Planalto Central

Manhã nas Terras Altas Centrais

Acordámos às 6h30 e depois de um bom pequeno-almoço começámos imediatamente a olhar em volta Mercado sabotado, que em malgaxe significa sábado e tem aprox. 2,5 km do hotel. Tivemos a sorte de acabar aqui no dia certo. O céu está lívido, mas se abrirá como um palco por volta das 8, quando o sol prevalecerá sobre a neblina. Levamos um pousse pousse guiado pelo simpático Pascal (que também nos esperará na saída para nos levar de volta) até à entrada e depois vagueamos sem rumo, prestando atenção aos produtos expostos, para ver o quão semelhantes e diferentes há dos nossos mercados. Do lado da relevância, certamente vale a pena mencionar vegetais: cenouras, curgetes, beringelas, saladas diversas e um mar de cebolas, tomates e ervilhas. Em muitos casos os vegetais são apresentados já limpos e cortados, prontos para uso na cozinha. O ravitoto é obtido a partir de folhas de mandioca, já preparado e fica lindo exposto em recipiente. São característicos os talhos, em cujos balcões se expõem muitas das entranhas e até a pele do zebu, sobretudo a carne de zebu e de porco. Depois, há a área de aves vivas e macarrão, nas margens há montanhas de tagliolini prontos para serem jogados na água. Seguindo adiante, há barracas cheias de peças de reposição para bicicletas. As pessoas encontradas têm olhares tristes, quase resignados, exceto algumas que cumprimentam cordialmente os vazhas que vieram visitá-los de manhã cedo. Somos os únicos brancos e estamos particularmente alertas porque o mercado não tem uma reputação particularmente boa. Confiamos que os bandidos ainda estão dormindo e provavelmente será esse o caso. Para falar a verdade nem percebemos o menor risco, caminhamos com cuidado, temos curiosidade em ver tantos produtos originais e os vendedores têm curiosidade em nos ver. Surpreende-nos e dá-nos uma ideia de onde estamos, ver barracas que vendem garrafas de plástico vazias usadas e sucata de ferro prontas para serem cortadas e utilizadas em qualquer contexto doméstico. Outros, em vez disso, vendem roupas de segunda mão do mundo rico. Partimos com Pascal para o hotel, onde fazemos o check out e iniciamos o novo dia fortalecidos por esta primeira experiência. Ao regressarmos ficamos maravilhados com a força que este homem tem nas panturrilhas, o verdadeiro motor do veículo, dois pistões que conseguem fazer-se mover (sem sapatos ainda por cima) com dois passageiros. Pode ser o seu trabalho que lhe traz formação, pode ser que ele pareça velho, mas provavelmente ainda é jovem. Antes de sair de Antsirabe fazemos um passeio pela antiga zona colonial, onde existem vilas que em tempos passados ​​​​devem ser apreciáveis: agora os jardins estão cheios de mato e não há sinais de manutenção. A cidade é particularmente grande, pois não estamos muito longe de Tanà (aprox. 170 km) e quem poderia escolheu este belo local em vez do caos da capital. Uma rotunda tem no centro uma pedra memorial que comemora a independência obtida em 1960, enquanto noutra ergue-se uma estela alta com os símbolos das 18 tribos de Madagáscar.

Numa perspetiva mais turística mas inequivocamente impregnada da cultura local, bem como da necessidade local de encontrar alguma forma de ganhar a vida, visitamos Chez Mamy, um artesão especializado na produção de objetos que podem ser adquiridos como lembranças (bicicletas, riquixás e pequenas Vespas) criados com material reciclado. É curioso ver a habilidade com que ele corta um pedaço de chapa, dobra-o e cobre-o com um pequeno tubo intravenoso e a partir dele cria uma bicicleta, juntando os raios com arame de pesca e usando um pedaço de mola como pivô. Abaixo vemos o processamento do chifres de zebu: cozinha-se o chifre, extrai-se a parte mole interna e realizam-se vários tipos de processamento (decorativo ou de uso comum). Numa oficina próxima são produzidos instrumentos musicais, entre os quais se destaca uma espécie de harpa (a valiha) com cordas em torno de um tronco de bambu, que é tocada colocando uma das pontas contra a parede em frente ao tocador.
Saímos da cidade e ao fim de algumas dezenas de quilómetros, ao longo da estrada encontramos um grupo de pessoas em atitude festiva na eira de uma casa: celebram o rito da fahamadiana, o virar dos ossos. Nosso motorista pede e recebe permissão para ser apresentado à família, que nos dá algumas explicações. Não sendo particularmente inclinados ao gosto pelo macabro, não lamentamos saber que o querido falecido exumado foi colocado de volta em seu túmulo pouco antes. Entretanto, familiares e amigos continuam a festejar com música no volume máximo e muitos rostos estão agora claramente presos aos aromas da cachaça, acompanhados de arroz e carne de zebu. Ao longo do caminho veremos também os sinais de muitas seitas pedindo ajuda, salvação, Apocalipse, etc. aproveitando-se da credulidade das pessoas e provavelmente enriquecendo mesmo diante de tanta pobreza.

