Madagaskar

Indlejring af YouTube-video

"Nu ser jeg hemmeligheden bag at skabe bedre mænd: at vokse i det fri, spise og sove med jorden"

Antananarivo lufthavn, kort efter midnat den 6. september, venter på at gå ombord på returflyet:
sindet springer som en lemur blandt nutidens mange eventyr: fra den ene park til den anden, fortryllende strande, mennesker mødtes, dyr observeret. Alt sammen uden afbrydelser, hvor følelser, spørgsmål og indtryk fulgte hinanden i hastigt tempo. I et Afrika, der ikke er Afrika, med en fattigdomstilstand, der er utænkelig i lyset af det enorme potentiale, der er til rådighed. Et land, hvor enhver form for plante- eller dyreliv sagtens kan dyrkes eller opdrættes, men som endnu ikke har været i stand til at skabe en økonomi værdig til navnet, hvor 92 % af befolkningen er tvunget til at leve for 2 dollars om dagen. 
Mænds hud ligner bark, børns øjne beder om noget, de ikke engang ved. Folk luner under taget af hytten, man forstår ikke om det skyldes dovenskab eller mangel på arbejde. Eller heller ikke, de gjorde simpelthen det lille, som dagen krævede af dem. Børn arbejder ofte efter et meget andet princip end vores, hvor det ville blive stemplet som "udnyttelse af børn". Det følger heraf, at alle skal vokse op med det samme og tage en dosis elendighed på sig fra en tidlig alder, som er bestemt til at ledsage dem gennem hele deres liv.

Det er netop om disse emner, jeg kom for at søge svar: Jeg kommer derfra med endnu større spørgsmål. 
At forstå, selv før man ser, er formålet med en rejse!
Placeret nederst til højre på det afrikanske kontinent har Madagaskar ikke en særlig interessant position på scenen for globale strategier. Og dette reddede dem i hvert fald fra blodige krige: Det sidste rigtige sammenstød var mellem englænderne og vichy-franskmændene, som åbnede en tropisk front for bedre at kunne bekæmpe hinanden i varmen, langt fra de allerede overfyldte slagmarker, der blodede Europa i 1940'erne. Resten er strimler af borgerkrig, der ikke har noget at dele med de massakrer, der er sået andre steder. 
Går man tilbage til sin oprindelse, brød øen væk fra det afrikanske kontinent (på det tidspunkt stadig indlemmet i virvaren af Gondwana) for omkring 150 millioner år siden og drev væk og udviklede en forstyrrende indfødt natur. Mennesket satte dog først fod der for 2000 år siden, efter asiatiske migrationer, befolkninger, der sandsynligvis flygtede fra krige. Og de orientalske ansigtstræk er stadig tydelige på mange ansigter. Af alle disse grunde inkarnerer Madagaskar noget, der er anderledes end det kontinentale Afrika: det deler imidlertid udbredt fattigdom, arven fra en fransk-stil kolonialisme og postkolonialisme, der har været ringe eller slet ikke opmærksom på økonomiske og sociale fremskridt, korrupte regeringer og begrænsede borgerkrige. Men frem for alt synes Madagaskar at skylde sin tilbageståenhed til befolkningens iboende karakteristika, til fragmenteringen i stammer opdelt af forskellige traditioner. Måske har madagaskerne aldrig formået at frigøre sig fra en mental form, der kun er knyttet til det nært forestående, til en godmodighed, der er behagelig, når man møder dem, men ikke særlig effektiv til at garantere en fremtid, siden begyndelsen af ​​deres historie. Det er svært, måske umuligt, præcist at forstå, hvad de egentlige rødder til denne situation er - helt sikkert på grund af geografisk isolation - som henviser den til en niendeplads blandt de fattigste lande i verden. Faktum er, at både øen og dens indbyggere ikke kan undgå at fascinere dem, der søger at kende deres sjæl!

