Madagáscar

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“Agora vejo o segredo para fazer homens melhores: crescer ao ar livre, comer e dormir com a terra”

Aeroporto de Antananarivo, pouco depois da meia-noite do dia 6 de setembro, aguardando para embarcar no voo de regresso:
a mente salta como um lêmure entre as muitas aventuras destes dias: de um parque a outro, praias encantadoras, pessoas conhecidas, animais observados. Tudo sem interrupção, onde emoções, dúvidas e impressões se sucederam em ritmo acelerado. Numa África que não é África, com um estado de pobreza inconcebível face ao enorme potencial disponível. Um país onde qualquer forma de vida vegetal ou animal pode ser facilmente cultivada ou cultivada, mas que ainda não foi capaz de criar uma economia digna desse nome, onde 92% da população é forçada a viver com 2 dólares por dia. 
A pele dos homens parece casca de árvore, os olhos das crianças imploram algo que elas nem sabem. As pessoas ficam embaixo do telhado da cabana, você não entende se é por preguiça ou falta de trabalho. Ou não, simplesmente fizeram o pouco que o dia lhes exigia. As crianças trabalham frequentemente, de acordo com um princípio muito diferente do nosso, onde seria rotulado como “exploração infantil”. Conclui-se que todos devem crescer desde cedo, assumindo desde cedo uma dose de miséria que está destinada a acompanhá-los por toda a vida.

É precisamente sobre estes temas que procurei respostas: saio com questões ainda maiores. 
Compreender, antes mesmo de ver, é o propósito de uma viagem!
Posicionado no canto inferior direito do continente africano, Madagáscar não goza de uma posição particularmente interessante no palco das estratégias globais. E isto pelo menos os salvou de guerras sangrentas: o último confronto real foi entre os ingleses e os franceses de Vichy, que abriram uma frente tropical para melhor lutarem entre si no calor, longe dos já lotados campos de batalha que ensanguentaram a Europa na década de 1940. O resto são fragmentos de guerra civil que nada têm a ver com os massacres semeados noutros lugares. 
Voltando às suas origens, a ilha se separou do continente africano (na época ainda incorporado ao emaranhado de Gondwana) há cerca de 150 milhões de anos e se afastou, desenvolvendo uma natureza nativa disruptiva. O homem, porém, só pisou lá há 2.000 anos, após migrações asiáticas, populações provavelmente fugindo de guerras. E os traços faciais orientais ainda são evidentes em muitos rostos. Por todas estas razões, Madagáscar incorpora algo diferente da África continental: no entanto, partilha a pobreza generalizada, o legado de um colonialismo e pós-colonialismo ao estilo francês que prestou pouca ou nenhuma atenção ao progresso económico e social, aos governos corruptos e às guerras civis limitadas. Mas sobretudo Madagáscar parece dever o seu atraso às características intrínsecas da sua população, à fragmentação em tribos divididas por diferentes tradições. Talvez os malgaxes nunca tenham conseguido emancipar-se de uma forma mental ligada apenas ao iminente, a uma boa índole que é agradável quando os conhecemos mas pouco eficaz para garantir um futuro, desde os primórdios da sua história. É difícil, talvez impossível, compreender exactamente quais são as verdadeiras raízes desta situação - certamente devido ao isolamento geográfico - que a relegam para o nono lugar entre os países mais pobres do mundo. A verdade é que tanto a ilha como os seus habitantes não podem deixar de fascinar quem procura conhecer a sua alma!

