الطريق إلى توليارا

صباح في ايلاكاكا

في الساعة 7.30 نغادر مخيم إيسالو بعد تناول وجبة إفطار جيدة مع مربى التمر الهندي. نسير مرة أخرى على طريق RN7 في اتجاه توليارا، مع ملاحظة أن حريق الليلة الماضية لم يسبب أي ضرر سوى الأغصان المحترقة، والتي كانت هدفًا للرعاة الذين أشعلوها. تحتوي الهضبة على مساحات كبيرة في التركيز ويمكنك أن ترى كيف ينمو العشب بسرعة مرة أخرى وسط الجفاف العام، ومن المؤسف أن الأشجار القليلة الموجودة متورطة أيضًا والتي، على عكس العشب، لم تعد تنمو. تحصل أشجار نخيل بسمارك ذات اللون المزرق على صبغتها من نوع التربة ويبدو أنها تقاوم الحرائق، ربما. تختفي بقية النباتات الطويلة إلى الأبد.
يتمتع الحجر الجيري بالقدرة على تشكيل الصخر وفقًا لأكثر التخيلات تنوعًا التي يمكن للإنسان أن يجمعها، وأحدها هو Reine de l'Isalo عند المدخل الغربي للحديقة، وهي صخرة يشبه شكلها الجانبي البشري. على المستوى الجيولوجي حيث نحن، الصخور عبارة عن حجر جيري، وفي المرتفعات (تسارانورو والمناطق المحيطة بها) يسود الجرانيت، أما مناطق التسينجي فهي من الحجر الرملي.
عبور ايلاكاكا وحتى بدون توقف، يكفي الحصول على فكرة عن هذه المدينة التي ولدت وتعيش على استخراج الياقوت. مدينة نشأت مؤخرًا من لا شيء وسوف ينتهي بها الأمر إلى لا شيء عندما يصبح العثور على الحجر الكريم أكثر صعوبة. يبدو أن الجميع يجب أن يكونوا في الشوارع، كما لو كان هناك حظر تجول عكسي، يعج بالحركة في كل اتجاه. تلك تبرز مكاتب الصرافة بالنسبة لأولئك الذين كانوا محظوظين بما فيه الكفاية للعثور على شيء ما، في حين أن أولئك الذين أصبحوا أثرياء حقًا هم التجار من أصل عربي، وهم الوحيدون الذين يستطيعون شراء منزل مصفح على نحو غير متوقع في طابقين. وهي أماكن شوهدت بالفعل في كوبر بيدي في أستراليا وليس في يوكون، في ذكرى الماضي. يتلاقى هناك المغامرون وقطاع الطرق من جميع الأنواع بحثًا عن ثروة سهلة، والتي لن تكون سهلة إلا للقليل. أما بالنسبة للآخرين، فسوف تستمر الحياة المعتادة المليئة بالمشقة. ما وراء النهر هو النقطة التي يوجد فيها المناخل يعملون: تنقل الأرض حتى يصل الطريق إلينا، ومن هنا تحملها هياكل عظمية بائسة نحو الماء وتمر بها النساء مع أطفالهن إلى غربال. يأتي العمال من مناطق أكثر تنوعًا، وبالتالي ينتمون إلى قبائل مختلفة، مما يساهم في زيادة الصراع. توجد قرى أخرى مماثلة ضمن دائرة نصف قطرها حوالي عشرة كيلومترات، والتي تنتج إيلاكاكا بدرجة أقل، وهنا أيضًا يكون التناقض بين أولئك الذين يبحثون وأولئك الذين يتاجرون واضحًا. ويبدو أن اللافتات المبهرجة تعلن عن وجود متاجر، حتى لو قيل لنا أن الإنتاج يتم تصديره بالكامل إلى الخارج. وفي أماكن أخرى يستخدم الصينيون الجرافات للبحث عن الياقوت.
نعبر أراضٍ مهجورة، حيث البؤس الناجم عن شح المياه ملموس، ويبدو محفورًا على تعابير الناس وهم يرونهم يسيرون على قارعة الطريق ليذهبوا ويخزنوا السائل الثمين. لقد ملأت هوبى الزجاجات التي استخدمناها في الأيام الأخيرة لأخذها إلى الأطفال، حتى يتمكنوا أيضًا من الاستفادة من الحاوية الثمينة بمجرد إفراغها، وتوفير لهم مسافة 10 كيلومترات على الأقل لملء الخزانات. لفتات صغيرة تكشفها روح عظيمة. استمرارا، شريط الأسفلت الذي نسافر عبره يجد نفسه فجأة محاطًا بخضرة الغابة، غائبة تمامًا حتى الآن.