Indtil 1975 var Madagaskar autonomt med hensyn til produktion og forbrug af ris, i øjeblikket importeres en del fra asiatiske lande på grund af stigningen i befolkningen og omkostningerne forbundet med dårligt udbytte. Indbyggerne giver regeringerne skylden for dette, da de ser dem som ude af stand til at gennemføre landbrugspolitikker, der i det mindste kan garantere lokale behov. Desværre, det, de kalder overgangsfasen, det vil sige et magtvakuum, der varede fra 2009 til 2013, gav kun næring til ulovlig handel og holdt mulige investorer i turisme- og industrisektoren på afstand. Situationen er forbedret en smule de seneste år, takket være en regering, der på den ene side praktisk talt har været fraværende i forhold til initiativer, på den anden side i det mindste har garanteret en vis stabilitet, og de første frygtsomme tegn på bedring begynder at kunne ses. Men endnu ikke i turismen, hvor det takket være vejenes forfærdelige situation er vanskeligt at gennemføre ture, der er i stand til at røre ved nogle af de vidundere, som landet er rigt på. For at gøre dette skal du tage interne flyvninger (i vores tilfælde tog vi 4) med de deraf følgende udlæg. Efter at have nævnt transport, er det værd at dykke dybere ned i emnet, da dette viser sig at være nøglen til succesen for en tur, der ikke udelukkende er baseret på strandliv; spørgsmålet spiller også en grundlæggende rolle for landets generelle udvikling. Le gader de er i almindelighed få og i meget dårlig stand: kun nogle, der afgår fra hovedstaden, er asfalterede og godt fremkommelige; selv i disse tilfælde passerer de gennem landsbyer, hvor livet samler sig på kanten af ​​arterien, i en travlhed af børn, dyr og voksne, der er opsat på at transportere alle slags produkter på nogen måde. Dette maleriske og farverige billede af uorden, som man støder på, hver gang man nærmer sig en landsby, øger kun risikoen for indbyggerne og mindsker hastigheden af ​​de køretøjer, der passerer gennem den, selvom chaufførerne er mere vant til at tude for at signalere deres tilstedeværelse end at sætte farten ned, som det ville være passende. Resten af ​​det rullende materiel har huller, der gør cirkulationen grænseoverskridende paradoksalt: lastbilerne er tvunget til at fortsætte i gangtempo, indtil de ser ud til at stå stille, bilerne er næsten ikke-eksisterende til fordel for 4x4'erne, som igen ser ud til at blive kørt af spritbilister, hvis de ses på afstand, opsat på at sikke dem i zigzagging, så de åbner sig bedre foran. Kløfter, der i den fugtige årstid bliver til rigtige svømmebassiner, med den skærpende omstændighed, at det er umuligt at forudsige deres dybde. Broerne er dog enkeltsporede, og hvis dette på flere veje ikke repræsenterer et problem takket være den lave trafik, skal der på andre (såsom RN2, der forbinder hovedstaden med hovedhavnen i Toamasina) opfindes et alternerende envejssystem. Vi vil vende tilbage for at diskutere denne vej tilbage i de sidste dage af rejsen senere, for i øjeblikket må det siges, at midt i sådan et helvede reagerer det madagaskiske folk med ordsproglig ro, men frem for alt med ekstrem gensidig respekt: de hurtigste køretøjer bliver ikke hindret, lastbilerne bruger indikatorer til at signalere, om det er tilrådeligt at overhale dem eller ej: til højre betyder det, at der kommer nogen, til venstre betyder det, at der kommer, modsat. retning". Det er en solidaritet, der i høj grad forenkler det svære liv for dem, der kører, og så vidt muligt forbedrer deres sikkerhedsparametre. Jernbanerne eksisterer praktisk talt ikke, eller rettere, de ville eksistere, men er ikke i drift: den eneste aktive forbinder Fianarantsoa med østkysten, og toget kører, når det er i stand til at fungere, og ankommer, når det ikke afsporer. Så meget, at for rejsende vækkes interessen for at rejse denne rute mere af følelsen af ​​eventyr end af målet om at nå den endelige destination. En absurditet om man vil, men sådan går det, blandt landmænd, der benytter sig af lange stop til at sælge deres produkter til passagerer og rejsende. Den førnævnte RN2 krydses i stedet af lange rækker af lastbiler i en endeløs shuttle af containere, langs hvilken løber en smalsporet jernbane fra kolonitiden. De fortæller os, at nogle godstog kører forbi fra tid til anden, men fra den tunge trafik, der kører langs vejen, tror vi, at det er ret sporadiske lejligheder. Ydermere skal asfaltstrimlen følge terrænets bakkede ruhed, hvilket gør cirkulationen ekstremt risikabel også på grund af køretøjer, der slet ikke er sikre. Under rejsen, på vej langs RN7 i syd, stødte vi på skelettet af en brændt lastbil i bunden af ​​en skråning dagen før. De slidte bremser satte ild til lasten, og vi vil håbe, at chaufføren i det mindste kunne redde sig selv; nogle børn summede stadig rundt og prøvede at tage noget genanvendeligt væk.

