Camino a Toliara

Mañana en Ilakaka

A las 7.30 salimos del Campamento Isalo después de un buen desayuno con mermelada de tamarindo. Tomamos nuevamente la RN7 en dirección a Toliara, comprobando que el incendio de anoche no causó más daños que la maleza quemada, que fue el objetivo de los pastores que lo provocaron. La meseta tiene grandes áreas en foco y se puede ver cómo la hierba vuelve a crecer rápidamente en medio de la sequía general, es una pena que también estén involucrados los pocos árboles existentes que, a diferencia de la hierba, ya no crecen. Las palmeras Bismarck, de color azulado, obtienen su pigmento del tipo de suelo y tal vez parecen resistir los incendios. El resto de la vegetación alta desaparece para siempre.
La piedra caliza tiene la capacidad de moldear la roca según las más variadas fantasías que el hombre pueda combinar, una de ellas es la Reine de l'Isalo en la entrada occidental del parque, una roca cuyo perfil se asemeja a una figura humana. A nivel geológico donde nos encontramos, las rocas son calizas, en las tierras altas (Tsaranoro y alrededores) reina el granito, mientras que las zonas tsingy son areniscas.
cruz Ilakaka incluso sin detenerse basta para hacerse una idea de este pueblo que nació y vive de la extracción del zafiro. Un pueblo que recientemente surgió de la nada y terminará en la nada cuando la piedra preciosa se vuelva más difícil de encontrar. Parece que todo el mundo debe estar en las calles, casi como si hubiera un toque de queda inverso, bullicioso en todas direcciones. los que se destacan oficinas de cambio para aquellos que tuvieron la suerte de encontrar algo, mientras que los que realmente se enriquecen son los comerciantes de origen árabe, los únicos que pueden permitirse una casa improbablemente blindada de dos plantas. Son lugares que ya se ven en Coober Pedy en Australia y no en el Yukón, en una reminiscencia del pasado. Allí convergen aventureros y bandidos de todo tipo en busca de una fortuna fácil, que sólo será fácil para unos pocos. Para los demás, la vida habitual de penurias continuará. Un poco más allá del río está el punto donde tamices trabajan: la tierra es transportada hasta llegar al camino, desde aquí miserables figuras esqueléticas la llevan hacia el agua y las mujeres con sus hijos la pasan al tamiz. Los trabajadores proceden de las más diversas zonas y, por tanto, pertenecen a diferentes tribus, lo que contribuye a aumentar el conflicto. En un radio de unos diez kilómetros hay otros pueblos similares, que reproducen en menor medida Ilakaka, y aquí también el contraste entre quienes buscan y quienes comercian es claro. Llamativos carteles parecen anunciar la presencia de tiendas, aunque se nos diga que la producción se exporta íntegramente al extranjero. En otros lugares, los chinos utilizan excavadoras para buscar zafiros.
Atravesamos tierras desoladas donde la miseria provocada por la escasez de agua es tangible, parece grabada en las expresiones de la gente al verlos caminar al costado del camino para ir a abastecerse del preciado líquido. Hubi ha llenado las botellas que hemos utilizado estos últimos días para llevárselas a los niños, para que ellos también puedan beneficiarse del preciado envase una vez vaciado, y ahorrándoles un paseo de al menos 10 km para llenar los depósitos. Pequeños gestos revelados por una gran alma. Continuando, el cinta asfáltica que atravesamos se encuentra de repente rodeado por el verdor del bosque, completamente ausente hasta ahora.

¡Huby exclama “sorpresa”! Y aquí estamos a la entrada del Parque Nacional Zombitse, decididamente más pequeño que los parques vistos anteriormente y con muy pocos visitantes. Mientras caminamos por senderos llanos vemos un par de lémures nocturnos intención de dormir. Sin embargo, sorprende verlos con los ojos bien abiertos, son los Lémures Deportivos acompañados del Cola Roja. A continuación nos encontramos con una pequeña familia de lémures blancos con un pequeño aferrado a su madre. Entre las plantas hay dioses. estranguladores geniales, también entrelazado con otro árbol, suben en espiral hasta asfixiarlo; Una planta muy curiosa tiene raíces que se apoyan en varias ramitas, como si hubieran sido injertadas al revés. El camino continúa en buen estado, pasando por un sitio de prensado de frutas, hasta toliara. 

