Centrala höglandet

Morgon i centrala höglandet

Vi vaknade 6.30 och efter en god frukost började vi genast se oss omkring Sabotymarknad, som på madagaskiska betyder lördag och är ca. 2,5 km från hotellet. Vi hade turen att hamna här på precis rätt dag. Himlen är livlig men den öppnar sig som en scen runt 8 när solen kommer att råda över dimman. Vi tar en pousse pousse guidad av den vänliga Pascal (som också kommer att vänta på oss vid utgången för att ta oss tillbaka) till entrén och sedan vandrar vi planlöst, uppmärksamma på produkterna som visas, för att se hur likt och annorlunda det är på våra marknader. På relevanssidan är det verkligen värt att nämna grönsaker: morötter, zucchini, auberginer, olika sallader och ett hav av lök, tomater och ärtor. I många fall visas grönsakerna redan rengjorda och skurna, redo att användas i köket. Den ravitoto den erhålls från kassavablad, redan förberedd och gör en vacker visning i en behållare. Slaktarna är karaktäristiska, på vars bänkar många av inälvorna och till och med huden av zebu visas, samt framför allt zebu och fläskkött. Sedan finns det området levande fjäderfä och pasta, på stränderna finns berg av tagliolini redo att kastas i vattnet. På väg längre fram finns stånd fulla av cykelreservdelar. Människorna som möter har sorgsna, nästan uppgivna blickar, förutom några som hjärtligt hälsar vazhorna som kommit för att besöka dem tidigt på morgonen. Vi är de enda vita och vi är särskilt uppmärksamma då marknaden inte har ett speciellt gott rykte. Vi litar på att skurkarna fortfarande sover och så kommer det nog att bli. För att säga sanningen så uppfattar vi inte ens en antydan till risk, vi går försiktigt, vi är nyfikna på att se så många originalprodukter och säljarna är nyfikna på att se oss. Det förvånar oss, och ger oss en känsla av var vi är, att se stånd som säljer begagnade tomma plastflaskor och järnskrot redo att skäras och användas i alla hushållssammanhang. Andra säljer istället begagnade kläder från den rika världen. Vi åker med Pascal till hotellet, där vi checkar ut och börjar den nya dagen stärkta av denna första upplevelse. När vi återvänder är vi förvånade över styrkan den här mannen har i vaderna, fordonets verkliga motor, två kolvar som lyckas få sig själv att röra sig (utan skor att starta) med två passagerare. Det kan vara hans jobb som ger honom träning, det kan vara så att han verkar gammal men han är nog fortfarande ung. Innan vi lämnar Antsirabe tar vi en rundtur i det tidigare kolonialområdet, där det finns villor som i en svunnen tid måste ha varit märkbara: nu är trädgårdarna fulla av ogräs och det finns inga tecken på underhåll. Staden är särskilt stor, eftersom vi inte är särskilt långt från Tanà (ca 170 km) och de som kunde välja denna trevliga plats snarare än kaoset i huvudstaden. En rondell har en minnessten i mitten till minne av självständigheten som erhölls 1960, medan på en annan står en hög stele med symbolerna för de 18 stammarna på Madagaskar.

Ur ett mer turistperspektiv men otvetydigt genomsyrat av lokal kultur, liksom det lokala behovet av att hitta något sätt att försörja sig på, besöker vi Chez Mamy, en hantverkare specialiserad på tillverkning av föremål som kan köpas som souvenirer (cyklar, rickshaws och små Vespas) skapade med återvunnet material. Det är nyfiket att se skickligheten med vilken han skär en bit plåt, böjer den och täcker den med ett litet intravenöst rör och skapar en cykel av det, lägger till ekrarna med fisketråd och använder en bit fjäder som en pivot. Nedan ser vi bearbetningen av zebu horn: hornet kokas, den inre mjukdelen extraheras och olika typer av bearbetning utförs sedan (dekorativt eller för allmänt bruk). I en närliggande verkstad tillverkas musikinstrument, bland vilka sticker ut en sorts harpa (valiha) med strängar runt en bambustam, som spelas genom att en av ändarna ställs mot väggen framför spelaren.
Vi lämnar staden och efter några dussin km, längs vägen möter vi en grupp människor i en festlig attityd på tröskgolvet i ett hus: de firar riten av fahamadiana, vändningen av ben. Vår chaufför frågar och får tillåtelse att bli presenterad för familjen, som ger oss några förklaringar. Eftersom vi inte är särskilt benägna att smaka på det makabra, är vi inte ledsna över att få veta att den uppgrävda kära avlidne lades tillbaka i sin grav strax innan. Samtidigt fortsätter släkt och vänner att festa med musik på full volym och många ansikten är nu tydligt offer för dofterna av rom, ackompanjerat av ris och zebu kött. Längs vägen kommer vi också att se tecknen på många sekter som ropar på hjälp, frälsning, Apokalypsen, etc. som utnyttjar människors godtrogenhet och förmodligen berikar sig själva även inför så mycket fattigdom.

