El Norte – Monte Amber.

Mañana en Diego Suárez

Vuelo TNR – DIE 7:00 – 8:55
El despertador de esta mañana suena peor que de costumbre, al fin y al cabo no hemos venido a Madagascar a dormir. Si hubiéramos querido descansar no nos habría resultado difícil encontrar destinos más cercanos y acogedores. Entonces, a las 4 de la mañana, la amable recepcionista saca unos platos rellenos helados de la nevera del hotel para nuestro desayuno. Estamos solo nosotros dentro del famoso restaurante Lapasoa, con las luces tenues a esta hora de la noche. Realizamos los trámites y nos dirigimos al aeropuerto para tomar el vuelo que a las 7 nos llevará a Diego Suárez en un vuelo de dos horas sobre un paisaje de gran colina que, a medida que se acerca a la costa, se vuelve cada vez más verde. La mañana es gris, la ciudad todavía duerme bajo una niebla que la envuelve, aunque empiezan a verse los primeros comerciantes deambulando por los puestos de los mercados locales. Sorprende ver a varias personas corriendo con la cabeza gacha a esta hora, especialmente cerca de la embajada de Estados Unidos, que es tan grande que no justifica las razones dada la relativamente poca importancia que el país tiene para los estadounidenses, tanto desde el punto de vista estratégico como comercial, rodeado de todo tipo de vigilancia. Entre otras cosas, esto te permite correr sin riesgos, los malos se mantienen alejados de esta zona. En dirección al aeropuerto se ve un centro de conferencias, casi terminado pero evidentemente cerrado: hace unos años debía albergar los trabajos de la Conferencia de los Países Africanos, que luego fue cancelada debido a la situación de grave incertidumbre política en el país. Actualmente se desconoce si se completará y para qué podría usarse; su futuro parece destinado a convertirse en lo que llamamos un eco-monstruo. El presidente de la época parece haber perdido contacto con la realidad: pretendía gastar 60 millones de dólares para comprar un avión presidencial y con ello recorrer el mundo pidiendo dinero para el país azotado por la catástrofe; de otra forma, pero con el mismo principio con el que los niños piden bombones. 
Llegamos a los vuelos nacionales para un nuevo embarque; No muy lejos se está construyendo la nueva terminal para vuelos internacionales, mientras que los vuelos nacionales ocuparán el lugar que actualmente ocupan los vuelos extranjeros. En realidad, el tráfico aéreo en Antananarivo sigue siendo muy reducido, pero el camino hacia el desarrollo de un país pasa inevitablemente por su puerta principal. En cualquier caso, las obras se encuentran paralizadas y no se sabe cuándo se reanudarán. Ayer vimos en la ciudad varios concesionarios de automóviles y camiones, escasos o casi ausentes en otros lugares. Se ocupan principalmente de vehículos usados ​​de países desarrollados pero también de vehículos nuevos. Los nuevos vehículos, sin embargo, no se ven fuera de Tana. En Madagascar no hay autobuses: los urbanos tienen una franja roja, pero son furgonetas antiguas que se utilizan para el transporte público, al fin y al cabo los autobuses tradicionales no podían circular por las estrechas y concurridas calles del centro. Hace unos años se llevaron a cabo algunos experimentos, pero los resultados fueron catastróficos y congestionaron aún más un tráfico ya caótico. Los autobuses interurbanos son los llamados taxi brousse y en estas rutas se utilizan Mercedes Sprinter. Estos salen sólo cuando están llenos y en este caso se garantiza el hacinamiento. 
En los controles observamos que los artículos de madera u otros souvenirs de producción local deben colocarse en el equipaje facturable. Los anuncios se desplazan secuencialmente en una pantalla para concienciar a la población sobre la prevención y la detección de los síntomas de la peste, mientras los turistas indolentes admiran las fotos de los días anteriores en su teléfono inteligente: la vida y la muerte se tocan en pantallas significativamente diferentes, no sólo en su tamaño. 
