre guide et nous dirigeons vers le centre de la ville. En chemin, nous apercevons un petit stade où se déroule une bataille de poulets, encouragés par une foule enthousiaste et disposée en deux rangées de bancs sous un auvent. Il s'agit d'un spectacle ou sport loin d'être agréable : observer les deux oiseaux se battre, supervisés par un arbitre et encouragés par leurs propriétaires ainsi que par une foule de 100/150 personnes qui ont misé sur eux. Comme dans la "box", il y a des rounds de 5 minutes, après lesquels le propriétaire leur offre à boire et ajuste leurs plumes avec de l'eau. Si l'un gagne, la rencontre est interrompue. Nous sommes assurés que les oiseaux ne sont pas tués car, en tant que combattants entraînés, ils représentent une valeur. Nous prenons quelques photos et quittons cet événement qui n'en est pas vraiment un. Diego Suárez C'est une ville peuplée de 185 000 habitants, en moyenne plus riche que le reste du pays. Peut-être est-ce la seule ville – à bien et à mal – qui possède une véritable histoire. Ici, on peut retrouver les traces de tous, des pirates aux Arabes, en passant par les Anglais, les Hollandais et enfin les Français. Elle a également été un lieu d'immigration venu du continent africain et des îles Comores, ainsi que d'Indiens et de Pakistanais. Fortement militarisée, elle l'était encore davantage dans le passé, étant alors la base pour l'armée française. Sa position est parfaitement adaptée aux besoins de défense, car elle se trouve à l'intérieur d'une série de criques protégées contre l'océan Indien.De plus, le nord a été traditionnellement la région d'intérêt stratégique majeur pour les échanges avec les pays arabes, l'Inde et l'Extrême-Orient. Lors de la Seconde Guerre mondiale, les Français ont renforcé les fortifications. Une fois que celles-ci sont tombées sous domination allemande, par crainte que le gouvernement de Vichy en profite pour favoriser la pénétration japonaise sur le continent austral, les Anglais ont engagé une bataille dont les vestiges sont encore visibles. Le plan de la ville présente un style typiquement militaire et les maisons en reflètent également.Malheureusement, je suis dans un état de délabrement similaire à celui dans lequel se trouvaient ces bâtiments il y a environ 60 ans, sans entretien, et les habitants actuels ne se préoccupent absolument pas de faire des réparations, de repeindre ou même simplement d'embellir l'extérieur. L'Hôtel de la Marine, avec sa magnifique vue sur la baie, est un vestige délabré du cyclone qui l'a détruit en 1984 et de l'indifférence de ceux qui auraient pu le restaurer. Il existe encore un cimetière français très bien entretenu, dont l'entretien est financé par la France métropolitaine, contrairement au cimetière malgache voisin, envahi par les mauvaises herbes et où des tombes en béton pointent à travers. Tout cela se trouve à proximité du centre-ville.Cette diversité de cultures et de religions crée une situation particulière, où les communautés religieuses sont très fragmentées, avec notamment des mosquées fréquentées par des musulmans pakistanais, comoriens, etc. En réalité, tous les individus fréquentent indistinctement ces lieux de culte. Cependant, ils restent un symbole d'une identité liée à leur terre natale. Il semble que les mariages mixtes soient très courants dans ce contexte social, et qu'ils pourraient servir d'exemple partout. Les pousse-pousse tirés par des animaux sont interdits car la majorité musulmane de la ville les considère comme une forme d'exploitation et une atteinte à la dignité humaine. À Joffreville également, tout semble être dans un état de délabrement avancé.On nous dit que la grande majorité des biens immobiliers ont été achetés par des Indiens, qui les laissent à l'abandon sans se soucier de les rénover. En réalité, même dans ceux occupés, l'état est très dégradé. L'hôpital militaire est en fait destiné à tous, ou plutôt à tous ceux qui paient ; quant au système de santé maurien, il existe mais est essentiellement payant, sinon les services sont rares voire inexistants. Compte tenu d'une population qui peine à se débrouiller, il est facile de comprendre quelles pourraient être les limites des recours aux soins. Malgré le samedi et donc le jour du marché, Diego est calme, avec peu de circulation sur ses rues. Ramena La vue s'ouvre sur la baie, avec de magnifiques panoramas et des villas élégantes, propriétés appartenant à des habitants locaux liés à la politique ou à des Européens, notamment des Français, qui sont restés ici avec une retraite pour profiter de leur retraite. Il existe également des cas de Francophones urbains qui ont déménagé dans les tropiques avec une bonne pension mais avec un coût de la vie typique malgache. La mer dans cette zone est d'un bleu éclatant, séparée par une mince plage avec des forêts de mangroves immergées à au moins un mètre dans l'eau. Au milieu de la baie, un cône aux lignes parfaites s'élève de l'eau, c'est l'île, bien nommée... Pain de Sucre. Si révèle si parfaite qu'elle semble une manifestation d'une entité supérieure et, par conséquent, est considérée comme sacrée, de sorte que les étrangers ne peuvent y accéder. 
Nous arrivons à Ramena et nous découvrons un paysage totalement différent de ce que nous avions imaginé, probablement à cause d'une mauvaise impression. Nous pensions trouver une station balnéaire animée, destinée à accueillir des touristes et les habitants de Diego pour leurs moments de détente. Ainsi, dans notre esprit, il devait ressembler à l'un des petits villages qui parsèment la côte italienne. Rien de tout cela : après avoir pris possession du bungalow, nous partons vers la plage dans le but de reproduire le parcours plage/village que nous avions effectué deux jours auparavant dans la région d'Ifaty. Cependant, nous sommes immédiatement bloqués par la marée haute, qui nous empêche de franchir une dépression où il serait préférable de ne pas s'aventurer. Nous retournons au camp et empruntons la route intérieure parallèle à la plage pour rejoindre le village depuis l'autre côté. Il s'agit essentiellement d'un village de pêcheurs. presque submergé par la marée. Pour les activités touristiques, il n'y a que quelques petits restaurants locaux (appelés "gargottes") qui servent principalement un tourisme local. L'ambiance est authentique, avec des enfants qui jouent et des mères qui... des sacs de linge sur la tête avec une concentration qui semble les faire tomber dès qu'on les observe, des hommes absorbés par le nœud de leurs filets, prêts à reprendre la mer. C'est la vraie vie. Le fait d'être le samedi soir entraîne quelques disputes entre jeunes et adolescentes vêtues de manière légère, prêtes pour une soirée entre amis : cela fait aussi partie du quotidien. Il y a peu de pensions, hébergées dans un seul hôtel au bord de la côte. coucher de soleil avec les bateaux amarrés Ce n'est pas qu'une simple carte postale, c'est une émotion à savourer jusqu'à ce que la lumière du soleil cesse de baigner la surface marine.
Le camp Lakana (qui signifie "pirogue") propose des bungalows de bonne qualité avec une belle piscine, plus adaptée aux photos qu'à la baignade en raison de l'eau fraîche. Il est très aéré au lever et au coucher du soleil, mais il suffit de savoir qu'il n'y a pas de tempête imminente pour se détendre. Les autres moments, l'ambiance est calme, le personnel sympathique et la cuisine de qualité.