Até 1975 Madagáscar era autónomo em termos de produção e consumo de arroz, actualmente uma parte é importada de países asiáticos, devido ao aumento da população e aos custos associados aos fracos rendimentos. Os habitantes culpam os governos por isso, pois os consideram incapazes de implementar políticas agrícolas capazes de pelo menos garantir as necessidades locais. Infelizmente, o que chamam de fase de transição, ou seja, um vazio de poder que durou de 2009 a 2013, apenas alimentou o tráfico ilícito, mantendo à distância possíveis investidores nos sectores do turismo e da indústria. A situação melhorou ligeiramente nos últimos anos, graças a um governo que, por um lado, tem estado praticamente ausente em termos de iniciativas, por outro lado tem pelo menos garantido uma certa estabilidade, e começam a ver-se os primeiros tímidos sinais de recuperação. Porém, ainda não no turismo onde, graças à péssima situação das estradas, é difícil realizar passeios capazes de tocar algumas das maravilhas em que o país é rico. Para isso é necessário realizar vôos internos (no nosso caso fizemos 4) com os gastos decorrentes. Tendo mencionado os transportes, vale a pena aprofundar o tema, pois este acaba por ser a chave para o sucesso de uma viagem não apenas baseada na vida de praia; a questão também desempenha um papel fundamental para o desenvolvimento geral do país. Le ruas geralmente são poucos e estão em péssimas condições: apenas alguns, saindo da capital, são asfaltados e bem transitáveis; mesmo nestes casos passam por aldeias onde a vida se concentra nas margens da artéria, num alvoroço de crianças, animais e adultos empenhados em transportar todo o tipo de produtos por qualquer meio. Este quadro pitoresco e colorido de desordem que se encontra cada vez que se aproxima de uma aldeia só aumenta os riscos para os habitantes e diminui a velocidade dos veículos que por ela passam, embora os condutores estejam mais habituados a buzinar para sinalizar a sua presença do que a abrandar como seria apropriado. O resto do material circulante apresenta buracos que tornam a circulação quase paradoxal: os camiões são obrigados a avançar em ritmo de caminhada até parecerem parados, os automóveis são quase inexistentes a favor dos 4x4, que por sua vez parecem ser conduzidos por condutores embriagados se vistos de longe, com a intenção de ziguezaguear para melhor acomodar os abismos que se abrem à sua frente. Abismos que na estação húmida se transformam em verdadeiras piscinas, com a agravante de ser impossível prever a sua profundidade. As pontes, no entanto, são de faixa única e, se em várias estradas isso não representa um problema devido ao baixo tráfego, em outras (como a RN2 que liga a capital ao porto principal de Toamasina) deve ser inventado um sistema alternado de mão única. Voltaremos a discutir este caminho percorrido nos últimos dias de viagem mais tarde, por enquanto é preciso dizer que no meio de tanto inferno o povo malgaxe reage com proverbial calma, mas sobretudo com extremo respeito mútuo: os veículos mais rápidos não são prejudicados, os caminhões usam indicadores para sinalizar se é aconselhável ultrapassá-los ou não: à direita significa claro, à esquerda significa “espere, tem alguém vindo na direção oposta”. É uma solidariedade que simplifica muito a difícil vida de quem conduz e, na medida do possível, melhora os seus parâmetros de segurança. Os caminhos-de-ferro praticamente não existem, ou melhor, existiriam mas não estão em funcionamento: o único activo liga Fianarantsoa à costa leste e o comboio parte quando pode funcionar e chega quando não descarrila. Tanto é que, nos viajantes, o interesse em percorrer este percurso é despertado mais pelo sentido de aventura do que pelo objetivo de chegar ao destino final. Um absurdo se você quiser, mas é assim que as coisas acontecem, entre agricultores que aproveitam longas paradas para vender seus produtos a passageiros e viajantes. A referida RN2 é, em vez disso, atravessada por longas filas de camiões num interminável vaivém de contentores, ao longo dos quais corre uma ferrovia de bitola estreita da época colonial. Dizem-nos que alguns comboios de carga passam de vez em quando, mas devido ao tráfego intenso que circula ao longo da estrada pensamos que são ocasiões bastante esporádicas. Além disso, a faixa asfáltica deve acompanhar a rugosidade acidentada do terreno, tornando a circulação extremamente arriscada também por veículos pouco seguros. Durante o trajeto, percorrendo a RN7 no sentido sul, nos deparamos com o esqueleto de um caminhão queimado no dia anterior no fundo de uma encosta. Os freios desgastados incendiaram a carga e queremos esperar que pelo menos o motorista tenha conseguido se salvar; algumas crianças ainda estavam zumbindo tentando levar algo reutilizável.

Finalmente, uma nota positiva vem de voos de companhias aéreas: a partir deste ano, foi criada uma subsidiária entre a Air Madagascar e a Air Austral da Ilha da Reunião, por sua vez controlada pela Air France. Se no passado os voos domésticos eram caracterizados por atrasos e cancelamentos, agora Tsaradia garante ligações eficientes e com veículos geralmente recentes. A reputação é positiva e a nossa experiência também foi quase perfeita, dos quatro voos programados apenas um atrasou quase uma hora. Claro que a necessidade de viajar de avião representa uma alternativa não propriamente low-cost (se reservado com alguns meses de antecedência, os voos custam cerca de 150€ cada sentido) e ainda é necessário passar sempre por Tana.
