Det centrale højland

Morgen i det centrale højland

Vi vågnede kl 6.30 og efter en god morgenmad begyndte vi straks at kigge os omkring Saboty marked, som på madagaskisk betyder lørdag og er ca. 2,5 km fra hotellet. Vi var heldige at ende her på den helt rigtige dag. Himlen er rasende, men den åbner sig som en scene omkring 8, hvor solen vil sejre over tågen. Vi tager en pousse pousse guidet af den venlige Pascal (som også vil vente på os ved udgangen for at tage os tilbage) til indgangen, og så vandrer vi planløst, opmærksomme på de udstillede produkter, for at se, hvor ens og anderledes der er til vores markeder. På relevanssiden er det bestemt værd at nævne grøntsager: gulerødder, courgetter, auberginer, forskellige salater og et hav af løg, tomater og ærter. I mange tilfælde vises grøntsagerne allerede rengjorte og skåret, klar til brug i køkkenet. Den ravitoto det er opnået fra cassava blade, allerede forberedt og gør en smuk udstilling i en beholder. Slagterne er karakteristiske, på hvis diske mange af indvoldene og endda huden af ​​zebu er udstillet, samt zebu og svinekød frem for alt. Så er der området med levende fjerkræ og pasta, på bredden er der bjerge af tagliolini klar til at blive kastet i vandet. Bevæger man sig længere er der boder fyldt med cykelreservedele. De mennesker, der er stødt på, har triste, næsten opgivende blikke, bortset fra nogle, der hilser hjerteligt på de vazhaer, der er kommet for at besøge dem tidligt om morgenen. Vi er de eneste hvide, og vi er særligt opmærksomme, da markedet ikke har et specielt godt ry. Vi stoler på, at de onde stadig sover, og det vil nok være tilfældet. For at sige sandheden opfatter vi ikke engang en antydning af risiko, vi går forsigtigt, vi er nysgerrige efter at se så mange originale produkter, og sælgerne er nysgerrige efter at se os. Det overrasker os og giver os en fornemmelse af, hvor vi er, at se boder, der sælger brugte tomme plastikflasker og jernskrot klar til at blive skåret og brugt i enhver husholdningssammenhæng. Andre sælger i stedet brugt tøj fra den rige verden. Vi tager afsted med Pascal til hotellet, hvor vi tjekker ud og starter den nye dag styrket af denne første oplevelse. Da vi vender tilbage, er vi forbløffede over den styrke, denne mand har i sine lægge, køretøjets rigtige motor, to stempler, der formår at få sig selv til at bevæge sig (uden sko til bagagerummet) med to passagerer. Det kan være hans job, der bringer ham træning, det kan være, at han virker gammel, men han er nok stadig ung. Inden vi forlader Antsirabe tager vi en rundtur i det tidligere koloniområde, hvor der er villaer, der i en svunden tid må have været mærkbare: nu er haverne fyldt med ukrudt, og der er ingen tegn på vedligeholdelse. Byen er særlig stor, da vi ikke er ret langt fra Tanà (ca. 170 km) og dem, der kunne vælge denne dejlige beliggenhed frem for hovedstadens kaos. En rundkørsel har en mindesten i midten til minde om uafhængigheden opnået i 1960, mens der på en anden står en høj stele med symbolerne for Madagaskars 18 stammer.

Fra et mere turistmæssigt perspektiv, men utvetydigt gennemsyret af lokal kultur, samt det lokale behov for at finde en måde at tjene til livets ophold på, besøger vi Chez Mamy, en håndværker specialiseret i produktion af genstande, der kan købes som souvenirs (cykler, rickshaws og små Vespaer) lavet med genbrugsmateriale. Det er nysgerrigt at se den dygtighed, hvormed han skærer et stykke metalplade, bøjer det og dækker det med et lille intravenøst ​​rør og laver en cykel af det, tilføjer egerne med fisketråd og bruger et stykke fjeder som omdrejningspunkt. Nedenfor ser vi behandlingen af zebu horn: hornet koges, den indre bløde del udvindes, og der udføres forskellige former for forarbejdning (dekorativ eller til almindelig brug). I et nærliggende værksted produceres musikinstrumenter, blandt hvilke der står en slags harpe (valihaen) med strenge omkring en bambusstamme, som spilles ved at placere en af ​​enderne mod væggen foran spilleren.
Vi forlader byen, og efter et par dusin km møder vi en gruppe mennesker i en festlig holdning på tærskepladsen i et hus: de fejrer ritualen for fahamadiana, knoglernes drejning. Vores chauffør spørger og får lov til at blive præsenteret for familien, som giver os nogle forklaringer. Da vi ikke er særlig tilbøjelige til at smage det makabre, er vi ikke kede af at erfare, at den opgravede kære afdøde blev lagt tilbage i sin grav kort forinden. I mellemtiden fortsætter slægtninge og venner med at feste med musik på fuld lydstyrke, og mange ansigter er nu tydeligt offer for duften af ​​rom, ledsaget af ris og zebukød. Undervejs vil vi også se tegnene på mange sekter, der kalder på hjælp, frelse, Apokalypsen osv., der udnytter folks godtroenhed og formentlig beriger sig selv i så megen fattigdom.

