Norden – Amber Mt.

Morgon i Diego Suarez

Flyg TNR – DIE 7:00 – 8:55
Väckarklockan i morse är sämre än vanligt, vi kom trots allt inte till Madagaskar för att sova. Om vi ​​hade velat vila hade det inte varit svårt att hitta närmare och mer välkomnande resmål. Så klockan 04.00 tar den snälla receptionisten fram några isiga fyllda rätter från hotellets kylskåp till vår frukost. Det är bara vi inne i den berömda Lapasoa-restaurangen, med ljuset svagt vid den här tiden på natten. Vi fixar pappersarbetet och åker till flygplatsen för flyget som vid 7-tiden tar oss till Diego Suarez på en två timmar lång flygning över ett i stort sett kuperat landskap som när det närmar sig kusten blir allt grönare. Morgonen är grå, staden sover fortfarande under en dimma som omsluter den, även om de första handlarna börjar ses vandra runt i stånden på de lokala marknaderna. Det är förvånande att se flera människor jogga med huvudet på den här tiden, särskilt nära USA:s ambassad, som är så stor att det inte motiverar skälen med tanke på den relativt lilla betydelse som landet har för amerikanerna, både ur strategisk och kommersiell synvinkel, omgiven av all slags övervakning. Detta gör bland annat att du kan springa utan risker, skurkar håller sig borta från detta område. I riktning mot flygplatsen kan du se ett konferenscenter, nästan färdigställt men uppenbarligen stängt: för några år sedan var det meningen att det skulle vara värd för arbetet för konferensen för afrikanska länder, som sedan ställdes in på grund av situationen med allvarlig politisk osäkerhet i landet. Det är för närvarande okänt om det kommer att färdigställas och vad det kan användas till; hans framtid verkar vara avsedd att bli vad vi kallar ett ekomonster. Dåtidens president verkar ha tappat kontakten med verkligheten: han hade för avsikt att spendera 60 miljoner dollar för att köpa ett presidentplan och med det åka jorden runt och be om pengar till det katastrofdrabbade landet; i en annan form, men samma princip som barn ber om bonbons med. 
Vi anländer till inrikesflygen för en ny boarding; inte långt bort bygger de den nya terminalen för internationella flygningar, medan inrikesflyg kommer att ta den plats som för närvarande upptas av de för utrikesflyg. I verkligheten är flygtrafiken fortfarande mycket låg i Antananarivo, men vägen till utveckling av ett land går oundvikligen genom dess ytterdörr. Arbetena står i alla fall stilla och det är inte känt när de kommer att återupptas. Igår i staden såg vi flera bil- och lastbilshandlare, sällsynta eller nästan frånvarande någon annanstans. De handlar främst med begagnade fordon från utvecklade länder men också i nya. De nya fordonen syns dock inte alls utanför Tana. På Madagaskar finns inga bussar: de urbana har en röd rand, men de är gamla skåpbilar som används för kollektivtrafik, trots allt kunde traditionella bussar inte gå runt de smala och livliga gatorna i centrum. Vissa experiment utfördes för några år sedan men resultaten var katastrofala, vilket ytterligare trängde en redan kaotisk trafik. Interurbanbussarna är den så kallade taxibroussen och Mercedes Sprinters används på dessa sträckor. Dessa lämnar endast när de är fulla och i detta fall garanteras överbeläggning. 
Vid kontrollerna noterar vi att träartiklar eller andra lokalt producerade souvenirer måste läggas i lastrumsbagaget. Annonser rullar i sekvens på en skärm för att öka medvetenheten bland befolkningen för att förebygga och upptäcka symtomen på pesten, allt medan indolenta turister beundrar bilderna från de föregående dagarna på sin smartphone: liv och död berör varandra på väsentligt olika skärmar, inte bara i storlek. 
