Norden – Amber Mt.

Morgen i Diego Suarez

Fly TNR – DIE 7:00 – 8:55
Vekkerklokken denne morgenen er dårligere enn vanlig, vi kom tross alt ikke til Madagaskar for å sove. Hvis vi hadde ønsket å hvile, hadde det ikke vært vanskelig å finne nærmere og mer innbydende reisemål. Så klokken 04.00 tar den snille resepsjonisten frem noen iskalde fylte retter fra hotellets kjøleskap til frokosten vår. Det er bare oss inne i den berømte Lapasoa-restauranten, med lysene dempet på denne tiden av natten. Vi ordner papirene og drar til flyplassen for flyet som klokken 7 tar oss til Diego Suarez i en totimers flytur over et stort sett kupert landskap som etter hvert som det nærmer seg kysten blir mer og mer grønt. Morgenen er grå, byen sover fortsatt under en tåke som omslutter den, selv om de første handelsmennene begynner å bli sett vandre rundt i bodene på de lokale markedene. Det er overraskende å se flere mennesker jogge med hodet på denne timen, spesielt i nærheten av den amerikanske ambassaden, som er så stor at det ikke rettferdiggjør grunnene gitt den relativt lille betydningen landet har for amerikanerne, både fra et strategisk og kommersielt synspunkt, omgitt av all slags overvåking. Dette lar deg blant annet løpe uten risiko, slemme gutter holder seg unna dette området. I retning flyplassen kan du se et konferansesenter, nesten ferdig, men tydeligvis stengt: For noen år siden skulle det være vertskap for arbeidet til Conference of African Countries, som deretter ble kansellert på grunn av situasjonen med alvorlig politisk usikkerhet i landet. Det er foreløpig ukjent om det vil bli ferdigstilt og hva det kan brukes til; fremtiden hans ser ut til å bli det vi kaller et økomonster. Datidens president ser ut til å ha mistet kontakten med virkeligheten: han hadde til hensikt å bruke 60 millioner dollar på å kjøpe et presidentfly og med det reise verden rundt og be om penger til det katastroferammede landet; i en annen form, men det samme prinsippet som barn ber om bonbons med. 
Vi ankommer innenlandsflyvningene for ny boarding; ikke langt unna bygger de den nye terminalen for internasjonale flyvninger, mens innenlandsflyvninger vil ta plassen som i dag okkuperes av de for utenlandsflyvninger. I virkeligheten er flytrafikken fortsatt svært lav i Antananarivo, men veien til utvikling av et land går uunngåelig gjennom inngangsdøren. Arbeidene står uansett stille og det er ikke kjent når de vil bli gjenopptatt. I går på byen så vi flere bil- og lastebilforhandlere, sjeldne eller nesten fraværende andre steder. De handler hovedsakelig med brukte kjøretøy fra utviklede land, men også i nye. De nye kjøretøyene er imidlertid ikke sett i det hele tatt utenfor Tana. På Madagaskar er det ingen busser: de urbane har en rød stripe, men de er gamle varebiler som brukes til offentlig transport, tross alt kunne tradisjonelle busser ikke gå rundt i de trange og travle gatene i sentrum. Noen eksperimenter ble utført for noen år siden, men resultatene var katastrofale, og overbelastet en allerede kaotisk trafikk ytterligere. Interurbane bussene er såkalte taxi brousse og Mercedes Sprinters brukes på disse rutene. Disse går kun når de er fulle og i dette tilfellet er overbefolkning garantert. 
Ved kontrollene merker vi at tregjenstander eller andre lokalproduserte suvenirer må legges i innleveringsbagasjen. Annonser ruller i rekkefølge på en skjerm for å øke bevisstheten blant befolkningen for å forebygge og oppdage symptomene på pesten, alt mens indolente turister beundrer bildene fra de foregående dagene på smarttelefonen: liv og død berører hverandre på vesentlig forskjellige skjermer, ikke bare i størrelse. 