Tudo depende do tempo disponível: i táxi são microônibus que partem quando estão lotados e muitas vezes estão lotados de todo tipo de gente transportando todo tipo de mercadoria. As bicicletas empilhadas no telhado sobre sacos de frutas não são exceção. O risco não parece ser particularmente elevado, o problema reside antes no timing daqueles cujos dias estão contados. Normalmente são usados ​​Mercedes Sprinters em fim de carreira, comprados como vans e equipados localmente com assentos baratos e vidros fabricados na China. Os piores circulam pelas cidades e são os antigos Citroën C25. Viajam dia e noite, nas horas de escuridão formam comboios para evitar os bandos de banditismo que às vezes ainda povoam as ruas. Característica é a vista que oferecem quando param para permitir uma parada hidráulica aos passageiros, todos alinhados ao longo da estrada para realizar suas necessidades. Para vias de comunicação em piores condições existem também os caminhões brousse, adequados para enfrentar qualquer condição de terreno sem oferecer o mínimo de conforto. Mas o objetivo continua sendo chegar e os estrangeiros que embarcam novamente são pessoas que pretendem testar sua resistência durante a viagem, antes mesmo de avaliar o destino a ser alcançado.
A frota de camiões, por outro lado, é variada, com todos os modelos europeus da geração mais antiga, mas os mais característicos são os Mercedes dos anos 60, que mal foram vistos no Irão da era do embargo. Mas isto é Madagáscar do ponto de vista do trânsito, certamente não um modelo de eficiência, certamente uma experiência que completa a viagem, a ser enfrentada com o devido espírito de adaptação e respeito por uma nação com problemas muito mais graves do que o conforto nas estradas. É certo que se as administrações conseguissem garantir condições dignas, o desenvolvimento do turismo seria beneficiado. Por exemplo, no nosso caso, em vez de voar de Tana para Morondava onde o veículo com motorista nos esperava, fazer uma espécie de C invertido, chegar a Toliara e regressar a Tana com um voo, poderíamos ter feito todo o percurso por estrada, trazendo maior benefício aos operadores locais e tornando-o mais acessível mesmo a quem viaja com orçamentos que não incluem voos aéreos. Há quem afirme que as estradas não são construídas ou mantidas devido a uma forma sutil de lobby interessado no desenvolvimento do tráfego aéreo. Certamente não fazer é mais conveniente e menos dispendioso do que fazer, especialmente para um país com finanças públicas muito limitadas. E se houvesse lobbies interessados ​​em manter um sistema ineficiente, por outro lado poderia haver outros que estivessem muito mais dispostos a viver num contexto de desenvolvimento; como exemplo podemos citar o transporte, uma verdadeira odisseia no período seco e pior ainda no inverno.
Falando em neocolonialismo é necessário sublinhar a sombra da China que tende a estender-se sobre o país. Como sempre, foram feitos investimentos visando o desenvolvimento de estradas ou locais que acabaram trazendo lucro para quem gastou o dinheiro. A impressão é a de uma presença mais limitada do que a que o Dragão tenta implementar noutros lugares, fruto também de um interesse estratégico limitado. Se tivermos de falar de poder em mãos estrangeiras, devemos, sem dúvida, referir-nos às mãos francesas.
A presença da França também se aproxima do ponto de vista cultural: quem quiser aceder a estudos superiores especializados deve dirigir-se ao continente europeu. Isto determina uma forma de sujeição psicológica e uma forma de pensar mais semelhante à mentalidade além dos Alpes e também contribui para manter à distância outros interesses, sejam eles europeus, americanos ou asiáticos. Além disso, Madagáscar nunca causou verdadeira pressa para conquistá-lo: depois da chegada dos primeiros exploradores às suas costas, no século XVI, houve uma sucessão de construções de bases e fortalezas ao longo da costa, mais para proteger as rotas marítimas do que por um real interesse em avançar para o interior. Só a França, no final do século XIX – e precisamente em 1885 – formalizou a colonização. Entre os obstáculos, certamente tiveram impacto as doenças tropicais ligadas à dureza do local, mas sobretudo o desinteresse por uma região de difícil acesso aos europeus, isolada, com poucas possibilidades de comércio e com recursos minerais pouco explorados na época.