La cara urbana de Ilakaka

Estamos prácticamente en el Trópico de Capricornio, es uno ciudad agradable con muchos edificios de estilo colonial francés y no demasiado caóticos; en la entrada hay una colorida serie de taxi mi camion Se utiliza para transportar personas que viajan por las peores carreteras, las que conducen al sur profundo, hasta Port Dauphin. Como población hemos pasado de los Bara a otra tribu de agricultores, mientras que en el mar hay otras dos, una de las cuales está formada por los Vezu, muy hábiles en la pesca. Almuerzo ligero en un restaurante tropical de estilo francés y nos dirigimos hacia el norte por una carretera en buen estado, recientemente asfaltada gracias a una empresa china, que gestiona actividades de extracción de minerales preciosos, como circonio, ilmenita y rutilo, más allá de Ifaty. Al fin y al cabo, si no existe este tipo de medios interesados, casi no hay alternativas. En este punto

llegar a Ifaty ya no requiere una hora por un terrible camino de tierra sino que unos veinte minutos por una ruta asfaltada son suficientes. Antes de llegar a nuestro destino de hoy visitamos nuevamente el Bosque de baobabs Renala, que se encuentra poco después ifaty. Es una concentración de bosque espinoso típico del sur del país, donde llueve poco y los espinos sirven no sólo como medio de defensa sino también para aspirar la poca humedad presente en el aire que trae el mar durante la noche. La visita resultará una experiencia muy interesante gracias al conocimiento del guía sobre la flora local. Entre los diversos baobabs hay uno llamado "baobab falso"; se reconoce fácilmente ya que la base del tronco es más pequeña y se eleva en forma vagamente cónica. Sus raíces son superficiales, los frutos son alargados y en este momento es el único que tiene hojas, aunque las depositará dentro de un mes. yo baobab Los reales vistos hasta ahora no tienen hojas. Aquí se encuentran tres especies de las siete presentes en el mundo (seis de ellas son endémicas de Madagascar). Falta el Grandidieri, el de la Allée des Baobabs, pero está el gris, el rojo y la falsificación antes mencionada. En el pasado se cortó parte de la corteza del baobab y se utilizó en la medicina tradicional. Se utilizan para aumentar la producción de leche en las nuevas madres y tratar problemas estomacales. Se han practicado en siglos pasados ​​pero la cicatriz no sana. el mayor entre estos paquidermos de la naturaleza hay aprox. 1200 años (para abrazarla plenamente se necesitan ocho personas, 12 metros de circunferencia por 9 metros de altura), mientras que los demás tienen entre 200 y 500. Esta longevidad se debe a que no pueden ser atacados por termitas, insectos, fuego o ciclones, teniendo raíces incluso de cinco o seis metros de profundidad verticalmente debajo de la planta. Al final pasaremos por el vivero para darnos cuenta de su lenta progresión, un árbol de un año apenas alcanza los diez cm, un árbol de 5 años no llega al metro de altura. El tamaño del baobab adulto se debe esencialmente a que el tronco contiene una reserva de agua que en el género más grande alcanza los 100.000 litros. Se trata de resistir largos períodos de sequía, lo que se convierte en una desventaja ya que en el pasado las poblaciones locales los cortaban precisamente para aprovechar el preciado recurso. En esta zona los que han sido cortados vuelven a crecer, adquiriendo a veces formas particulares; las formas extrañas también se deben a las mismas semillas partidas o malformaciones. Uno en particular creció como un solo árbol, solo para dividirse en dos ramas similares. ánforas, probablemente debido a una causa externa. Las plantas espinosas se cortan y se replantan en el suelo para que continúen su crecimiento. Sin embargo, si se secan, sirven como una barrera antiintrusión eficaz. Es curioso observar cómo los lémures perseguidos por la fosa son capaces de saltar de una espina a otra sin hacerse daño, en lo que sigue siendo un verdadero misterio. Se han tallado algunos baobabs para que puedas subir y recogerlos. frutas, como si de una escalera grabada se tratase, y que aún hoy conserva los signos visibles. De hecho, los frutos deben recogerse en el árbol, si caen se convierten en presa de termitas y otros insectos que los inutilizan para el consumo humano. Hablando de termitas, hay dos tipos: de cabeza roja y de cabeza amarilla. Cuando los rojos penetran en los árboles, los amarillos llenan lo excavado por los anteriores con arena que se llevan a la boca y solidifican con la poca saliva que poseen. El tronco así lleno permanece en pie, pero cuando se ve la arena saliendo de la corteza se puede pensar con razón que el árbol ha llegado al final de sus días. Incluso para la construcción de termiteros existe una colaboración implícita entre las dos especies de temitas, siendo así completamente complementarias. Para matarlos, debes esperar hasta que el nido se vuelva muy grande y alto, cuando se cubra con un pigmento blanco/gris, en este punto puedes prender fuego al montículo de termitas. Los baobabs crecen primero en altura, luego en ancho, hasta alcanzar un diámetro de un cm por año. Otro árbol, el único con corteza verde, es capaz de intercambiar clorofila también desde el tronco. Aquí las precipitaciones apenas alcanzan los 240 mm anuales y se concentran en la temporada de verano cuando la lluvia cae de golpe en unos pocos días y las temperaturas son aún más altas. Ahora tenemos 28/29° con tiempo seco. Las plantas espinosas están representadas por el Pulpo, que también es el más alto, fácilmente reconocible por ser considerado el topógrafo de Madagascar, ya que siempre mira hacia el sur. La madera de los cuatro árboles presentes es fundamental para la construcción de las piraguas: una tiene características de suavidad y está tallada para construir la quilla, otra para hacer el estabilizador, otra para los asientos de madera dura y una última para los remos y el mástil (fuerte y flexible).