Endelig kommer der en positiv bemærkning fra flyselskabers flyvninger: Fra og med i år blev der oprettet et datterselskab mellem Air Madagascar og Air Austral på øen Réunion, igen kontrolleret af Air France. Mens indenrigsflyvninger tidligere var præget af forsinkelser og aflysninger, garanterer Tsaradia nu effektive forbindelser og med generelt nyere køretøjer. Omdømmet er positivt, og vores oplevelse var også næsten perfekt, af de fire rutefly var kun den ene forsinket med næsten en time. Behovet for at rejse med fly repræsenterer naturligvis ikke ligefrem et billigt alternativ (hvis de bestilles et par måneder i forvejen, koster flyrejser omkring €150 hver vej), og det er stadig nødvendigt altid at passere gennem Tana.
Det hele afhænger af den tid, der er til rådighed: i taxa brousse det er minibusser, der kører, når de er fyldt op og er ofte pakket med alle slags mennesker, der transporterer alle slags varer. Cykler stablet på taget over poser med frugt er ingen undtagelse. Risikoen ser ikke ud til at være særlig høj, problemet er snarere timingen af ​​dem, hvis dage er talte. Normalt bliver Mercedes Sprintere i slutningen af ​​deres karriere brugt, købt som varevogne og udstyret lokalt med billige sæder og glas fremstillet i Kina. De værste cirkulerer i byerne og er gamle Citroen C25'ere. De rejser dag og nat, i mørkets timer danner de konvojer for at undgå de banditter, der nogle gange stadig befolker gaderne. Karakteristisk er den udsigt, de tilbyder, når de standser for at tillade et hydraulisk stop for passagerer, alle opstillet langs vejen for at opfylde deres behov. Til kommunikationsruter under dårligere forhold er der også brousse-lastbiler, der er velegnede til at tackle ethvert terræn uden at tilbyde et minimum af komfort. Men målet er stadig at nå frem, og de udlændinge, der kommer om bord igen, er folk, der har til hensigt at teste deres modstand under rejsen, selv før de værdsætter destinationen, der skal nås.
Flåden af lastbiler er derimod varieret, med alle de ældre generationer af europæiske modeller, men de mest karakteristiske er 1960'ernes Mercedes, som knap nok er set i embargotidens Iran. Men dette er Madagaskar fra et trafiksynspunkt, bestemt ikke en model for effektivitet, bestemt en oplevelse, der fuldender rejsen, at blive konfronteret med den rette ånd af tilpasning og respekt over for en nation med meget mere alvorlige problemer end komfort på vejene. Det er sikkert, at hvis administrationerne var i stand til at garantere anstændige forhold, ville udviklingen af ​​turismen gavne. For eksempel, i vores tilfælde, i stedet for at flyve fra Tana til Morondava, hvor køretøjet med chaufføren ventede på os, for at lave en slags omvendt C, nå Toliara og vende tilbage til Tana med et fly, kunne vi have taget hele rejsen ad landevejen, bragt større fordele for lokale operatører og gjort det mere tilgængeligt selv for dem, der rejser med budgetter, der ikke inkluderer flyrejser. Der er dem, der hævder, at vejene ikke bygges eller vedligeholdes på grund af en subtil form for lobbyisme, der er interesseret i udviklingen af ​​lufttrafikken. Ikke at gøre er bestemt mere bekvemt og billigere end at gøre, især for et land med meget begrænsede offentlige finanser. Og hvis der var lobbyer interesseret i at opretholde et ineffektivt system, kunne der på den anden side være andre, der var meget mere villige til at leve i en udviklingssammenhæng; som eksempel kan vi nævne transport, en rigtig odyssé i den tørre periode og endnu værre om vinteren.