Flygningen mot Diego Suarez det kommer att vara lugnt, förutom de oundvikliga skakningarna vid nedstigning, då vi befinner oss i ett område som regelbundet drabbas av hårda vindar under vintermånaderna, också för att det under sommarmånaderna är cyklonerna som direkt dominerar vädret. Den gamla ATR72 från Air Madagascar han lyckas landa bra och vi rör marken lite slät; den första känslan är speciell eftersom klimatet är ventilerat trots närvaron av hög luftfuktighet. Men som tur är är himlen klar, till skillnad från vad vi kunde observera ovanifrån under flygningen. Bra omen för oss, det är 26°. Vi träffar genast Taki, vår chaufför/guide under dessa fem dagar längst i norr. Vi åker omedelbart till Amber Mountain National Park, ett vulkaniskt och bergigt område, helt annorlunda än regionen som omger det och vars klimat det påverkar avsevärt. Faktum är att nederbörden är mycket frekvent här, med en åtföljande inverkan på vegetationen och ekonomin. Istället, där den indirekta fördelen från floderna som för med sig vatten och med det liv inte längre känns, kommer här de torra områdena och fattiga befolkningen.

Heliga sjön

All frukt och grönsaker som konsumeras i Diego och vid kusten kommer från dessa stränder, det är faktiskt inte ovanligt att hitta isolerade marknader och stånd som de säljer närodlad mat. För att inte gå ifrån, med tanke på att det inte finns tid för lunch idag, köper vi ett gäng med 8 små och saftiga bananer till priset av 1000 Ar. (ca 0,25 €). Även i Diego kommer vattnet helt och hållet från Ambre. Eftersom det är en kulle ovanför viken är det oundvikligt att det finns militära konstruktioner, med vilka fransmännen höll rörelserna på havsarmen under kontroll. Eftersom det också är ett relativt svalt område och mindre påverkat av den fukt som finns vid kusten, lät general Joffre bygga ett residens och konvalescenscenter där i början av förra seklet för de många soldater som insjuknade i frekventa tropiska sjukdomar. Skogen vi befinner oss i är av fuktig tropisk regnskogstyp, där det regnar större delen av året, så mycket att nederbörden uppgår till ca. 3 500 mm; medelhöjden är cirka 900 meter, medan Ambre-toppen mäter cirka 1 450 meter. Även här måste vi ta en guide (det är ett måste i alla malagasiska parker, både för utlänningar och lokala besökare) och med henne - hon är en dam - tar vi oss en tur som tar oss att se många kameleonter bland vilka den minsta existerande på jorden, den Brookesia, som kan passa på fingertoppen. Det är svårt att förstå bland de större arterna vilka som är hanarna och vilka som är honorna, de har visserligen olika färger, men precis som de ändrar färgen på sin hud för att kamouflera sig själva i förhållande till platsen, på ett sätt som kan definieras som kameleontliknande, råder förvirringen. Denna ändring av färger sker via sensorer som de är utrustade med, som uppfattar den omgivande kromaticiteten och kan ändra dem autonomt med ett hormonsystem. Detta gör att de smälter in perfekt på grenarna och inte ses av rovdjur och byten. De senare fångas upp genom en snabb rörelse av tungan, som har en klibbig saliv som omedelbart immobiliserar insekter eller andra smådjur som finns i vegetationen. Vi går för att se Petit Lac, av vulkaniskt ursprung, som gjorts grön av färgen på den omgivande vegetationen, vars djup mäter ca. under denna period med relativt låg nederbörd. 5 m, men kan stiga ytterligare 3 m under den typiskt fuktiga årstiden. Tre typer av fiskar finns där, varav ingen är endemisk. Idag kommer solen och går, ibland dold av mjölkiga moln. Vi rör oss längs en rad trappor skapade i det kuperade landet för att gå och se Heliga sjön, avgjort mindre men viktig som platsen för försoningsriter. På ena sidan kan du se resterna av offergåvor (små valörer, ris och honung); på detta sätt försöker animister erhålla nåder genom de naturliga elementens förbön och åstadkomma en god framtid. Ett vattenfall kastas in i det, högt men inte särskilt viktigt med tanke på vattenvolymen. Det som gör allt speciellt är cirkeln av klippor täckta av vegetation som har utsikt över platsen och det droppande vattnet som faller nästan överallt. Definitivt inte det bästa stället att bota smärta på, men fullt av atmosfär.