O melhor ano para turismo Acontece que era 2008, posteriormente o sector entrou em colapso devido à coincidência entre a crise económica no mundo ocidental e a crise política em Madagáscar. Os números que ouvimos são por vezes contraditórios, mas não devemos estar longe da verdade se estimarmos uma presença de aprox. 400 mil visitantes no ano de maior afluência, reduzidos para menos de 200 mil em 2019. Os americanos chegam via Quénia e Etiópia, há árabes e os chineses ganham terreno, especialmente para um atropelamento na famosa Allée des Baobabs, um local fotogénico onde podem posar diante dos imponentes mastodontes vegetais. A título de comparação, parece que as Maurícias catalisam aprox. 1 milhão de turistas.
Vazha: somos nós, ou na sua tradução correta, aquele que vem ver. Não é um termo recente, portanto não indica o turista, mas sim o estrangeiro de pele branca.
A origem da colonização humana, no entanto, parece ser bastante recente, derivando de grupos de populações Malaios e indonésios que chegaram à ilha a bordo de pirogas e leme lateral há cerca de 2.000 anos. Encontraram alguns habitantes de muito baixa estatura (provavelmente bosquímanos), escravizaram-nos e começaram a cultivar o arroz que traziam da sua terra natal. Posteriormente, deslocaram-se para as zonas mais férteis do planalto central, deixando a colonização das costas a novos imigrantes de raça tipicamente africana. Em Tana vemos várias faces que poderiam facilmente ter sido encontradas vários milhares de quilómetros mais a leste. É surpreendente como conseguiram chegar até aqui percorrendo uma distância enorme com os poucos meios náuticos disponíveis na época, conseguindo colonizar um território desabitado e inóspito. As migrações do centro da África Austral, bem como dos países árabes/indo-paquistaneses, são mais recentes, tendo estes últimos vindo para alimentar o comércio e estabelecendo-se principalmente no norte da ilha.
Há 18 pessoas morando juntas em Madagascar tribo que podem diferir significativamente entre si, contribuindo para desacelerar um processo de desenvolvimento já difícil. Uma das diferenças mais notáveis ​​diz respeito ao tema da vida após a morte e às tradições ligadas aos antepassados. A fahamadiana (ver abaixo) consiste em revirar os ossos de um progenitor idoso, o que aos nossos olhos pode parecer no mínimo macabro, enquanto para as tribos que povoam as terras altas representa um momento de encontro com o resto da família e da comunidade, além de ser um bom presságio para o futuro. Mais concretamente, no presente o ritual transforma-se numa celebração que dura três ou quatro dias.
Tudo isso está intimamente relacionado com os aspectos religioso. Embora ouçamos percentagens de adesão diferentes consoante o interlocutor, podemos fazer uma estimativa sabendo muito bem que não podemos ter clareza absoluta. Se os cristãos (que de alguma forma dividiram geograficamente as esferas de influência entre católicos e protestantes) representam a maioria, pouco mais de 50%, os muçulmanos sunitas constituem uma minoria significativa que tende a prevalecer no norte (25%), sendo tudo confundido por crenças animistas pré-existentes. Afinal, o sincretismo das religiões colonizadoras teve que se comprometer com crenças pré-existentes, de modo que nos deparamos com cristãos que vão à missa, mas depois de sete anos praticam a fahamadiana (virar os ossos do parente falecido). Um rito de origem atávica que vê os parentes na vida após a morte como intermediários entre aqueles que estão vivos e o Ser Supremo. Por isso existe o culto aos antepassados, principalmente aos que morreram em idade mais avançada. Para tal, aqueles que caíram em tenra idade não são glorificados, pois os jovens não podem orgulhar-se de ter grande experiência por terem vivido alguns anos e pensa-se que uma vez na vida após a morte não serão capazes de interceder adequadamente. Os idosos, por outro lado, são pessoas que viveram e estão em condições de representar bem as necessidades dos vivos. Um sistema que parece entrar em conflito com a nossa forma de ver, onde uma honra especial é prestada a jovens vidas destruídas, mas que parece ser coerente se visto de um ângulo diferente. Por esta razão, em certas áreas, o sepulturas são ainda mais bonitas que as casas, construídas em concreto e enfeitadas com decorações que lembram as atividades do parente. Uma crença baseada na intercessão dos antepassados ​​acaba por ser o elemento fundador da religião animista, nascida espontaneamente e dedicada à veneração de um Deus através dos elementos naturais, situação já encontrada noutras formas de religião que derivam as suas origens de crenças primitivas, como o Budismo Tântrico. Alguém também nos falou de outra religião monoteísta além das mencionadas acima, mas não conseguimos entender se são sombras das outras ou algo em si.