El vuelo hacia Diego Suárez estará en calma, salvo los inevitables sobresaltos al descender, ya que estamos en una zona regularmente golpeada por fuertes vientos en los meses de invierno, también porque en los meses de verano son los ciclones los que dominan directamente el clima. El antiguo ATR72 de Air Madagascar logra aterrizar bien y tocamos el suelo un poco suave; la primera sensación es particular ya que el clima es ventilado a pesar de la presencia de alta humedad. Pero afortunadamente el cielo está despejado, a diferencia de lo que pudimos observar desde arriba durante el vuelo. Buen augurio para nosotros, son 26°. Inmediatamente nos encontramos con Taki, nuestro conductor/guía durante estos cinco días en el extremo norte. Salimos inmediatamente hacia el Parque Nacional de la Montaña Ámbar, una zona volcánica y montañosa, completamente diferente a la región que la rodea y en cuyo clima influye significativamente. De hecho, aquí las precipitaciones son muy frecuentes, con el consiguiente impacto sobre la vegetación y la economía. En cambio, donde ya no se siente el beneficio indirecto que brindan los ríos que traen agua y con ella vida, llegan las zonas áridas y las poblaciones pobres.

Lago Sagrado

Todas las frutas y verduras que se consumen en Diego y en la costa provienen de estas costas, de hecho no es raro encontrar mercados y puestos aislados que venden comida cultivada localmente. Para no quedarnos atrás, como hoy no hay tiempo para almorzar, compramos un racimo de 8 plátanos pequeños y suculentos al precio de 1000 Ar. (aprox. 0,25€). Incluso en Diego el agua proviene enteramente de Ambre. Al tratarse de una colina sobre la bahía, es inevitable que haya construcciones militares, con las que los franceses mantenían bajo control los movimientos en el brazo de mar de abajo. Al ser también una zona relativamente fresca y menos afectada por la humedad de la costa, el general Joffre hizo construir allí a principios del siglo pasado una residencia y un centro de convalecencia para los numerosos soldados que enfermaban a causa de frecuentes enfermedades tropicales. El bosque en el que nos encontramos es de tipo bosque húmedo tropical húmedo, donde llueve la mayor parte del año, tanto es así que las precipitaciones ascienden a aprox. 3.500 mm; la altura media ronda los 900 metros, mientras que el pico Ambre mide unos 1.450 metros. Aquí también tenemos que llevar una guía (es imprescindible en cualquier parque malgache, tanto para extranjeros como para visitantes locales) y con ella -es una señora- emprendemos el recorrido que nos lleva a ver muchos camaleones entre los cuales el más pequeño existente en la tierra, el Brookesia, que cabe en la punta de tu dedo. Es difícil entender entre las especies más grandes quiénes son los machos y cuáles las hembras, efectivamente tienen colores diferentes, pero así como cambian el color de su piel para camuflarse en relación al lugar, de una manera que se puede definir como camaleónica, reina la confusión. Este cambio de color se produce a través de sensores con los que están equipados, que perciben los cromatismos circundantes y son capaces de cambiarlos de forma autónoma mediante un sistema hormonal. Esto les permite camuflarse perfectamente entre las ramas y no ser vistos por depredadores ni presas. Estos últimos son capturados mediante un movimiento rápido de la lengua, que posee una saliva pegajosa que inmoviliza inmediatamente a los insectos u otros pequeños animales que se encuentran en la vegetación. Vamos a ver el Petit Lac, de origen volcánico, verde por el color de la vegetación circundante, cuya profundidad mide aprox. en este período de precipitaciones relativamente escasas. 5 m, pero puede aumentar hasta 3 m más durante la estación típicamente húmeda. Allí se encuentran tres tipos de peces, ninguno de los cuales es endémico. Hoy el sol va y viene, a veces oculto por nubes lechosas. Avanzamos por una serie de escaleras creadas en el terreno montañoso para acercarnos a ver el Lago Sagrado, decididamente más pequeño pero importante como lugar de ritos propiciatorios. A un lado se pueden observar restos de ofrendas (dinero de pequeña denominación, arroz y miel); de esta manera los animistas intentan obtener gracias por la intercesión de los elementos naturales y lograr un buen futuro. En él se arroja una cascada, alta pero no muy importante en cuanto a volumen de agua. Lo que hace que todo sea especial es el círculo de rocas cubiertas de vegetación que domina el sitio y el agua que gotea que cae por casi todas partes. Definitivamente no es el mejor lugar para curar el dolor, pero está lleno de atmósfera.