När morgonen är nästan halvvägs tar vi vägen till Ambositra (uttalas Ambùsctra), under anständiga förhållanden, längs mjuka lerkullar som gynnar produktionen av tegel. När vi anländer är det dags för lunch och vi befinner oss på en restaurang för turister med andra bleka ansikten som setts de senaste dagarna, vi uppskattar ställets fint snidade träbungalower: maten är god, stämningen lite sämre, förvärrad av en grupp sångare och dansare som underhåller matgästerna mellan en kurs och en annan. Det kanske passar många, men det är inte vår typ av miljö. Två steg uppför till fots och vi är i centrum, på en kulle, där det imponerande sticker ut katedralen, uppförd i storslagen stil, förmodligen för att visa för lokalbefolkningens enkla sinnen att ju större symbol, desto större Guds kraft. Det krockar kraftigt med de osäkra hyddor som setts de senaste dagarna och representerar kanske inte exakt det vi läser i evangeliet, och det är inte heller i samklang med de önskemål om allmosor till de fattiga länderna som vi hör genljuda i de religiösa riterna på våra breddgrader. Ambositra är känt för att vara centrum för trähantverk och det finns en hel del butiker som erbjuder alla typer av föremål: från de för turister som har bråttom till de för finsmakare som har kommit hit för att kvalificerat välja hur de ska möblera sitt hem. På ett religiöst tema finns fantastiska julkrubbor i bois de rose eller andra rosenträdesigner. Det är lördag och det är bröllopsdag: vi stöter på två processioner kompletta med gäster packade till sista plats på minibussar eller lastbilar utrustade med bänkar som bussar. 
Vi ger oss av igen, ner i en stor dal, där det finns intensiva odlingar, i ett sammanhang som allt som allt präglas av en acceptabel levnadsstandard. Du kan se eukalyptusväxter, importerade av fransmännen för två sekel sedan för att ha ved att elda i ångtåg. Längs många sträckor är vägen omgiven av mimosor. jag terrasser de är värd för ris under den våta säsongen medan de under torrperioden odlas på samma terrasser grönsaker. I andra fall är det möjligt att ha två skördar, den första sås i juli/augusti och skördas i november så att den kan planteras om med utnyttjande av den snabba tillväxten tack vare den fuktiga årstiden. Risfälten har också sin plats i den nedre delen här, medan de reser sig runt omkring gräsbevuxna terrasser. En gång i tiden var det skog här, människans tillkomst väckte eld, förstörde träden och lämnade utrymme för grödor. Och skogen fortsätter att brännas i jakt på ny åkermark, med tanke på de begränsade möjligheterna att skaffa gödningsmedel. Längs vägen från Ambositra till Ranomafana kommer vi att se flera bränder, inte att förväxla med de lika frekventa fumarolerna i kolgroparna; de eldar också ved men för ett annat ändamål. 

Klockan är snart 18 och solen har precis gått ner när vi är på övervåningen Ranomafana, vid mötesplatsen där vi kommer att observera den nattliga faunan. Hittills har vi inte varit uttråkade och beundrat växlingen av kultiverade kullar med andra täckta av ett allt grönare trädtäcke när vi rör oss mot öster. Ranomafana är ett regnskogsområde, vilket visas av några droppar regn medan vi observerar små nattliga lemurer, grodor, annorlunda kameleonter. Angelin, vår naturalistiska guide för idag och imorgon får oss att särskilja dem i deras fantastiska kamouflage. Det är en avgjort fuktig miljö, mycket annorlunda än Ambositra. Runt 19.00 når vi vårt kvällsmål i byn: boendet är kallt på alla sätt, maten och servicen är inte på topp och vi kan anse det som det sämsta på hela resan, speciellt eftersom huvudrätten kännetecknas mer av närvaron av ben än kött. Bungalowerna är inte dåliga, väl belägna längs en lummig trädgård och smekte av ljudet av bäcken som rinner några steg bort. Det är dags att gå och lägga sig och vi känner regnet falla oavbrutet och kommer att förbli så tills vi vaknar. Att sova i sällskap med regnet är allt annat än en obehaglig upplevelse, men om nästa dag är ett besök i en av de vackraste parkerna på Madagaskar, då kan du förstå hur sömnen störs av en viss oro.