ellos estan ahi tambien camaleones y serpientes, que actualmente descansan en agujeros subterráneos. También hay un centro de recuperación de lémures: en el pasado, los cazadores locales mataban a los pequeños animales para alimentarlos y los mantenían en cautiverio. Actualmente su detención está estrictamente prohibida, por lo que deben ser entregados a centros especializados, que intentan alimentarlos con alimentos que se encuentran en la naturaleza para que vuelvan a ser aptos para la vida forestal. Hasta la fecha, 16 han sido liberados con éxito.
Cuando la tarde comienza a alargar las sombras del sol, emprendemos de nuevo unos kilómetros en dirección norte para llegar al hotel situado en una magnífica posición junto al mar. Desde el punto de vista estético es muy agradable tener el mar casi tocando los pies en el dormitorio, desde el punto de vista medioambiental habría que oponerse. Gracias a la marea alta, lo que realmente separa la habitación del oleaje es lo que en nuestras costas definiríamos como el paseo marítimo. A la mañana siguiente la situación será diferente; afortunadamente no estamos en zona sísmica y los riesgos de tsunami se reducen prácticamente a cero. Sin embargo, nos preguntamos qué pasa en caso de marejadas ciclónicas, ya que el Canal de Mozambique no tiene fama de ser siempre plácido, quizás el arrecife de coral que se encuentra a pocos kilómetros de distancia y sirve de rompeolas natural viene al rescate para dar una respuesta. Aún no ha anochecido, así que aprovechamos para hacer un recorrido por el vecino pueblo de Ambolimailaka. Estamos en una zona alejada de todo, la población vive gracias al mar en una especie de simbiosis que tendremos la oportunidad de apreciar durante las 24 horas de nuestra estancia. La carretera central se convierte en la única que permanece asfaltada durante unos kilómetros más antes de desaparecer en la nada que le conducirá hacia Morondava, en tres días de baches para quienes decidan afrontar la ruta. El pueblo sigue el estilo clásico ya visto: casetas a ambos lados, puestos improvisados ​​que venden sobre todo comida, niños correteando y adultos cargando todo tipo de materiales al hombro o en la cabeza, a falta de otros medios. Al pie del pueblo entramos para buscar una salida hacia el mar. Nos sentimos observados, no es común ver caras pálidas deambulando por estos lares, pero a unos cientos de metros divisamos embarcaciones, lo que demuestra que más allá del último montículo de arena debe estar la costa. El verdadero espectáculo proviene de esta mezcla de canoas varadas sobre la arena en un laberinto de madera hábilmente tallada y pintada, de la que cuelgan las redes de pesca, con la esfera incandescente que va descendiendo hasta sumergirse en el mar occidental. Los colores adquieren tonos cálidos, cada cromaticidad se realza como una obra de arte, muchas realmente lo son. Nos quitamos los zapatos y avanzamos en dirección al hotel siguiendo la línea de la orilla, más frecuentemente sumergidos en el agua hasta las rodillas ya que la marea prácticamente ha hecho desaparecer la playa. Mientras tanto el sol está cada vez más lejos pero cada vez más naranja está a punto de recibirnos y concertar una cita para mañana por la mañana, exactamente al otro lado de donde lo vemos ahora. Vamos a ver un poco más. manglares, intrigado por estas plantas que no sufren la salinidad del mar gracias a reacciones químicas internas o expulsándola a través de sus hojas.