Veien til Toliara

Morgen i Ilakaka

Kl. 7.30 forlater vi Isalo Camp etter en god frokost med tamarindsyltetøy. Vi tar nok en gang RN7 i retning Toliara, og bemerker at gårsdagens brann ikke gjorde andre skader enn den brente krattskogen, som var målet for gjeterne som satte den. Platået har store områder i fokus og man kan se hvordan gresset raskt vokser tilbake midt i den generelle tørrheten, det er bare synd at de få eksisterende trærne også er med som i motsetning til gresset ikke lenger vokser. De blåaktige Bismarck-palmene får pigmentet sitt fra jordtypen og ser ut til å motstå branner, kanskje. Resten av den høye vegetasjonen forsvinner for alltid.
Kalkstein har evnen til å forme fjellet etter de mest varierte fantasier som mennesket kan kombinere, en av disse er Reine de l'Isalo ved den vestlige inngangen til parken, en stein hvis profil ligner en menneskeskikkelse. På et geologisk nivå der vi er er bergartene kalkstein, i høylandet (Tsaranoro og områdene rundt) hersker granitt, mens tsingy-områdene er sandstein.
Cross Ilakaka selv uten å stoppe er det nok til å få en ide om denne byen som ble født og lever på utvinning av safir. En by som nylig oppsto fra ingenting og vil ende opp i ingenting når edelstenen blir vanskeligere å finne. Det virker som om alle må være på gata, nesten som om det var et omvendt portforbud, yrende i alle retninger. De skiller seg ut vekslingskontorer for de som var så heldige å finne noe, mens de som virkelig blir rike er handelsmenn med arabisk opprinnelse, de eneste som har råd til et usannsynlig pansret hus i to etasjer. De er steder som allerede er sett i Coober Pedy i Australia i stedet for i Yukon, i et minne om fortiden. Eventyrere og banditter av alle slag samles der på jakt etter en lett formue, som bare vil være lett for noen få. For de andre vil det vanlige livet med motgang fortsette. Rett bortenfor elven er punktet der sikter de arbeider: jorden transporteres til veien når oss, herfra bærer elendige skjelettfigurer den mot vannet og kvinnene med barna passerer den til sil. Arbeiderne kommer fra de mest mangfoldige områdene og tilhører derfor ulike stammer, noe som bidrar til økende konflikt. Innenfor en radius på rundt ti km er det andre lignende landsbyer, som i mindre grad reproduserer Ilakaka, og også her er kontrasten mellom de som søker og de som handler tydelig. Prangende skilt ser ut til å annonsere tilstedeværelsen av butikker, selv om vi blir fortalt at produksjonen i sin helhet eksporteres til utlandet. Andre steder bruker kineserne bulldosere for å søke etter safirer.
Vi krysser øde land der elendigheten forårsaket av mangelen på vann er håndgripelig, det virker inngravert i uttrykkene til folk som ser dem gå i veikanten for å gå og fylle på med den dyrebare væsken. Hubi har fylt flaskene vi har brukt de siste dagene for å ta dem med til barna, slik at de også kan dra nytte av den dyrebare beholderen når den er tømt, og sparer dem for en gåtur på minst 10 km for å fylle tankene. Små bevegelser avslørt av en stor sjel. Fortsetter, den asfalttape som vi reiser gjennom, befinner seg plutselig omgitt av skogens grøntområder, helt fraværende til nå.

Huby utbryter "overraskelse"! Og her er vi ved inngangen til Zombitse nasjonalpark, desidert mindre enn parkene sett tidligere og med svært få besøkende. Mens vi går på flate stier ser vi et par nattlige lemurer innstilt på å sove. Det er imidlertid overraskende å se dem med vidåpne øyne, de er Sportive Lemurs akkompagnert av Red Tailed. Deretter kommer vi over en liten familie av hvite lemurer med en liten som klamrer seg til moren sin. Blant plantene er det guder kule kvelere, også sammenflettet med et annet tre, spiral opp til de kveler det; en veldig nysgjerrig plante har røtter som hviler på flere kvister, som om den var podet bakover. Veien fortsetter i god stand, og går gjennom et sted hvor frukt presses, opp til Toliara. 