O casamento entre membros de tribos diferentes antes não era permitido, hoje depende das relações existentes a nível tribal e do nível de abertura dos pais dos cônjuges. Contudo, não é frequente que, para um dos dois cônjuges, viver num ambiente diferente acarretaria uma mudança significativa nos seus hábitos. Quando se trata de casamento, costumamos namorar alguns anos como noivos (começa muito jovem). Também aqui há rituais a respeitar: o noivo traz presentes à família da noiva, geralmente dinheiro ou alguma parte deliciosa do cabrito (por exemplo, o carré), seguidos de encontros informais entre os dois membros mais velhos da família. A cerimónia realiza-se de forma civil e religiosa no mesmo dia, complementada com uma celebração comemorativa como acontece em todo o mundo.
O pobreza em Madagascar não é uma opinião. Sejam quais forem as causas, ver uma miríade de crianças vindo em sua direção para pedir caridade provoca sentimentos contraditórios, que vão contra qualquer lógica humana ou não humana. Entretanto, é preciso dizer que o país duplicou o seu número de habitantes nos últimos vinte anos e não ousamos pensar no que poderá acontecer quando esta onda de crianças entrar na fase reprodutiva. Graças a uma componente religiosa que não quis ensinar a conter os nascimentos, as populações rurais continuam a dar à luz sem parar. Os recursos e os meios limitados disponíveis para aproveitá-los não são suficientes e serão ainda menos suficientes no futuro se não forem acompanhados por políticas educativas sábias nesta matéria. Para os malgaxes, ter muitos filhos representa um motivo de orgulho, tanto que antes de se casarem, os pais desejam que os seus filhos tenham sete rapazes e sete raparigas. Com estas premissas é bastante difícil transmitir a mensagem do controlo da natalidade. Mesmo que a nível central as administrações tentem colocar alguns limites à proliferação selvagem, é claro que uma grande parte da população não pode ser educada, sendo enviada para trabalhar desde a infância (vendendo o que chamaríamos de comida de rua, na melhor das hipóteses, ou puxando grandes carroças com feixes de madeira se as coisas vão mal) e vivendo num estado de pobreza, pedindo qualquer coisa aos transeuntes.
Na natureza existem plantas venenosas usadas pelas mulheres para abortar. Por lei não é permitido e quem o quer é obrigado a recorrer a estes perigosos subterfúgios, tomando pequenas doses de veneno.
O turismo sexual representa um problema concreto: as razões podem ser atribuídas ao facto de ser um destino tropical com mais praia do que turismo de aventura e também atrair pessoas inclinadas a procurar outros tipos de experiências, então as raparigas são muito pobres mas muitas são bonitas, especialmente aquelas com características orientais e caracteres somáticos.
Uma dúzia de crianças nas zonas rurais (a média cai para três/quatro nas cidades), das quais talvez as duas primeiras tenham acesso à escola primária, não representam um bom ponto de partida para o futuro, excepto nas raras ocasiões em que a família possui grandes explorações zebuínas e necessita de mão-de-obra para cuidar delas. Todo o resto é miséria pendurada nas ruas, é um mar de crianças infelizes sem assistência sanitária e educacional que as possa acompanhar nos anos mais importantes das suas vidas. A única saída é tornarem-se grandes miseráveis ​​até que a morte os separe desta vida de dificuldades. O que acontece muito em breve, para consternação de nós, ocidentais ricos, enquanto discutimos sobre as razões do colonialismo, da exploração, da falta de solidariedade e avançamos com palavras bonitas. Mas só há uma chave: a redução dos nascimentos, caso contrário a própria natureza estabelecerá o momento em que basta dizer basta. Infelizmente, os princípios que as nossas crenças exportaram continuarão a colher frutos, que cultivarão e nutrirão novas vítimas. O que dizer, o que fazer com as crianças que se aproximam de nós, nosso veículo, como se tivéssemos desembarcado de outro mundo? Na verdade viemos de outro mundo, não necessariamente melhor mas diferente, provavelmente emancipados de alguns preconceitos. Mas as crianças continuam ali, estendendo as mãos para pedir qualquer coisa: bombom, cadeau e outras palavras da língua malgaxe que desconhecemos. Dar-lhes dinheiro para iniciá-los em uma carreira de mendicância, onde você precisa se esforçar para viver? Dar-lhes um doce para vê-los sorrir naquele momento e não estar presente quando os açúcares corroerem seus dentes? Todas as coisas que os viajantes precisam saber e se quiserem fazer algo por eles, este não é o lugar nem a hora. É o momento em que se condensa a tristeza, sim, a angústia de um mundo que não sentimos que é o nosso. Não é isso, mas também não é aquele em que costumamos viver. Vidas extintas desde o início.