Apropos neokolonialisme det er nødvendigt at understrege skyggen af Kina, som har tendens til at strække sig over landet. Som altid blev der foretaget investeringer med henblik på at udvikle veje eller grunde, som endte med at give overskud til dem, der brugte pengene. Indtrykket er, at der er en mere begrænset tilstedeværelse end hvad Dragen forsøger at implementere andre steder, også resultatet af en begrænset strategisk interesse. Hvis vi skal tale om magt på fremmede hænder, må vi uden tvivl henvise til den franske.
Frankrigs tilstedeværelse truer også fra et kulturelt synspunkt: De, der ønsker at få adgang til specialiserede videregående studier, skal tage til det europæiske kontinent. Dette bestemmer en form for psykologisk underkastelse og en måde at tænke mere på, som ligner mentaliteten hinsides Alperne og bidrager også til at holde andre interesser på afstand, det være sig europæiske, amerikanske eller asiatiske. Desuden har Madagaskar aldrig forårsaget nogen reel hast med at erobre det: Efter de første opdagelsesrejsende ankom til landets kyster i det 16. århundrede, var der en række konstruktioner af baser og fæstninger langs kysten, mere for at beskytte søvejene end af en reel interesse i at fortsætte ind i landet. Kun Frankrig mod slutningen af ​​1800-tallet - og netop i 1885 - formaliserede koloniseringen. Blandt forhindringerne havde tropiske sygdomme, der var knyttet til stedets hårdhed, helt sikkert en indvirkning, men frem for alt manglen på interesse for en region, som var svær for europæerne at nå, isoleret, med ringe mulighed for handel og de mineralske ressourcer, der var lidt udforsket på det tidspunkt.
Det bedste år for turisme det viste sig at være 2008, efterfølgende kollapsede sektoren på grund af sammenfaldet mellem den økonomiske krise i den vestlige verden og den politiske krise på Madagaskar. De tal, vi har hørt, er nogle gange modstridende, men vi skulle ikke være langt fra sandheden, hvis vi anslår en tilstedeværelse på ca. 400.000 besøgende i året med størst tilstrømning, reduceret til under 200.000 i 2019. Amerikanerne ankommer via Kenya og Etiopien, der er arabere, og kineserne vinder terræn, især for et hit-and-run i den berømte Allée des Baobabs, et fotogent sted for de imposante planter, hvor de kan imponere. Til sammenligning fremgår det, at Mauritius katalyserer ca. 1 million turister.
Vazha: vi er, eller i sin korrekte oversættelse, den, der kommer for at se. Det er et ikke nyere udtryk, derfor angiver det ikke turisten, men snarere den hvidhudede udlænding.
Oprindelsen af menneskelig kolonisering ser dog ud til at være ret nylig, og stammer fra grupper af befolkninger Malayer og indonesere, der ankom til øen ombord på sejlende piroger og et sideror for omkring 2000 år siden. De fandt nogle indbyggere af meget kort statur (sandsynligvis buskmænd), gjorde dem til slaver og begyndte at dyrke den ris, de havde medbragt fra deres hjemland. De flyttede senere til de mere frugtbare områder på det centrale plateau og overlod koloniseringen af ​​kysterne til nye immigranter af en typisk afrikansk race. I Tana ser vi flere ansigter, der nemt kunne være stødt på flere tusinde km længere mod øst. Det er utroligt, hvordan de var i stand til at komme hertil ved at tilbagelægge en enorm afstand med de få nautiske midler, der var til rådighed på det tidspunkt, og formåede at kolonisere et ubeboet og ugæstfrit territorium. Migrationer fra det centrale sydlige Afrika, såvel som arabiske/indo-pakistanske lande, er nyere, sidstnævnte er kommet for at brænde for handel og bosætte sig hovedsageligt i den nordlige del af øen.