Todavía pasamos junto a camaleones y otros pequeños reptiles invisibles a nuestros ojos, sólo la mirada experta del guía local puede separarlos de la vegetación y enmarcarlos para dejarnos verlos en su hábitat. Veamos también uno mangosta pasear por algunas parcelas. Tiene un pelaje extremadamente brillante y parece ser el único mamífero que caza serpientes, de las que se alimenta. En medio de plantas extrañas y eucalipto cuya corteza se parece a la de una planta de corcho, llegamos a otra cascada con un lago contiguo, es la de antakarana (que toma su nombre de la tribu local). Se puede ver desde arriba formando un cilindro en el que cae el agua. También son espléndidas las columnas de basalto, testimonio del origen volcánico de la zona, que forman un muro colgante. En el camino de regreso se pasa por la Voie de mille Arbres, una paradójica avenida arbolada en medio del bosque. Fue plantado por los franceses para ver la reacción de las plantas foráneas al clima local: entre ellas destacan la araucaria de Chile y dos especies de eucaliptos de Australia, el de corteza muy blanda parecida al corcho y el típico de corteza pelada, además de pinos de diversas clases. Empecemos flanqueando algunos ejemplares de canna indica, cuyas semillas sirven para insertarlas en maracas y así pasar a formar parte de un instrumento musical.

Llegada a Diego Suárez

Ya son las 13.30 horas, nos despedimos del guía y nos dirigimos hacia el centro de la capital. A lo largo del camino encontramos un mini estadio donde se desarrolla el partido. batalla de las gallinas, aclamado por una multitud emocionada dispuesta en dos filas de bancos cubiertos por una carpa. Es un espectáculo o deporte que no resulta nada agradable ver a las dos gallinas picoteándose, reguladas por un árbitro y alentadas por sus respectivos dueños y por una multitud de 100/150 personas que han apostado por ellas. Como en la caja, hay rondas de 5 minutos, tras los cuales el dueño les ofrece algo de beber y les arregla las plumas con agua. Si uno prevalece sobre el otro se suspende el combate, nos aseguran que las gallinas no las matan porque como luchadoras entrenadas representan valor. Hagamos unas fotos y dejemos este espectáculo que no es tal. Diego Suárez es una ciudad poblada por 185.000 habitantes de media más rica que el resto del país. Quizás sea la única ciudad –para bien o para mal– que tiene una historia real. Por aquí han pasado todos, desde piratas, pasando por árabes, ingleses, holandeses y finalmente franceses. Entonces era destino de inmigración procedente del África continental y de las islas Comoras, así como de indios y paquistaníes. Decididamente militarizada, lo fue aún más en el pasado cuando representó la base del ejército francés. Además, su posición se adapta perfectamente a las necesidades de defensa, al encontrarse dentro de una serie de ensenadas al abrigo del impetuoso Océano Índico. Además, el norte ha sido tradicionalmente la región de mayor interés estratégico para el comercio hacia y desde los países árabes, la India y el Lejano Oriente. Durante la Segunda Guerra Mundial los franceses reforzaron las fortificaciones y una vez cayeron bajo el dominio alemán, temiendo que el gobierno de Vichy aprovechara esto para favorecer la penetración japonesa en el continente sur, los ingleses se involucraron en batallas cuyos vestigios aún hoy son visibles. La planta de la ciudad tiene un estilo típicamente militar e incluso las casas siguen el estilo. Desgraciadamente se encuentran en el estado en el que fueron abandonadas hace unos 60 años, sin mantenimiento, y quienes ahora viven allí no tienen el más mínimo problema para hacerles reparaciones, pintarlas o incluso simplemente embellecer el exterior. El Hotel de la Marine, con una espléndida vista de la bahía, es una ruina en memoria del ciclón que lo destruyó en 1984 y de la negligencia de quienes pudieron haberlo recuperado. Todavía queda un cementerio francés muy bien cuidado, cuyo mantenimiento está financiado por la Francia metropolitana, a diferencia del vecino malgache lleno de maleza entre los que emergen tumbas de hormigón. Todo esto se encuentra a la salida del centro de la ciudad. Todo este crisol de