Dito isto, 80% dos seres vivos de Madagáscar são de origem indígena devido à deriva precoce da ilha, certamente não se pode dizer que faltem variedades, que são particularmente interessantes se considerarmos que muitas só são visíveis aqui. Obviamente é a terra dos lêmures, mas os pássaros e os camaleões ajudam a tornar a viagem verdadeiramente única. Sobre o répteis aprendemos uma história que parece beirar a lenda. Quando a ouvimos pela primeira vez, custa-nos a acreditar, mas nos dias seguintes aprofundaremos a discussão e obteremos sempre as mesmas respostas: neste ponto a seguinte história é verdadeira! Tudo começa a partir de alguns buracos que vemos no chão: foram cavados por formigas e geralmente no início da estação seca uma cobra entra neles para o período de hibernação de inverno. As formigas cuidam de alimentá-lo para que o réptil engorde. Nesse ponto estreitam o buraco com lama para que o hóspede não consiga mais sair. A cobra enfraquece em poucos dias e se torna um prato delicioso para os insetos vorazes. À primeira vista parece incrível como esses pequenos insetos conseguiram traçar um plano tão diabólico visando a sua alimentação. Para nós continua a ser uma lição que faríamos bem em levar em consideração na vida quotidiana. Uma vida confortável pode nos fazer acabar como a cobra; ser astuto permite a sobrevivência, como acontece com as formigas. Aqui reside todo o sentido de uma filosofia que pode ser lida no livro aberto da floresta.
Além disso, descobriremos que muitas espécies de cobras vivem na ilha, mas nenhuma delas pode ser considerada perigosa, incluindo a grande jiboia, que se alimenta de pequenos animais, mas é inofensiva para os humanos. No entanto, existem espécies de aranhas que são venenosas, mas não mortais para os humanos. Mesmo deste ponto de vista, se combinarmos com a ausência total de animais selvagens, pode-se dizer que Madagáscar é para todos os efeitos um oásis de paz, pelo menos para o homem. A única exceção podem ser os crocodilos, ferozes exterminadores de animais e seres humanos, se se aventurarem pelas margens por eles habitadas.
Precisamos abrir um parêntese para falar sobre isso zebu, o bovino sagrado justamente pela importância que tem em diversos setores: desde a agricultura, onde é utilizado como animal de carga e tração, até o açougue onde representa a carne mais consumida, tudo o que dela se obtém: desde a pele vendida por açougueiros nos mercados de chifres, os animais sacrificados por motivos religiosos costumam ser pendurados nos túmulos em homenagem aos falecidos. Estima-se que dos cerca de 25 milhões de malgaxes existam quase 30 milhões de zebuínos. Aprendemos que para crescer bem o zebu deve comer apenas erva fresca, por isso os habitantes queimam o mato para permitir um rápido crescimento. Maravilhados ao ver tantas faixas de terra carbonizada, vemos como mesmo na estação seca uma frágil camada de grama verde se regenera pronta para alimentar o gado sagrado.

É claro que o incêndios criam poluição, mas onde lutamos para ter o mínimo de refeições diárias, a sensibilidade ambiental não pode ser particularmente aguda. Alguns até nos dizem que o animal deve se alimentar de capim fresco, pois sua garganta não consegue assimilar o capim seco; ainda temos algumas dúvidas pois nas áreas mais secas os zebuínos têm que se comprometer com a grama cortada e seca.