Der bor 18 sammen på Madagaskar stamme som kan adskille sig væsentligt fra hinanden, hvilket er medvirkende til at bremse en i forvejen svær udviklingsproces. En af de mest bemærkelsesværdige forskelle vedrører temaet efterlivet og traditioner knyttet til forfædre. Fahamadianaen (se nedenfor) går ud på at vende knoglerne på en ældre forælder, hvilket i vores øjne kan forekomme mildest talt makabert, mens det for stammerne, der befolker højlandet, repræsenterer et øjebliks møde med resten af ​​familien og samfundet, ligesom det er et godt varsel for fremtiden. Mere konkret er ritualet i nuet omdannet til en fest, der varer tre eller fire dage.
Alt dette er tæt forbundet med aspekterne religiøse. Selvom vi hører forskellige medlemsprocenter afhængigt af samtalepartneren, kan vi lave et skøn, velvidende at vi ikke kan have absolut klarhed. Hvis kristne (som på en eller anden måde geografisk har opdelt indflydelsessfærerne mellem katolikker og protestanter) repræsenterer flertallet, godt 50 %, udgør sunnimuslimerne et betydeligt mindretal, der har en tendens til at sejre i nord (25 %), som alle så forvirres af allerede eksisterende animistiske overbevisninger. Synkretismen i de koloniserende religioner har jo været nødt til at gå på kompromis med allerede eksisterende overbevisninger, så vi står over for kristne, der går til messe, men efter syv år praktiserer fahamadiana (vender knoglerne på den afdøde slægtning). En ritual af atavistisk oprindelse, der ser slægtninge i efterlivet som mellemled mellem dem, der er i live og det Højeste Væsen. Af denne grund er der en kult af forfædre, især dem, der døde i en ældre alder. Til dette formål bliver de, der er faldet i en ung alder, ikke glorificeret, da unge ikke kan prale af stor erfaring på grund af at have levet i et par år, og det menes, at de en gang i efterlivet ikke er i stand til at gå i forbøn på passende vis. De ældre er på den anden side mennesker, der har levet og er i stand til godt at repræsentere de levendes behov. Et system, der ser ud til at kollidere med vores måde at se på, hvor der gives særlig ære til unge ødelagte liv, men som ser ud til at være sammenhængende, hvis det ses fra en anden vinkel. Af denne grund i visse områder grave de er endnu smukkere end huse, bygget af beton og prydet med dekorationer, der minder om den pårørendes aktiviteter. En tro baseret på forfædrenes forbøn viser sig at være det grundlæggende element i den animistiske religion, født spontant og hengiven til ære for en Gud gennem de naturlige elementer, en situation man allerede støder på i andre former for religion, der har deres oprindelse fra primitive overbevisninger, såsom tantrisk buddhisme. Nogen fortalte os også om en anden monoteistisk religion ud over de ovenfor nævnte, men vi kan ikke forstå, om disse er nuancer af de andre eller noget i sig selv.
Den ægteskab mellem medlemmer af forskellige stammer var det engang ikke tilladt, i dag afhænger det af de eksisterende forhold på stammeniveau og på niveauet af åbenhed hos ægtefællernes forældre. Det er dog ikke hyppigt, da det for en af ​​de to ægtefæller ville føre til en væsentlig ændring i deres vaner at bo i et andet miljø. Hvad angår ægteskab, dater vi som regel nogle år som forlovede par (det starter meget ungt). Også her er der ritualer, der skal respekteres: gommen bringer gaver til brudens familie, som regel penge eller en lækker del af ungen (f.eks. carréen), efterfulgt af uformelle møder mellem de to ældste medlemmer af familierne. Ceremonien finder sted i civil og religiøs form på samme dag, komplet med en festlig fejring, som det sker over hele verden.