Det urbane ansiktet til Ilakaka

Vi er praktisk talt på Steinbukkens vendekrets, det er en hyggelig by med mange bygninger i fransk kolonistil og ikke for kaotisk; ved inngangen er det en fargerik serie av taxi brousse e lastebil brukes til å frakte folk som reiser på de verste veiene, de som fører til det dype sør, opp til Port Dauphin. Som befolkning har vi gått fra Bara til en annen stamme av bønder, mens det på sjøen er to andre, hvorav den ene består av Vezu, veldig dyktige i fiske. Lett lunsj i en restaurant i tropisk fransk stil og vi drar nordover langs en vei i god stand, nylig asfaltert takket være et kinesisk selskap, som administrerer utvinningsaktiviteter for dyrebare mineraler, som zirkonium, ilmenitt og rutil utenfor Ifaty. Tross alt, hvis denne typen interesserte medier ikke finnes, er det nesten ingen alternativer. På dette tidspunktet

å nå Ifaty krever ikke lenger en time på en forferdelig grusvei, men omtrent tjue minutter på en asfaltrute er nok. Før vi når målet i dag besøker vi igjen Renala Baobabskog, som ligger kort tid etter Ifaty. Det er en konsentrasjon av torneskog som er typisk sør i landet, hvor det regner lite og tornene tjener ikke bare som et forsvarsmiddel, men også for å suge opp den lille fuktigheten som er tilstede i luften som bringes inn av havet i løpet av natten. Besøket vil vise seg å bli en svært interessant opplevelse takket være guidens kunnskap om lokal flora. Blant de forskjellige baobabene er det en som heter "falsk baobab"; det er lett å gjenkjenne siden bunnen av stammen er mindre og reiser seg i en vagt konisk form. Røttene er overfladiske, fruktene er langstrakte og i dette øyeblikket er den den eneste som har blader, selv om den vil sette dem i løpet av en måned. jeg baobab De ekte som er sett så langt har ingen blader i det hele tatt. Her er det tre arter av de syv som finnes i verden (seks av dem er endemiske på Madagaskar). Grandidieri, den fra Allée des Baobabs så å si, mangler, men det er den grå, den røde så vel som den nevnte falske. Noe baobabbark har blitt kuttet tidligere og brukt i tradisjonell medisin. De brukes til å øke melkeproduksjonen hos nybakte mødre og behandle mageproblemer. De har blitt praktisert i tidligere århundrer, men arret gror ikke. Den eldste blant disse naturens pachyderms er det ca. 1200 år (for å omfavne det fullt ut trenger du åtte personer, 12 meter i omkrets og 9 meter i høyden) mens de andre er mellom 200 og 500. Denne levetiden skyldes det faktum at de ikke kan angripes av termitter, insekter, brann eller sykloner, og har røtter til og med fem/seks meter dypt vertikalt under planten. Etter hvert vil vi se barnehagen for å realisere sin langsomme progresjon, et ett år gammelt tre når knapt ti cm, et 5 år gammelt tre når ikke en meter i høyden. Størrelsen på den voksne baobaben skyldes i hovedsak at stammen inneholder en vannreserve som i den største slekten når 100 000 liter. Dette for å tåle lange perioder med tørke, som blir en ulempe siden lokalbefolkningen tidligere kuttet dem nettopp for å utnytte den dyrebare ressursen. I dette området vokser de som er kuttet ut igjen, og tar noen ganger spesielle former; de merkelige formene skyldes også samme frøspalting eller misdannelser. Spesielt ett vokste som et enkelt tre, bare for å dele seg i to like grener amforer, sannsynligvis på grunn av en ytre årsak. Torneplanter kuttes og plantes på nytt i bakken for å fortsette veksten. Hvis de tørkes, tjener de imidlertid som en effektiv anti-inntrengningsbarriere. Det er nysgjerrig å legge merke til hvordan lemurene jaget av fossaen er i stand til å sprette fra en torn til en annen uten å skade seg selv, i det som forblir et sant mysterium. Noen baobab er skåret ut slik at du kan klatre opp og samle dem frukt, som om det var en gravert trapp, og fortsatt bærer de synlige tegnene i dag. Faktisk må fruktene samles på treet, hvis de faller blir de byttedyr for termitter og andre insekter som gjør dem ubrukelige til konsum. Når vi snakker om termitter, er det to typer: rødt hode og gult hode. Når de røde trenger inn i trærne, fyller de gule det som ble gravd av de forrige med sand brakt inn i munnen og gjort solid av det lille spyttet de besitter. Den således fylte stammen blir stående, men når du ser sanden komme ut av barken kan du med rette tenke at treet nå har nådd slutten av sine dager. Selv for bygging av termitthauger er det et implisitt samarbeid mellom de to artene av temitter, og er dermed fullstendig komplementære. For å drepe dem må du vente til reiret blir veldig stort og høyt, når det blir dekket med et hvitt/grått pigment, på dette tidspunktet kan du sette fyr på termitthaugen. Baobab vokser først i høyden, deretter i bredden, med en diameter på en cm per år. Et annet tre, det eneste med grønn bark, er i stand til å utveksle klorofyll også fra stammen. Her når nedbøren knapt 240 mm per år og er konsentrert i sommersesongen når regnet faller på en gang i løpet av få dager og temperaturene er enda høyere. Nå har vi 28/29° med tørt vær. De tornete plantene er representert av blekkspruten, som også er den høyeste, lett gjenkjennelig for å regnes som Madagaskars topograf, siden den alltid vender mot sør. Treet til fire tilstedeværende trær er avgjørende for konstruksjonen av pirogene: ett har egenskaper av mykhet og er skåret ut for å bygge kjølen, ett for å lage støttebenet, ett for hardvedsetene og et siste for årene og masten (sterk og fleksibel).