Flyturen mot Diego Suarez det vil være rolig, bortsett fra de uunngåelige støtene ved nedstigning, da vi er i et område som regelmessig rammes av sterk vind i vintermånedene, også fordi det i sommermånedene er syklonene som direkte dominerer været. Den gamle ATR72 fra Air Madagascar han klarer å lande godt og vi berører bakken litt glatt; den første følelsen er spesiell ettersom klimaet er ventilert til tross for tilstedeværelsen av høy luftfuktighet. Men heldigvis er himmelen klar, i motsetning til det vi kunne observere ovenfra under flyturen. Godt varsel for oss, det er 26°. Vi møter umiddelbart Taki, vår sjåfør/guide for disse fem dagene helt i nord. Vi drar umiddelbart til Amber Mountain nasjonalpark, et vulkansk og fjellområde, helt forskjellig fra regionen som omgir det og hvis klima det påvirker betydelig. Faktisk er nedbør svært hyppige her, med påfølgende innvirkning på vegetasjon og økonomi. I stedet, der den indirekte fordelen fra elvene som bringer vann og med det liv ikke lenger merkes, kommer her de tørre områdene og fattige befolkningene.

Hellige innsjø

All frukt og grønnsaker som konsumeres i Diego og på kysten kommer fra disse kystene, faktisk er det ikke uvanlig å finne isolerte markeder og boder som de selger lokalt dyrket mat. For ikke å bli forbigått, gitt at det ikke er tid til lunsj i dag, kjøper vi en haug med 8 små og saftige bananer til en pris av 1000 Ar. (ca. € 0,25). Selv i Diego kommer vannet helt fra Ambre. Siden det er en høyde over bukten, er det uunngåelig at det er militære konstruksjoner, som franskmennene holdt bevegelsene på sjøen under kontroll med. Siden general Joffre også var et relativt kjølig område og mindre påvirket av fuktigheten på kysten, lot general Joffre bygge et residens- og rekonvalesenssenter der på begynnelsen av forrige århundre for de mange soldatene som ble syke av hyppige tropesykdommer. Skogen vi befinner oss i er av en fuktig tropisk regnskogstype, hvor det regner det meste av året, så mye at nedbøren utgjør ca. 3500 mm; gjennomsnittshøyden er rundt 900 meter, mens Ambre-toppen måler rundt 1450 meter. Også her må vi ta en guide (det er et must i enhver malagasisk park, både for utlendinger og lokale besøkende) og med henne - hun er en dame - tar vi på oss turen som tar oss til å se mange kameleoner blant hvilke den minste eksisterende på jorden, den Brookesia, som kan passe på fingertuppen. Det er vanskelig å forstå blant de større artene hvilke som er hannene og hvilke som er hunnene, de har riktignok forskjellige farger, men akkurat som de endrer fargen på huden for å kamuflere seg i forhold til stedet, på en måte som kan defineres som kameleonlignende, hersker forvirringen. Denne endringen av farger skjer via sensorer som de er utstyrt med, som oppfatter de omkringliggende kromatikkene og er i stand til å endre dem autonomt med et hormonsystem. Dette gjør at de kan blande seg perfekt på grenene og ikke bli sett av rovdyr og byttedyr. De siste fanges opp gjennom en rask bevegelse av tungen, som har et klissete spytt som umiddelbart immobiliserer insekter eller andre smådyr som finnes i vegetasjonen. Vi går for å se Petit Lac, av vulkansk opprinnelse, gjort grønn av fargen på den omkringliggende vegetasjonen, hvis dybde måler ca. i denne perioden med relativt lite nedbør. 5 m, men kan stige ytterligere 3 m i den typisk fuktige årstiden. Tre typer fisk finnes der, ingen av dem er endemiske. I dag kommer og går solen, noen ganger skjult av melkeskyer. Vi beveger oss langs en rekke trapper laget i det kuperte landet for å gå og se Hellige innsjø, desidert mindre, men viktig som stedet for forsoningsritualer. På den ene siden kan du se restene av ofringer (små valører penger, ris og honning); på denne måten prøver animister å oppnå nåde gjennom forbønn av de naturlige elementene og skape en god fremtid. En foss kastes inn i den, høy, men ikke veldig viktig med tanke på vannvolum. Det som gjør alt spesielt er sirkelen av steiner dekket med vegetasjon som har utsikt over stedet og det dryppende vannet som faller nesten overalt. Definitivt ikke det beste stedet å kurere smerte, men fullt av atmosfære.