هوبي يصيح "مفاجأة"! وها نحن عند مدخل حديقة زومبيتسي الوطنية، بالتأكيد أصغر من المتنزهات التي شوهدت سابقًا وبها عدد قليل جدًا من الزوار. أثناء المشي على مسارات مسطحة نرى زوجين من الليمور الليلي نية النوم. ومع ذلك، فمن المدهش رؤيتهم وأعينهم مفتوحة على مصراعيها، فهم الليمور الرياضي برفقة ذو الذيل الأحمر. التالي نأتي عبر عائلة صغيرة من الليمور الأبيض مع تمسك الصغير بأمه. ومن بين النباتات هناك آلهة الخانقون بارد ، متشابكًا أيضًا مع شجرة أخرى، يتصاعد بشكل حلزوني حتى يخنقها؛ نبات غريب جدًا له جذور ترتكز على عدة أغصان، كما لو تم تطعيمها للخلف. يستمر الطريق في حالة جيدة، ويمر عبر موقع يتم فيه عصر الفاكهة، حتى توليارا. 

الوجه الحضري لإلاكاكا

نحن عمليا في مدار الجدي، إنه واحد مدينة ممتعة مع العديد من المباني ذات الطراز الاستعماري الفرنسي وليست فوضوية للغاية؛ عند المدخل هناك سلسلة ملونة من بروس تاكسي ه شاحنة تستخدم لنقل الأشخاص الذين يسافرون على أسوأ الطرق، تلك التي تؤدي إلى أقصى الجنوب، حتى بورت دوفين. لقد انتقلنا كسكان من قبيلة بارا إلى قبيلة أخرى من المزارعين، بينما يوجد في البحر قبيلتان أخريان، إحداهما مكونة من الفيزو، الماهرين جدًا في صيد الأسماك. غداء خفيف في مطعم استوائي على الطراز الفرنسي، ثم نتجه شمالًا على طول طريق في حالة جيدة، تم تزفيته مؤخرًا بفضل شركة صينية، تدير أنشطة استخراج المعادن الثمينة، مثل الزركونيوم والإلمنيت والروتيل خارج منطقة إيفاتي. ففي نهاية المطاف، إذا لم يكن هذا النوع من وسائل الإعلام المهتمة موجوداً، فلن تكون هناك بدائل تقريباً. عند هذه النقطة