O animal também é um indicador de riqueza: quem tem certa disponibilidade de líquidos não leva ao banco mas compra um zebu, certamente não leva o dinheiro ao banco, onde a desvalorização e as fraudes podem rapidamente fazer desaparecer o capital.
É também uma forma de demonstrar o quão rico você é, o que sua conta bancária não pode revelar, e ao mesmo tempo é um investimento pois podem ser vendidos ou abatidos. Quem é verdadeiramente rico pode até possuir mil artigos, e se depois calcular que um artigo para adulto pode valer até o equivalente a 500€, o cálculo é feito facilmente. Dos planaltos sai a maior parte dos animais destinados ao abate e destinados ao mercado de Tana, que consome em média 600 por dia. As disparidades económicas são, portanto, sentidas apenas olhando para as pradarias que passam pelas janelas do nosso veículo: nas zonas mais pobres um ou dois zebu magros são o símbolo da versatilidade numa improvável equação agricultura/açougueiro/religião, noutras zonas centenas deles podem ser vistos pastando pacificamente. Mas esta é a terra dos Bara e aqui se abrirá outro capítulo. É um animal sagrado mesmo que seja comido, pois é utilizado em cerimônias (tanto em funerais quanto em circuncisões) e um animal deve ser homenageado à mulher que vai se casar, ou melhor, aos sogros, pelo pretendente. A tradição mandava que fosse roubado para demonstrar a coragem do futuro marido, mas nos últimos anos o costume parece estar perdendo importância.
A circuncisão representa um momento de celebração, se um menino morrer antes que se acredite que ele não poderá ir para o céu.
Comida: além do já citado zebu, outras carnes vêm de frango e, em menor proporção, de porco. Como peixes, são comuns camarões, camarões, lulas, lagostas, carangue e barracudas.
Como sobremesa destaca-se a banana flambada, com chocolate no interior ou abacaxi flambado.
Arroz: são feitas uma a duas colheitas por ano. No primeiro caso significa que conseguem irrigar logo após a sementeira, em Setembro/Outubro. Existe arroz vermelho e arroz branco. O povo malgaxe gosta de salientar de imediato os seus hábitos alimentares relativamente ao consumo de arroz: três vezes ao dia, em todas as refeições principais. Não se pode negar que o cereal está omnipresente nas lágrimas de todos os habitantes da ilha. Outra planta muito frequente é a mandioca (mais propriamente conhecida por nós como mandioca).
Cerveja: o Ouro é muito bom, mais denso com seus 6,5°, enquanto o THB chega a 4,7°; há também Skol, Castel e Fresh, um panaché. São todos produzidos pela Star, que praticamente detém o monopólio das bebidas. Além das quatro marcas de cerveja local, engarrafa também sob licença Heineken, Coca Cola, Sprite, Fanta, as águas minerais mais populares e quase tudo o que se bebe em garrafas ou latas, até uma requintada e para nós exclusiva fantananas, com o sabor marcado da fruta tropical. No entanto, esqueça o bombom inglês, um refrigerante improvável e nojento com sabor de goma de mascar.
Bebidas: além das cervejas e drinks produzidos pela Star, há sucos de corasol e tamarindo
Já os runs arranjados representam uma verdadeira delícia para finalizar a refeição: podem ser encontrados nos sabores de banana, abacaxi, lichia, gengibre, baunilha, laranja e tudo o mais que a imaginação das frutas puder criar.

Existem ligações históricas entre a ilha principal de Madagáscar e o ilhas arredores, que precisa ser brevemente listado: Maurício é um estado independente, que baseia a sua economia no turismo com vários interesses patrimoniais. A Reunião, não muito longe das Maurícias, é antes um departamento francês e actua em diversas ocasiões como o braço longo da pátria sobre o país malgaxe, tal como os interesses da Air Austral na recém-criada empresa Tsaradia. Mesmo no caso de uma emergência sanitária, as instalações na Reunião são de padrão ocidental. Semelhante em termos de forma jurídica é o arquipélago de Mayotte, situado no lado oposto, a noroeste, perto das Comores, com quem partilham grande parte da história: trata-se antes de uma República Islâmica e é completamente independente. É provavelmente o estado mais pobre entre as ilhas e arquipélagos listados, ainda mais que Madagáscar, tanto que vários comorianos emigraram para cá para escapar da fome. O turismo é escasso e a principal atividade é a agricultura.