Quando a manhã está quase na metade, pegamos o caminho para Ambositra (pronuncia-se Ambùsctra), em condições decentes, ao longo de colinas de argila mole que favorecem a produção de tijolos. Quando chegamos é hora do almoço e nos encontramos em um restaurante para turistas com outros rostos pálidos vistos nos últimos dias, apreciamos os bangalôs de madeira finamente esculpida do local: a comida é boa, o ambiente um pouco pior, agravado por um grupo de cantores e dançarinos entretendo os comensais entre um prato e outro. Pode agradar a muitos, mas não é o nosso tipo de ambiente. Dois degraus subindo a pé e estamos no centro, numa colina, onde se destaca a imponente Catedral, erguido em grande estilo, provavelmente para demonstrar às mentes simples dos habitantes locais que quanto maior o símbolo, maior o poder de Deus. Choca fortemente com as cabanas incertas dos últimos dias e talvez não represente exactamente o que lemos no Evangelho, nem está em sintonia com os pedidos de esmola para os países pobres que ouvimos ressoar nos ritos religiosos das nossas latitudes. Ambositra é conhecida por ser o centro do artesanato em madeira e existem muitas lojas que oferecem todos os tipos de objetos: desde aquelas para turistas com pressa até aquelas para conhecedores que vieram aqui para escolher com habilidade como mobiliar sua casa. De temática religiosa, há fantásticos presépios em bois de rose ou outros desenhos em jacarandá. É sábado e é dia de casamento: deparamo-nos com duas procissões completas com convidados lotados em microônibus ou caminhões equipados com bancos tipo ônibus. 
Partimos novamente, descendo para um grande vale, onde há cultivos intensivos, num contexto que se caracteriza globalmente por um nível de vida aceitável. Você pode ver plantas de eucalipto, importadas pelos franceses há dois séculos para obter madeira para queimar em trens a vapor. Ao longo de muitos troços a estrada é rodeada de mimosas. eu terraços eles hospedam arroz na estação chuvosa, enquanto na estação seca são cultivados nos mesmos terraços vegetais. Noutros casos é possível fazer duas colheitas, a primeira é semeada em Julho/Agosto e colhida em Novembro para poder ser replantada aproveitando o rápido crescimento graças à estação húmida. Os arrozais também têm aqui o seu lugar na parte inferior, enquanto se erguem em torno terraços gramados. Antigamente aqui era floresta, o advento do homem trouxe o fogo, destruindo as árvores e deixando espaço para as plantações. E a floresta continua a ser queimada em busca de novas terras aráveis, dadas as limitadas possibilidades de obtenção de fertilizantes. Ao longo da estrada de Ambositra a Ranomafana veremos vários incêndios, que não devem ser confundidos com as igualmente frequentes fumarolas das carvoarias; eles também queimam madeira, mas com uma finalidade diferente. 

São quase 18h e o sol acabou de se pôr quando estamos lá em cima Ranomafana, no ponto de encontro onde observaremos a fauna noturna. Até agora não nos aborrecemos, admirando a alternância de colinas cultivadas com outras cobertas por um manto de árvores cada vez mais verde à medida que avançamos em direcção a nascente. Ranomafana é uma área de floresta tropical, como demonstram algumas gotas de chuva enquanto observamos pequenos lêmures noturnos, sapos, diferente camaleões. Angelin, nosso guia naturalista de hoje e de amanhã, faz-nos distingui-los pela sua esplêndida camuflagem. É um ambiente decididamente úmido, muito diferente do Ambositra. Por volta das 19h chegamos ao nosso destino nocturno na aldeia: o alojamento é frio em todos os sentidos, a comida e o serviço não estão à altura e podemos considerá-lo o pior de toda a viagem, até porque o prato principal se caracteriza mais pela presença de ossos do que de carne. Os bungalows não são maus, bem localizados junto a um exuberante jardim e acariciados pelo som da ribeira que corre a poucos passos de distância. É hora de ir para a cama e sentimos a chuva caindo incessantemente e assim permanecerá até acordarmos. Dormir na companhia da chuva é tudo menos uma experiência desagradável, mas se no dia seguinte for uma visita a um dos mais belos parques de Madagáscar, então poderá perceber como o sono é perturbado por uma certa apreensão.