الوصول إلى إيفاتي لم يعد يتطلب ساعة واحدة على طريق ترابي رهيب، بل حوالي عشرين دقيقة على طريق أسفلتي يكفي. قبل الوصول إلى وجهتنا اليوم نقوم بزيارة مرة أخرى غابة رينالا باوباب، والذي يقع بعد فترة وجيزة إيفاتي. وهي عبارة عن تجمع من الغابات الشائكة النموذجية في جنوب البلاد، حيث تهطل الأمطار قليلًا ولا تستخدم الأشواك كوسيلة للدفاع فحسب، بل أيضًا لامتصاص الرطوبة القليلة الموجودة في الهواء الذي يجلبه البحر أثناء الليل. ستكون الزيارة تجربة ممتعة للغاية بفضل معرفة المرشد بالنباتات المحلية. من بين أنواع الباوباب المختلفة هناك ما يسمى "الباوباب المزيف" ؛ ويمكن التعرف عليه بسهولة لأن قاعدة الجذع أصغر وترتفع بشكل مخروطي غامض. جذورها سطحية، والثمار ممدودة، وهي في هذه اللحظة الوحيدة التي لديها أوراق، حتى لو أنها ستودعها خلال شهر. أنا الباوباب تلك الحقيقية التي شوهدت حتى الآن ليس لها أوراق على الإطلاق. يوجد هنا ثلاثة أنواع من الأنواع السبعة الموجودة في العالم (ستة منها مستوطنة في مدغشقر). إن Grandidieri، الذي من Allée des Baobabs إذا جاز التعبير، مفقود، ولكن هناك اللون الرمادي والأحمر بالإضافة إلى المزيف المذكور أعلاه. تم قطع بعض لحاء الباوباب في الماضي واستخدم في الطب التقليدي. يتم استخدامها لزيادة إنتاج الحليب لدى الأمهات الجدد وعلاج مشاكل المعدة. لقد تم ممارستها في القرون الماضية ولكن الندبة لا تشفى. الاكبر من بين هذه الحيوانات البرية ذات الطبيعة هناك تقريبًا. 1200 عام (لتبنيها بالكامل تحتاج إلى ثمانية أشخاص، محيط 12 مترًا وارتفاع 9 أمتار) بينما يتراوح طول الآخرين بين 200 و500 عام. يرجع طول العمر هذا إلى حقيقة أنهم لا يمكن مهاجمتهم بواسطة النمل الأبيض أو الحشرات أو الحرائق أو الأعاصير، حيث أن جذورهم تصل إلى خمسة أو ستة أمتار بعمق عموديًا تحت النبات. في النهاية سنرى المشتل ليدرك تقدمه البطيء، شجرة عمرها سنة بالكاد تصل إلى عشرة سم، شجرة عمرها 5 سنوات لا يصل ارتفاعها إلى متر. يرجع حجم شجرة الباوباب البالغة أساسًا إلى حقيقة أن الجذع يحتوي على احتياطي مائي يصل في أكبر جنس إلى 100000 لتر. وذلك لتحمل فترات الجفاف الطويلة، الأمر الذي يتحول إلى عيب حيث أن السكان المحليين في الماضي كانوا يقطعونها على وجه التحديد للاستفادة من المورد الثمين. في هذه المنطقة تنمو تلك التي تم قطعها مرة أخرى، وتتخذ أحيانًا أشكالًا معينة؛ الأشكال الغريبة ترجع أيضًا إلى انقسام البذور أو تشوهاتها. نمت واحدة على وجه الخصوص كشجرة واحدة، ثم انقسمت إلى فرعين متشابهين أمفورا ، ربما لسبب خارجي. يتم قطع النباتات الشائكة وإعادة زراعتها في الأرض لمواصلة نموها. ومع ذلك، إذا تم تجفيفها، فإنها تكون بمثابة حاجز فعال ضد التسلل. ومن الغريب أن نلاحظ كيف أن حيوانات الليمور التي تطاردها الحفرة قادرة على القفز من شوكة إلى أخرى دون أن تؤذي نفسها، وهو ما يظل لغزا حقيقيا. تم نحت بعض أشجار الباوباب حتى تتمكن من تسلقها وجمعها الفواكه كأنه درج محفور، وما زال يحمل العلامات الظاهرة إلى اليوم. في الواقع، يجب جمع الثمار على الشجرة، فإذا سقطت تصبح فريسة للنمل الأبيض والحشرات الأخرى مما يجعلها غير صالحة للاستهلاك البشري. عند الحديث عن النمل الأبيض، هناك نوعان: الرأس الأحمر والرأس الأصفر. وعندما يخترق الأحمر الأشجار، فإن الأصفر يملأ ما حفره السابقون بالرمل الذي يدخل في أفواههم ويصلب من اللعاب القليل الذي لديهم. يظل الجذع الممتلئ قائمًا، ولكن عندما ترى الرمال تخرج من اللحاء، يمكنك أن تعتقد بحق أن الشجرة قد وصلت الآن إلى نهاية أيامها. حتى بالنسبة لبناء تلال النمل الأبيض، هناك تعاون ضمني بين نوعي النمل الأبيض، وبالتالي يكونان متكاملين تمامًا. لقتلهم عليك الانتظار حتى يصبح العش كبيرًا جدًا وطويلًا، وعندما يصبح مغطى بصبغة بيضاء/رمادية، عند هذه النقطة يمكنك إشعال النار في كومة النمل الأبيض. تنمو أشجار التبلدي أولاً في الارتفاع ثم في العرض بقطر واحد سم في السنة. وهناك شجرة أخرى، وهي الوحيدة ذات اللحاء الأخضر، قادرة على تبادل الكلوروفيل أيضًا من الجذع. هنا بالكاد يصل معدل هطول الأمطار إلى 240 ملم سنويًا، ويتركز في فصل الصيف عندما يهطل المطر دفعة واحدة خلال أيام قليلة وتكون درجات الحرارة أعلى. الآن لدينا 28/29 درجة مع طقس جاف. يتم تمثيل النباتات الشائكة بواسطة الأخطبوط، وهو أيضًا الأطول، ويمكن التعرف عليه بسهولة لأنه يعتبر تضاريس مدغشقر، لأنه يواجه الجنوب دائمًا. يعتبر خشب الأشجار الأربعة الموجود ضروريًا لبناء الزوارق: أحدهما يتميز بخصائص النعومة وهو منحوت لبناء العارضة، وواحد لصنع الدعامة، وواحد للمقاعد المصنوعة من الخشب الصلب، والأخير للمجاديف والصاري (قوي ومرن).