Den fattigdom på Madagaskar er det ikke en mening. Uanset årsagerne, forårsager det blandede følelser at se et utal af børn komme hen mod dig for at bede om velgørenhed, som kolliderer med enhver menneskelig eller ikke-menneskelig logik. I mellemtiden må det siges, at landet har fordoblet sine indbyggere i løbet af de sidste tyve år, og vi tør ikke tænke på, hvad der kan ske, når denne bølge af børn går ind i den reproduktive fase. Takket være en religiøs komponent, der ikke ønskede at undervise i, hvordan man kan indeholde fødsler, fortsætter landbefolkningen med at føde uden at stoppe. Ressourcerne og de begrænsede midler, der er til rådighed til at trække på dem, er ikke nok og vil være endnu mindre nok i fremtiden, hvis de ikke ledsages af klog uddannelsespolitik på området. For madagaskiske mennesker repræsenterer det at have mange børn en stolthed, så meget at forældre ønsker, at deres børn skal have syv drenge og syv piger, inden de bliver gift. Med disse præmisser er det ret svært at få budskabet om prævention igennem. Selvom forvaltningerne på centralt plan forsøger at sætte nogle begrænsninger for den vilde spredning, er det klart, at en stor del af befolkningen ikke kan uddanne sig, blive sendt på arbejde siden barndommen (sælge det, vi i bedste fald ville kalde streetfood eller trække store vogne med træbundter, hvis det går dårligt) og leve i en tilstand af fattigdom og bede forbipasserende om hvad som helst.
I naturen er der giftige planter, som kvinder bruger til at abortere. Ved lov er det ikke tilladt, og de, der ønsker at gøre det, bliver tvunget ind i disse farlige underskud, idet de tager små doser gift.
Sexturisme repræsenterer et konkret problem: Årsagerne kan spores tilbage til, at det er en tropisk destination med mere strand end eventyrturisme og også tiltrækker folk, der er tilbøjelige til at søge andre former for oplevelser, så er pigerne meget fattige, men mange er smukke, især dem med orientalske træk og somatiske karakterer.
Et dusin børn i landdistrikterne (gennemsnittet falder til tre/fire i byerne), hvoraf måske de to første kan få adgang til folkeskolen, repræsenterer ikke et godt udgangspunkt for fremtiden, undtagen i de sjældne tilfælde, hvor familien ejer store zebufarme og kræver arbejdskraft til at passe dem. Alt andet er elendighed, der dingler langs gaderne, det er et hav af uheldige børn uden sundheds- og pædagogisk bistand, der kan følge dem i de vigtigste år af deres liv. Den eneste udvej er at blive store stakler, indtil døden adskiller dem fra dette hårde liv. Hvilket sker meget snart, til forfærdelse for os rige vesterlændinge, når vi skændes om årsagerne til kolonialisme, udnyttelse, manglende solidaritet og går videre med pæne ord. Men der er kun én nøgle: reduktion af fødsler, ellers vil naturen selv etablere det øjeblik, hvor man kan sige, at nok er nok. Desværre vil de principper, som vores tro har eksporteret, fortsætte med at høste fødsler, som vil dyrke og nære nye ofre. Hvad skal man sige, hvad skal man gøre med de børn, der nærmer sig os, vores køretøj, som om vi var landet fra en anden verden? Faktisk kommer vi fra en anden verden, ikke nødvendigvis bedre, men anderledes, sandsynligvis frigjort fra nogle forforståelser. Men børnene er der stadig og rækker hænderne ud for at bede om noget: bonbon, cadeau og andre ord på det madagaskiske sprog, som vi ikke kender. Giv dem penge til at starte dem på en karriere med tiggeri, hvor du skal række ud for at bo? Giv dem en slik for at se dem smile i øjeblikket og ikke være der, når sukkerarterne har eroderet deres tænder? Alt sammen ting, som rejsende har brug for at vide, og hvis de vil gøre noget for dem, er dette ikke stedet eller tidspunktet. Det er det øjeblik, hvor sorg fortættes, ja, kvalen i en verden, som vi ikke føler er vores. Det er det ikke, men det er heller ikke det, vi normalt lever i. Liv slukket fra begyndelsen.