Vi passerer fortsatt kameleoner og andre små krypdyr som er usynlige for våre øyne, bare ekspertsynet til den lokale guiden kan skille dem fra vegetasjonen og ramme dem inn for å la oss se dem i deres habitat. La oss også se en mangust vandre rundt på noen plasser. Den har ekstremt skinnende pels og ser ut til å være det eneste pattedyret som jakter på slanger, som det lever av. Midt i merkelige planter og eukalyptus hvis bark ser ut som en korkplante, når vi en annen foss med en tilstøtende innsjø, det er Antakarana (som tar navnet fra den lokale stammen). Det kan sees ovenfra, og danner en sylinder som vannet faller ned i. Basaltsøylene er også flotte, og vitner om den vulkanske opprinnelsen til området, som danner en hengende vegg. Langs returruten passerer du gjennom Voie de mille Arbres, en paradoksal allé midt i skogen. Den ble plantet av franskmennene for å se utenlandske planters reaksjon på det lokale klimaet: blant dem skiller araucaria fra Chile og to arter av eukalyptus fra Australia seg ut, den med veldig myk korklignende bark og den typiske med bark som skreller, samt furutrær av ulike slag. La oss starte med å flankere noen eksemplarer av canna indica, hvis frø brukes til å settes inn i maracas og dermed bli en del av et musikkinstrument.

Ankomst Diego Suarez

Klokken er nå 13.30, vi sier farvel til guiden og setter kursen mot sentrum av hovedstaden. Langs veien finner vi en ministadion der kampen foregår slaget om kyllingene, heiet frem av en begeistret folkemengde arrangert på to benkerader dekket av et telt. Det er en forestilling eller sport som er alt annet enn hyggelig å se de to kyllingene hakke hverandre, regulert av en dommer og oppmuntret av sine respektive eiere og av et publikum på 100/150 personer som har satset på dem. Som i boksen er det 5 minutters runder, hvoretter eieren tilbyr dem noe å drikke og fikser fjærene med vann. Hvis den ene vinner over den andre, blir kampen avbrutt, forsikrer de oss om at kyllingene ikke blir drept fordi de som trente jagerfly representerer verdi. La oss ta noen bilder og forlate dette opptoget som ikke er slik. Diego Suarez det er en by befolket av 185 000 innbyggere i gjennomsnitt rikere enn resten av landet. Kanskje er det den eneste byen – på godt og vondt – som har en ekte historie. Alle har gått her, fra pirater, til arabere, engelske, nederlandske og til slutt franskmennene. Det var da et reisemål for immigrasjon fra det kontinentale Afrika og de komoriske øyene, samt indere og pakistanere. Desidert militarisert, var det enda mer tidligere da det representerte basen for den franske hæren. Videre er dens posisjon perfekt egnet til forsvarsbehov, og er innenfor en rekke viker skjermet fra det heftige Indiahavet. Videre har nord tradisjonelt vært den regionen med størst strategisk interesse for handel til og fra arabiske land, India og Fjernøsten. Under andre verdenskrig forsterket franskmennene festningsverkene og en gang falt de under tysk dominans, i frykt for at Vichy-regjeringen ville utnytte dette for å oppmuntre japansk penetrasjon inn i det sørlige kontinentet, engelskmennene engasjerte seg i kamp, ​​hvis rester fortsatt er synlige i dag. Byplanen har en typisk militær stil og til og med husene følger stilen. Dessverre er de i den tilstanden de ble forlatt i for rundt 60 år siden, uten vedlikehold, og de som bor der nå har ikke det minste problem med å reparere, male eller til og med bare forskjønne eksteriøret. Hotel de la Marine, med en fantastisk utsikt over bukten, er en ruin til minne om syklonen som ødela den i 1984 og uaktsomheten til de som kunne ha gjenvunnet den. Det er fortsatt en svært velholdt fransk kirkegård, hvis vedlikehold er finansiert av storbyen Frankrike, i motsetning til nabolandet Madagaskar full av ugress som betonggraver dukker opp. Alt dette ligger på vei ut av sentrum. All denne smeltedigel av raser betyr at religioner er spesielt