De er der også kameleoner og slanger som for tiden hviler i hull under jorden. Det er også et lemurutvinningssenter: Tidligere drepte lokale jegere de små dyrene av mathensyn, og de små ble holdt i fangenskap. For øyeblikket er internering strengt forbudt, derfor må de overleveres til spesialiserte sentre, som prøver å mate dem med mat som finnes i naturen for å gjøre dem egnet for skogsliv igjen. Til dags dato har 16 blitt utgitt.
Når ettermiddagen begynner å forlenge solskyggene legger vi igjen noen km i nordlig retning for å nå hotellet som ligger i en fantastisk beliggenhet ved havet. Fra et estetisk synspunkt er det veldig fint å ha havet nesten i berøring med føttene på soverommet, fra et miljøsynspunkt ville man vært nødt til å protestere. Takket være høyvannet er det som virkelig skiller rommet fra bølgene det vi på kystene våre vil definere som promenaden. Neste morgen vil situasjonen være annerledes; Heldigvis er vi ikke i en seismisk sone og tsunamirisikoen er praktisk talt redusert til null. Vi lurer imidlertid på hva som skjer ved stormflo siden Mosambikkanalen ikke har rykte på seg for å alltid være rolig, kanskje korallrevet bare noen få km unna og fungerer som en naturlig molo som kommer til unnsetning for å gi et svar. Det er ikke mørkt enda, så vi benytter anledningen til å ta en omvisning i den tilstøtende landsbyen Ambolimailaka. Vi befinner oss i et område langt fra alt, befolkningen lever takket være havet i en slags symbiose som vi vil få muligheten til å sette pris på i løpet av de 24 timene oppholdet varer. Sentralveien blir den eneste veien som forblir asfaltert i noen kilometer til før den forsvinner ut i intetheten som vil føre den mot Morondava, i tre dager med humper for de som bestemmer seg for å takle ruten. Byen er i klassisk stil som allerede er sett: hytter på begge sider, improviserte boder som selger mest mat, barn som løper rundt og voksne som bærer alle slags materialer på skuldrene eller på hodet, i mangel av andre midler. Nederst i byen går vi inn for å se etter en avkjørsel mot sjøen. Vi føler oss observert, det er ikke vanlig å se bleke ansikter vandre rundt i disse delene, men innen noen få hundre meter ser vi båter, som beviser at bortenfor den siste sandbakken må det være kysten. Det virkelige showet kommer fra denne blandingen av utgravde kanoer strandet på sanden i en labyrint av fagkyndig utskåret og malt tre, som fiskegarnene henger fra, med glødekulen som går ned til den senkes ned i vesthavet. Fargene får varme toner, hver kromatisitet er forbedret som et kunstverk, mange er virkelig. Vi tar av oss skoene og fortsetter i retning hotellet etter strandlinjen, oftere nedsenket i vann opp til knærne siden tidevannet i hovedsak har fått stranden til å forsvinne. I mellomtiden er solen stadig fjernere men stadig mer oransje han er i ferd med å hilse på oss og avtale en avtale i morgen tidlig, akkurat på den andre siden av der vi ser ham nå. La oss gå og se litt mer mangrover, fascinert av disse plantene som ikke lider av saltholdigheten i havet takket være interne kjemiske reaksjoner eller ved å drive det ut gjennom bladene.