Når morgenen er næsten halvvejs tager vi vejen til Ambositra (udtales Ambùsctra), under anstændige forhold, langs bløde lerbakker, der favoriserer produktionen af mursten. Da vi ankommer er det tid til frokost, og vi befinder os på en restaurant for turister med andre blege ansigter set i de seneste dage, vi sætter pris på stedets fint udskårne træbungalower: maden er god, stemningen lidt dårligere, forværret af en gruppe sangere og dansere, der underholder de spisende gæster mellem et kursus og et andet. Det passer måske til mange, men det er ikke vores form for miljø. To skridt op ad bakke til fods, og vi er i centrum, på en bakke, hvor det imponerende skiller sig ud katedral, opført i storslået stil, sandsynligvis for at demonstrere for de lokales simple sind, at jo større symbolet er, jo større er Guds kraft. Det strider i høj grad med de usikre hytter, man har set de seneste dage og repræsenterer måske ikke ligefrem det, vi læser i evangeliet, og det er heller ikke i harmoni med de anmodninger om almisse til de fattige lande, som vi hører runge i de religiøse ritualer på vore breddegrader. Ambositra er kendt for at være centrum for træhåndværk, og der er en del butikker, der tilbyder alle slags genstande: lige fra dem til turister i en fart til dem for feinschmeckere, der er kommet her for at vælge, hvordan de vil indrette deres hjem. På et religiøst tema er der fantastiske julekrybbe i bois de rose eller andre palisanderdesigns. Det er lørdag, og det er bryllupsdag: Vi støder på to processioner komplet med gæster pakket til sidste plads på minibusser eller lastbiler udstyret med bænke som busser. 
Vi tager afsted igen, ned i en stor dal, hvor der er intensive dyrkninger, i en sammenhæng, som alt i alt er præget af en acceptabel levestandard. Du kan se eukalyptusplanter, importeret af franskmændene for to århundreder siden for at have træ til at brænde i damptog. Langs mange strækninger er vejen omgivet af mimosaer. jeg terrasser de er vært for ris i den våde sæson, mens de i den tørre sæson dyrkes på de samme terrasser grøntsager. I andre tilfælde er det muligt at få to høster, den første sås i juli/august og høstes i november, så den kan genplantes med fordel af den hurtige vækst takket være den fugtige sæson. Rismarkerne har også deres plads i den nederste del her, mens de rejser sig omkring græsklædte terrasser. Engang var det skov her, menneskets fremkomst bragte ild, ødelagde træerne og efterlod plads til afgrøder. Og skoven bliver ved med at blive brændt i jagten på ny agerjord, givet de begrænsede muligheder for at skaffe gødning. Langs vejen fra Ambositra til Ranomafana vil vi se flere brande, ikke at forveksle med de lige så hyppige fumaroler i kulgruberne; de brænder også træ, men til et andet formål. 

Klokken er næsten 18 og solen er lige gået ned, da vi er ovenpå Ranomafana, ved mødestedet, hvor vi vil observere den natlige fauna. Indtil videre har vi ikke kedet os og beundret vekslen mellem kultiverede bakker med andre dækket af et stadig grønnere trætæppe, efterhånden som vi bevæger os mod øst. Ranomafana er et regnskovsområde, som demonstreret af et par dråber regn, mens vi observerer små natlige lemurer, frøer, anderledes kamæleoner. Angelin, vores naturalistiske guide for i dag og i morgen, får os til at skelne dem i deres pragtfulde camouflage. Det er et decideret fugtigt miljø, meget anderledes end Ambositra. Omkring kl. Bungalowerne er ikke dårlige, godt placeret langs en frodig have og kærtegnet af lyden af ​​åen, der flyder få skridt væk. Det er tid til at gå i seng, og vi mærker regnen komme uophørligt ned og vil forblive det, indtil vi vågner. At sove i selskab med regnen er alt andet end en ubehagelig oplevelse, men hvis dagen efter er et besøg i en af ​​de smukkeste parker på Madagaskar, så kan du forstå, hvordan søvnen forstyrres af en vis ængstelse.