Vi passerar fortfarande förbi kameleonter och andra små reptiler som är osynliga för våra ögon, bara expertsynen av den lokala guiden kan skilja dem från växtligheten och rama in dem så att vi kan se dem i deras livsmiljö. Låt oss också se en mangust ströva runt på några ställplatser. Den har extremt glänsande päls och verkar vara det enda däggdjuret som jagar ormar, som det livnär sig på. Mitt i konstiga växter och eukalyptus vars bark ser ut som en korkväxt, når vi ett annat vattenfall med en intilliggande sjö, det är Antakarana (som har fått sitt namn från den lokala stammen). Det kan ses ovanifrån och bildar en cylinder i vilken vattnet faller. Basaltpelarna är också fantastiska, vilket vittnar om områdets vulkaniska ursprung, som bildar en hängande vägg. Längs återvägen passerar du genom Voie de mille Arbres, en paradoxal trädkantad allé mitt i skogen. Den planterades av fransmännen för att se utländska växters reaktion på det lokala klimatet: bland dem sticker ut araucaria från Chile och två arter av eukalyptus från Australien, den med mycket mjuk korkliknande bark och den typiska med skalande bark, samt tallar av olika slag. Låt oss börja med att flankera några exemplar av canna indica, vars frön används för att sättas in i maracas och på så sätt bli en del av ett musikinstrument.

Ankomst till Diego Suarez

Klockan är nu 13.30, vi säger hejdå till guiden och beger oss mot huvudstadens centrum. Längs vägen hittar vi en ministadion där matchen pågår hönsslaget, påhejad av en upphetsad folkmassa arrangerad på två bänkrader täckta av ett tält. Det är en show eller sport som är allt annat än trevlig att se de två kycklingarna picka varandra, reglerad av en domare och uppmuntrad av sina respektive ägare och av en skara på 100/150 personer som har satsat på dem. Som i lådan är det 5 minuters rundor, varefter ägaren erbjuder dem något att dricka och fixar deras fjädrar med vatten. Om den ena vinner över den andra avbryts matchen, de försäkrar oss att kycklingarna inte dödas eftersom de som tränade fighters representerar värde. Låt oss ta några bilder och lämna detta skådespel som inte är sådant. Diego Suarez det är en stad befolkad av 185 000 invånare i genomsnitt rikare än resten av landet. Kanske är det den enda staden – på gott och ont – som har en riktig historia. Alla har passerat här, från pirater, till araber, engelska, holländska och slutligen fransmän. Det var då ett resmål för immigration från kontinentala Afrika och de komoriska öarna, samt indier och pakistanier. Avgjort militariserat, var det ännu mer så förr när det representerade basen för den franska armén. Dessutom är dess position perfekt lämpad för försvarsbehov, eftersom den ligger inom en serie vikar skyddade från den häftiga Indiska oceanen. Dessutom har norr traditionellt sett varit den region av störst strategiskt intresse för handel till och från arabländer, Indien och Fjärran Östern. Under andra världskriget förstärkte fransmännen befästningarna och när de väl föll under tyskt herravälde, fruktade att Vichy-regeringen skulle dra fördel av detta för att uppmuntra japansk penetration in i den södra kontinenten, engelsmännen engagerade sig i strid, vars rester fortfarande är synliga idag. Stadsplanen har en typisk militär stil och även husen följer stilen. Tyvärr är de i det tillstånd som de övergavs i för cirka 60 år sedan, utan underhåll, och de som bor där nu har inte det minsta problem med att reparera, måla eller ens bara försköna exteriören. Hotel de la Marine, med en fantastisk utsikt över bukten, är en ruin till minne av cyklonen som förstörde den 1984 och av försumligheten från dem som kunde ha återhämtat den. Det finns fortfarande en mycket välskött fransk kyrkogård, vars underhåll finansieras av storstadsområdet Frankrike, till skillnad från den angränsande madagaskiska en full av ogräs bland vilka betonggravar dyker upp. Allt detta ligger på väg ut från stadskärnan. All denna smältdegel av