وهم هناك أيضا الحرباء والثعابين التي تستقر حاليًا في جحور تحت الأرض. يوجد أيضًا مركز لاستعادة الليمور: في الماضي كان الصيادون المحليون يقتلون الحيوانات الصغيرة لأسباب غذائية ويتم احتجاز الصغار في الأسر. وفي الوقت الحالي، يمنع منعاً باتاً احتجازهم، لذا يجب تسليمهم إلى المراكز المتخصصة، التي تحاول إطعامهم بالأطعمة الموجودة في الطبيعة لجعلهم مناسبين للحياة في الغابة مرة أخرى. وحتى الآن، تم إطلاق سراح 16 منهم بنجاح.
عندما يبدأ وقت الظهيرة في إطالة ظلال الشمس انطلقنا مرة أخرى لبضعة كيلومترات في اتجاه الشمال للوصول إلى الفندق الواقع في موقع رائع على البحر. من وجهة نظر جمالية، من الجميل جدًا أن يلمس البحر قدميك تقريبًا في غرفة النوم، ومن وجهة نظر بيئية قد يعترض المرء. بفضل المد العالي، فإن ما يفصل الغرفة عن الأمواج هو ما نسميه المنتزه على سواحلنا. في صباح اليوم التالي سيكون الوضع مختلفا؛ ولحسن الحظ أننا لسنا في منطقة زلزالية وأن مخاطر تسونامي قد انخفضت عمليا إلى الصفر. ومع ذلك، فإننا نتساءل عما يحدث في حالة هبوب العواصف نظرًا لأن قناة موزمبيق لا تتمتع بسمعة كونها هادئة دائمًا، وربما تأتي الشعاب المرجانية على بعد بضعة كيلومترات فقط وتعمل كحاجز أمواج طبيعي للإنقاذ لتقديم إجابة. لم يحل الظلام بعد، لذلك نغتنم الفرصة للقيام بجولة في القرية المجاورة امبوليميلاكا. نحن في منطقة بعيدة عن كل شيء، ويعيش السكان بفضل البحر في نوع من التعايش الذي ستتاح لنا فرصة تقديره خلال 24 ساعة من إقامتنا. يصبح الطريق المركزي هو الطريق الوحيد الذي يظل مسفلتًا لبضعة كيلومترات أخرى قبل أن يختفي في العدم مما سيقوده نحو موروندافا، في ثلاثة أيام من المطبات لأولئك الذين يقررون سلوك الطريق. تتميز المدينة بالطراز الكلاسيكي الذي رأيناه بالفعل: أكواخ على كلا الجانبين، وأكشاك مرتجلة تبيع معظمها المواد الغذائية، وأطفال يركضون حولها، وبالغون يحملون جميع أنواع المواد على أكتافهم أو على رؤوسهم، في غياب وسائل أخرى. في الجزء السفلي من المدينة ندخل للبحث عن مخرج باتجاه البحر. نشعر بالمراقبة، فليس من الشائع رؤية وجوه شاحبة تتجول في هذه الأجزاء، ولكن على بعد بضع مئات من الأمتار نرصد القوارب، مما يثبت أنه وراء التل الأخير من الرمال لا بد أن يكون هناك الساحل. العرض الحقيقي يأتي من هذا المزيج من الزوارق المخبأة على الشاطئ على الرمال في متاهة من الخشب المنحوت والمطلي بمهارة، والتي تتدلى منها شباك الصيد، مع الكرة المتوهجة التي تهبط حتى تغوص في البحر الغربي. الألوان تأخذ نغمات دافئة ، تم تحسين كل لونية مثل العمل الفني، كثيرون كذلك بالفعل. نخلع أحذيتنا ونتقدم في اتجاه الفندق متبعين خط الشاطئ، وكثيرًا ما ننغمس في الماء حتى ركبنا نظرًا لأن المد أدى إلى اختفاء الشاطئ. وفي الوقت نفسه الشمس بعيدة على نحو متزايد ولكن البرتقالي بشكل متزايد إنه على وشك الترحيب بنا وترتيب موعد لصباح الغد، بالضبط على الجانب الآخر من المكان الذي نراه الآن. دعنا نذهب ونرى المزيد أشجار المانغروف وتلفت انتباهها هذه النباتات التي لا تعاني من ملوحة البحر بفضل التفاعلات الكيميائية الداخلية أو بطردها من خلال أوراقها.