Når det er sagt, at 80% af de levende væsener på Madagaskar har en oprindelig oprindelse på grund af øens tidlige drift, kan det bestemt ikke siges, at der mangler sorter, som er særligt interessante, hvis vi tænker på, at mange kun er synlige her. Det er naturligvis lemurernes land, men fugle og kamæleoner er med til at gøre turen helt unik. Om krybdyr vi lærer en historie, der synes at grænse til legende. Når vi lytter til det for første gang, har vi svært ved at tro det, men i de følgende dage vil vi dykke dybere ned i diskussionen og altid få de samme svar: På dette tidspunkt er følgende historie sand! Det hele starter fra nogle huller, vi ser i jorden: de blev gravet af myrer og normalt i begyndelsen af ​​den tørre sæson kommer en slange ind i dem til vinterhi. Myrerne sørger for at fodre den, så krybdyret bliver fedt. På dette tidspunkt indsnævrer de hullet med mudder, så gæsten ikke længere kan komme ud. Slangen svækkes i løbet af få dage og bliver en lækker ret for de glubske insekter. Umiddelbart virker det utroligt, hvordan så små insekter kunne være i stand til at plotte sådan en djævelsk plan, der sigter mod at brødføde sig selv. For os er det fortsat en lektie, som vi gør klogt i at tage med i hverdagen. Et behageligt liv kunne få os til at ende som slangen; at være snedig tillader i stedet overlevelse, som det sker for myrer. Her ligger hele meningen med en filosofi, der kan læses i skovens åbne bog.
Desuden vil vi opdage, at der lever mange arter af slanger på øen, men ingen af dem kan betragtes som farlige, inklusive den store boa, som lever af små dyr, men er uskadelig for mennesker. Der er dog arter af edderkopper, der er giftige, men ikke dødelige for mennesker. Selv fra dette synspunkt, hvis vi kombinerer det med det totale fravær af vilde dyr, kan det siges, at Madagaskar i al henseende er en oase af fred, i det mindste for mennesket. Den eneste undtagelse kan være krokodiller, glubske udryddere af dyr og mennesker, hvis de begiver sig langs bredderne, der er beboet af dem.
Vi skal åbne en parentes for at tale om det zebu, det hellige kvæg netop på grund af den betydning, det har i forskellige sektorer: lige fra landbruget, hvor det bruges som pak- og trækdyr, til slagterforretningen, hvor det repræsenterer det mest forbrugte kød, alt hvad der fås fra det: fra skindet, der sælges af slagtere på hornmarkederne plejer man at hænge dyr, der er ofret af religiøse årsager, på gravene til ære for den afdøde. Det anslås, at ud af omkring 25 millioner madagaskiske mennesker er der næsten 30 millioner zebuer. Vi lærer, at for at vokse godt må zebuen kun spise frisk græs, så indbyggerne brænder busketræet for at tillade hurtig genvækst. Forbløffet over synet af så mange strimler af forkullet land ser vi, hvordan selv i den tørre sæson et skrøbeligt lag af grønt græs regenererer klar til at fodre det hellige kvæg.

Det er klart, at brande de skaber forurening, men hvor vi kæmper for at få et minimum af daglige måltider, kan miljøfølsomhed ikke være særlig akut. Nogle fortæller os endda, at dyret skal spise frisk græs, da dets hals ikke er i stand til at assimilere tørt græs; vi er stadig i tvivl, da zebuen i de tørreste områder må gå på kompromis med klippet og tørret græs.
Dyret er også en indikator for rigdom: De, der har en vis tilgængelighed af væsker, tager dem ikke med i banken, men køber en zebu, de tager bestemt ikke pengene med til banken, hvor devaluering og svindel hurtigt kan få kapitalen til at forsvinde.