raser innebär att religioner är särskilt splittrade, så mycket att det bara i det muslimska lägret finns moskéer av pakistanier, komorer, etc. i verkligheten besöker alla den ena eller den andra utan åtskillnad; de förblir dock en symbol för en identitet kopplad till ursprungsområdet. Det verkar som om äktenskap med blandad religion är mycket frekvent, i en social fred som skulle tjäna som exempel nästan överallt. Människodrivna poussepussar är förbjudna eftersom den muslimska majoriteten som bor i staden ser det som exploatering och en förintelse av mänsklig värdighet. Även i Joffreville är allt i ett tydligt tillstånd av övergivenhet. De berättar att de flesta fastigheterna köptes av indianer, som håller dem tomma utan att bry sig om att renovera dem. I själva verket är nedbrytningen mer än uppenbar även hos de ockuperade. Militärsjukhuset står faktiskt till tjänst för alla, eller snarare för alla som betalar; När det gäller madagaskisk sjukvård finns den men är i huvudsak betald, annars är tjänsterna knappa om inte obefintliga. Med en befolkning som knappt kan försörja sig är det lätt att förstå hur begränsad användningen av sjukvården kan vara. Även om det är lördag och därför marknadsdag är Diego tyst, med lite trafik längs gatorna. Verso Ramena panoramat öppnar sig mot bukten, med fantastisk utsikt och ståtliga villor, ägda av lokalbefolkningen med anknytning till politik eller av européer, särskilt fransmän, som stannade här med ett boägg av pengar för att njuta av sin pension. Det finns också fall av storstadsfransmän som har kommit för att bo i tropikerna med en bra pension men med levnadskostnader i malagasisk stil. Havet i detta område är en fantastisk blå färg, åtskild av en tunn strand med mangroveskogar nedsänkta i minst en meter i vattnet. Mitt i viken reser sig en kon med perfekta linjer från vattnet, det är ön som med rätta kallas för Pain de Sucre. Så perfekt att det verkar som en emanation av någon överlägsen enhet och som sådan anses helig, så mycket att utlänningar inte kan komma åt den. 
När vi väl når Ramena står vi inför ett oanat sammanhang, förmodligen på grund av en felaktig idé vi hade. Vi tänkte på en etablerad turistverklighet, avsedd att välkomna strandturister och invånarna i Diego i stunder av avkoppling. Därför måste det i vår fantasi ha sett ut som en av byarna som prickar den italienska rivieran. Inget av detta: efter att ha tagit bungalowen i besittning gav vi oss av mot stranden i ett försök att upprepa strand-/byturen som genomfördes två dagar tidigare i Ifaty-området. Istället blockeras vi omedelbart av högvatten som hindrar oss från att övervinna en depression som vi föredrar att inte ge oss ut i. Vi återvänder till lägret och tar vägen som går inåt landet parallellt med stranden för att nå staden på andra sidan. Det är i princip en fiskestad just nu nästan översvämmad av tidvattnet. Av turistintresse finns det bara de lokala restaurangerna (kallade gargotte) som huvudsakligen betjänar lokal turism. Atmosfären är originell, med barn som leker, mammor som tar med sig tvättkorgar på huvudet med en balans som tycks få dem att falla bara genom att se dem, män som har för avsikt att riva upp näten inför återstarten mot havet. Det här är det verkliga livet. Att det är en helgkväll leder till en del oväsen från unga män och kvinnor lättklädda redo för en kväll med vänner: detta hör också till vardagen. Det finns få vazhor, inhysta på ett enda hotell vid kusten. Den solnedgång med förtöjda båtar det är inte bara ett vykort, det är en känsla att njuta av tills solljuset slutar lysa upp havsytan.
Camp Lakana (betyder utgravd kanot) erbjuder bungalower av god kvalitet med en vacker pool, mer lämpade för foton än att simma med tanke på sötvattnet. Det blåser enormt i gryning och skymning, men bara att veta att det inte är någon cyklon som närmar sig räcker för att lugna dig. Vid andra tillfällen är stämningen lugn, personalen vänlig och matkvaliteten.