Les Trois Baies

DØ

Et hav som dette representerer en naturverdi sjelden funnet, så vi utnytter den halve dagen som er tilgjengelig for et besøk til 3 bukter i Diego, ikke langt fra Ramena. Med terrengkjøretøyet når vi snart en grusvei som omgir neset som skisserer den nedre kanten av Diego Bay, og vi befinner oss foran havets enorme. Foran oss bare en uendelig vannvidde som strekker seg så langt som de arabiske landene i nord i stedet for til Sør-Asia og India i øst. Og det virker stadig mer utrolig hvordan populasjoner som kommer fra dette området klarte å lande på Madagaskar for to tusen år siden i et så stort antall at det utgjør et samfunn tilstrekkelig til fortsatt å bevare de somatiske egenskapene til en stor del av befolkningen i dag. I disse delene er det den hvite villaen til Madagaskars tidligere president, en som visste hvordan man kunne forene inspirasjonen til maoistisk tankegods med en smak for vakre landskap. For å få tilgang til den må du betale inngangspenger til noen menn i uniform på vakt, siden det er en militær sone. Poenget er absolutt strategisk sett fra perspektivet til krigene som ble utkjempet i forrige århundre, og det er nettopp her engelskmennene og franskmennene kjempet under andre verdenskrig, da Frankrike ble underlagt det tyske riket. På åsene kan du fortsatt se lange rustne kanoner og vaktposter, i sterk kontrast til de praktfulle bukter nedenfor. Dette er Baie des Pigeons, des Dunes og Sakalava. Bortsett fra sistnevnte hvor det er noen utenlandseide feriesteder med turister som er opptatt av kitesurfing, er de to andre helt for oss og dette gir enda mer behagelige egenskaper.

Et par piroger er stasjonert i en trygg posisjon over stranden for å integreres perfekt i landskapet. Vegetasjonen i innlandet tørkes ut av sesongen, men nå og da dukker det opp blomster i de mest varierte farger fra buskenes intrikate forgreninger, og kontrasterer den omkringliggende gråheten. I desember/januar-perioden er det imidlertid en eksplosjon av oppblomstring, mens den påfølgende måneden kommer syklonene. Vi går tilbake langs veien som vi definerer som sådan kun fordi det ikke er planter på ruten, selv om det i visse situasjoner blir vanskelig å forstå hvordan terrengkjøretøyet selv er i stand til å bevege seg i slik ustabilitet. Vi tar farvel med Ramena med en barracuda og en hummer betalt for prisen av en pizza i vårt land og av gårde til flyplassen, på hvis plass noen kyllingfamilier går uforstyrret. En helt annen historie sammenlignet med de militariserte havnene på våre breddegrader. Kontrollene er ikke utstyrt med metalldetektorer, både her og i Toliara blir vi søkt med det gamle manuelle systemet. Flyet er forsinket, men ingen blant de ansatte og passasjerene ser ut til å bry seg, i blind tillit lar skjebnen bestemme for oss. Også denne gangen skal det vise seg å være velvillig, flyet kommer en time for sent, laster av passasjerer og bagasje og drar igjen og tar oss bort også.

Flight DIE – TNR 15.40 – 17.40
Vi kommer til slutt til Tana en time senere. Fortsatt akseptabelt hvis det ikke var for den fire timer lange reisen foran oss. For å nå målet som er planlagt denne kvelden finner vi vår venn Hubi som venter på oss, og med et nytt terrengkjøretøy takler vi

RN2 på vei østover, igjen mot havet. Men denne gangen stopper vi i det grønne hjertet av Andasibe, hvor regnskogen troner. I virkeligheten er det 170 km som skiller oss fra målet og middagen inntas raskt på et lite sted på vei ut av hovedstaden. Det som gjør turen til et eventyr er de utallige jettegrytene blandet med kaotisk stortrafikk. Vi er faktisk på statsveien som forbinder Tana med hovedhavnen i Toamasina, og det er en kontinuerlig kommer og går av lastebiler lastet med tunge containere og taxibrousse, mange av dem går til Tana i motsatt retning med hvite og gule flagg for pavens besøk, selv om det har liten mening å snakke om motsatt retning på veier hvor alle går i sikksakk ukomfortabelt. Forbikjøring krever uvanlige ferdigheter, til tross for solidariteten mellom sjåfører, som prøver å gjøre det lettere for hverandre; lastebilsjåfører setter pilen til høyre for å gi OK til å kjøre forbi og til venstre når det ikke passer. Mørket, støvet og frontlyktene som skjærer gjennom det, tunge kjøretøy som maser hjernen etter grovheten, alt dette skaper en forvirrende og mystisk atmosfære på samme tid. Bare det å være tilskuer er stressende, vi tør ikke tenke på hva det vil si å kjøre opp disse plagede bakkeveiene. Langs veien går en smalsporet jernbane, av tydelig kolonial opprinnelse; men lokomotivene er ikke reparert, det er ikke vedlikehold på jernbanen, alt ser ut til å bli liggende der i påvente av bedre tider som med denne takten aldri kommer. RN 2 kan være mindre opptatt med containere som ankommer fra Toamasina, men lastebilene opplever at de knirker og rasler langs veien og prøver å unngå jettegryter, og øker støvskyer og giftige gasser. Dette er et eksempel på hvordan det går i dette vakre og uheldige landet.
Når det nå er midnatt når vi målet og overnatter, hvor total stillhet hersker, til og med vergen sover og vi vil ha litt problemer med å få åpnet porten for oss. Det er kaldt og i bungalowen skal vi bruke alle teppene til å sove varmt. I løpet av natten og tidlig morgen vil vi bli ledsaget av Indri-lemurene med ropet deres nesten som virker som et menneskeskrik, veldig spesielt, nesten et stønn som sprer seg i skogen som begynner noen titalls meter unna.