razas hace que las religiones estén particularmente fragmentadas, hasta el punto de que sólo en el campo musulmán existen mezquitas de paquistaníes, comoranos, etc. sin embargo, siguen siendo un símbolo de una identidad ligada al territorio de origen. Parece que los matrimonios mixtos son muy frecuentes, en una paz social que serviría de ejemplo en casi todas partes. Los pousse pousses de propulsión humana están prohibidos porque la mayoría musulmana que vive en la ciudad los ve como explotación y aniquilación de la dignidad humana. Incluso en Joffreville todo se encuentra en un claro estado de abandono. Nos cuentan que la mayoría de las propiedades fueron compradas por indios, que las mantienen vacías sin molestarse en renovarlas. En verdad, incluso en los ocupados la degradación es más que evidente. En realidad, el hospital militar está al servicio de todos, o más bien de todos los que pagan; En cuanto a la asistencia sanitaria malgache, existe pero básicamente se paga; por lo demás, los servicios son escasos, si no inexistentes. Con una población que apenas puede mantenerse a sí misma, es fácil comprender cuán limitado puede ser el uso del servicio de salud. Aunque es sábado y por tanto día de mercado, Diego es tranquilo, con poco tráfico por sus calles. reverso ramena el panorama se abre a la bahía, con espléndidas vistas y villas señoriales, propiedad de lugareños vinculados a la política o de europeos, especialmente franceses, que se quedaron aquí con unos ahorros de dinero para disfrutar de su jubilación. También hay casos de franceses metropolitanos que han venido a vivir al trópico con una buena pensión pero con un coste de vida al estilo malgache. El mar en esta zona es de un azul espléndido, separado por una fina playa con bosques de manglares sumergidos al menos un metro en el agua. En medio de la bahía se eleva desde el agua un cono de líneas perfectas, se trata de la isla con razón llamada la Dolor de Sucre. Tan perfecta que parece una emanación de alguna entidad superior y como tal considerada sagrada, tanto es así que los extranjeros no pueden acceder a ella. 
Una vez llegamos a Ramena nos encontramos ante un contexto inimaginable, probablemente por una idea equivocada que teníamos. Pensábamos en una realidad turística consolidada, destinada a recibir a los turistas de playa y a los vecinos de Diego en momentos de relax. Por lo tanto, en nuestra imaginación debió parecerse a uno de los pueblos que salpican la Riviera italiana. Nada de esto: tras tomar posesión del bungalow nos pusimos en camino hacia la playa para intentar repetir el recorrido playa/pueblo realizado dos días antes en la zona de Ifaty. En cambio, nos vemos inmediatamente bloqueados por la marea alta que nos impide superar una depresión en la que preferimos no aventurarnos. Regresamos al campamento y tomamos la carretera que discurre hacia el interior paralela a la playa para llegar al pueblo del otro lado. Es básicamente un pueblo de pescadores en este momento. casi inundado por la marea. De interés turístico sólo son los restaurantes locales (llamados gargotte) que atienden principalmente al turismo local. El ambiente es original, con niños jugando, madres trayendo a sus cestas de ropa sucia en la cabeza con un equilibrio que parece hacerlos caer con sólo verlos, hombres decididos a desenredar las redes de cara a la reanudación hacia el mar. Esta es la vida real. El hecho de que sea una noche de fin de semana provoca cierto ruido de hombres y mujeres jóvenes escasamente vestidos que se preparan para una velada con amigos: esto también forma parte de la vida cotidiana. Hay pocos vazhas alojados en un solo hotel en la costa. el atardecer con barcos amarrados no es sólo una postal, es una emoción para disfrutar hasta que la luz del sol deje de iluminar la superficie del mar.
Camp Lakana (significa piragua) ofrece bungalows de buena calidad con una hermosa piscina, más adecuada para fotografías que para nadar dado el agua dulce. Hace mucho viento al amanecer y al anochecer, pero el solo hecho de saber que no se acerca ningún ciclón es suficiente para tranquilizarte. En otras ocasiones el ambiente es tranquilo, el personal amable y la cocina de calidad.