Det er også en måde at demonstrere, hvor rig du er, hvilket din bankkonto ikke kan afsløre, og samtidig er det en investering, da de kan sælges eller slagtes. De, der virkelig er rige, kan endda eje tusinde genstande, og hvis du så regner med, at en voksenvare kan være værd, selv hvad der svarer til €500, er udregningen let gjort. De fleste af de dyr, der er bestemt til slagtning og bestemt til Tana-markedet, forlader højsletterne, som i gennemsnit forbruger 600 om dagen. Økonomiske uligheder mærkes derfor selv bare ved at se på prærierne, der passerer gennem vinduerne i vores køretøj: i de fattigste områder er en eller to tynde zebuer symbolet på alsidighed i en usandsynlig landbrugs-/slagter-/religionsligning, i andre områder kan hundredvis af dem ses fredeligt græsse. Men dette er Bara-landet, og et andet kapitel vil åbne her. Det er et helligt dyr, selvom det bliver spist, fordi det bruges ved ceremonier (både under begravelser og omskæringer) og et dyr skal hyldes til kvinden, der skal giftes, eller rettere til hendes svigerforældre, af bejleren. Traditionen ville have, at den blev stjålet for at demonstrere den kommende ægtemands mod, men i de senere år synes skikken at miste betydning.
Omskæring repræsenterer et øjebliks fest, hvis en dreng dør, før man tror, at han ikke vil være i stand til at komme til himlen.
Mad: udover førnævnte zebu kommer andet kød fra kyllinger og i mindre grad fra svinekød. Som fisk er rejer, rejer, blæksprutter, hummere, carangue og barracuda almindelige.
Som dessert skiller den flamberede banan sig ud, med chokolade indeni eller flamberet ananas.
Ris: en til to høster om året. I det første tilfælde betyder det, at de når at vande lige efter såning, i september/oktober. Der er både røde ris og hvide ris. Det madagaskiske folk vil gerne straks påpege deres kostvaner med hensyn til forbrug af ris: tre gange om dagen i alle hovedmåltider. Det kan ikke nægtes, at kornet er allestedsnærværende i tårerne hos alle indbyggere på øen. En anden meget hyppig plante er kassava (mere kendt for os som kassava).
Øl: Guldet er meget godt, tættere med sine 6,5°, mens THB når 4,7°; der er også Skol, Castel og Fresh, en panaché. De er alle produceret af Star, som praktisk talt har monopol på drikkevarer. Udover de fire lokale ølmærker aftapper den også på licens Heineken, Coca Cola, Sprite, Fanta, det mest populære mineralvand og næsten alt, hvad du drikker på flasker eller dåser, op til en udsøgt og for os eksklusive fantananas, med den markante smag af den tropiske frugt. Glem dog bonbon anglais, en usandsynlig og ulækker sodavand med tyggegummi.
Drikkevarer: Udover de øl og drinks, som Star producerer, er der corasol- og tamarindjuice
Arrangé rom repræsenterer på den anden side en sand fornøjelse at afslutte måltidet: De kan findes i smagen af banan, ananas, litchi, ingefær, vanilje, appelsin og hvad frugtens fantasi ellers kan skabe

Der er historiske forbindelser mellem hovedøen Madagaskar og øer omgivelser, som kort skal opremses: Mauritius er en uafhængig stat, som baserer sin økonomi på turisme med forskellige patrimoniale interesser. Réunion, ikke langt fra Mauritius, er i stedet en fransk afdeling og fungerer ved flere lejligheder som fædrelandets lange arm over det madagaskiske land, såsom Air Australs interesser i det nyoprettede Tsaradia-selskab. Selv i tilfælde af en sundhedsmæssig nødsituation er faciliteterne i Réunion af vestlig standard. Lignende med hensyn til juridisk form er Mayotte-øgruppen, der ligger på den modsatte side, mod nordvest, nær Comorerne, som de deler meget af historien med: dette er i stedet en islamisk republik og er fuldstændig uafhængig. Det er sandsynligvis den fattigste stat blandt de øer og øgrupper, der er opført på listen, i endnu højere grad end Madagaskar, så meget at adskillige comorere er emigreret hertil for at undslippe sulten. Turisme er knap, og hovedaktiviteten er landbrug.