fragmenterte, så mye at det bare i den muslimske leiren eksisterer moskeer av pakistanere, komorere osv. i virkeligheten besøker alle den ene eller den andre uten forskjell; men de forblir et symbol på en identitet knyttet til opprinnelsesområdet. Det ser ut til at ekteskap med blandet religion er svært hyppige, i en sosial fred som vil tjene som et eksempel nesten overalt. Menneskedrevne poussepousser er forbudt da det muslimske flertallet som bor i byen ser på det som utnyttelse og en utslettelse av menneskeverdet. Selv i Joffreville er alt i en klar tilstand av forlatthet. De forteller oss at de fleste eiendommene ble kjøpt av indianere, som holder dem tomme uten å bry seg om å renovere dem. I sannhet, selv hos de okkuperte er forringelsen mer enn tydelig. Militærsykehuset står faktisk til tjeneste for alle, eller rettere sagt alle de som betaler; Når det gjelder madagaskisk helsevesen, eksisterer det, men det er i hovedsak betalt for, ellers er tjenestene knappe om ikke fraværende. Med en befolkning som knapt kan forsørge seg selv, er det lett å forstå hvor begrenset bruken av helsetjenesten kan være. Selv om det er lørdag og derfor markedsdag, er Diego stille, med lite trafikk langs gatene. Verso Ramena panoramaet åpner ut mot bukten, med fantastisk utsikt og staselige villaer, eid av lokalbefolkningen knyttet til politikk eller av europeere, spesielt franskmenn, som ble værende her med et reir av penger for å nyte pensjonisttilværelsen. Det er også tilfeller av storbyfranskmenn som har kommet for å bo i tropene med en god pensjon, men med levekostnader i malagasisk stil. Havet i dette området er en fantastisk blå, atskilt av en tynn strand med mangroveskoger nedsenket i minst en meter i vannet. Midt i bukten stiger en kjegle med perfekte linjer opp fra vannet, det er øya med rette kalt Pain de Sucre. Så perfekt at det virker som en utstråling av en overordnet enhet og som sådan betraktet som hellig, så mye at utlendinger ikke kan få tilgang til den. 
Når vi når Ramena, står vi overfor en uante kontekst, sannsynligvis på grunn av en feilaktig idé vi hadde. Vi tenkte på en etablert turistvirkelighet, ment å ønske strandturister og innbyggerne i Diego velkommen i øyeblikk av avslapning. Derfor må det i vår fantasi ha sett ut som en av landsbyene som ligger rundt den italienske rivieraen. Ingenting av dette: etter å ha tatt bungalowen i besittelse la vi avgårde mot stranden i et forsøk på å gjenta strand-/landsbyturen som ble gjennomført to dager tidligere i Ifaty-området. I stedet blir vi umiddelbart blokkert av høyvannet som hindrer oss i å overvinne en depresjon som vi helst ikke våger oss inn i. Vi går tilbake til leiren og tar veien som går innover landet parallelt med stranden for å nå byen på den andre siden. Det er i grunnen en fiskerby akkurat nå nesten oversvømmet av tidevannet. Av turistinteresse er det bare de lokale restaurantene (kalt gargotte) som hovedsakelig serverer lokal turisme. Atmosfæren er original, med barn som leker, mødre som tar med seg skittentøyskurver på hodet med en balanse som ser ut til å få dem til å falle bare ved å se dem, menn som er innstilt på å nøste opp garnene med tanke på omstarten mot havet. Dette er det virkelige liv. At det er en helgekveld fører til litt støy fra unge menn og kvinner snaut kledd klare for en kveld med venner: dette er også en del av hverdagen. Det er få vazhaer, plassert på et enkelt hotell på kysten. Den solnedgang med fortøyde båter det er ikke bare et postkort, det er en følelse som kan nytes til sollyset slutter å lyse opp havoverflaten.
Camp Lakana (betyr dugout kano) tilbyr bungalower av god kvalitet med et vakkert svømmebasseng, mer egnet for bilder enn svømming gitt ferskvannet. Det blåser enormt ved daggry og skumring, men bare det å vite at det ikke er noen syklon som nærmer seg er nok til å slappe av. Andre ganger er atmosfæren rolig, personalet vennlig og matkvaliteten.