Hauts plateaux centraux

Matin à Central highlands

Réveil à 6h30 et après un bon petit-déjeuner, nous partons immédiatement pour explorer... marché de Saboty, qui signifie samedi en malgache et se trouve à environ 2,5 km de l'hôtel. Nous avons eu de la chance d'arriver ici au bon moment. Le ciel est gris, mais il s'éclaircira vers 8h lorsque le soleil vaincra les brouillards. Nous prenons un pousse-pousse conduit par le sympathique Pascal (qui nous attendra également à notre départ pour nous ramener), jusqu'à l'entrée, puis nous flânons sans but précis, en observant les produits exposés, pour comparer avec nos marchés locaux. Il faut absolument mentionner ici la légumes: carottes, courgettes, aubergines, salades variées et une abondance de oignons, tomates et petits pois. Dans de nombreux cas, les légumes sont présentés déjà nettoyés et coupés, prêts à être utilisés en cuisine. Le ravitoto On extrait cette substance des feuilles de manioc, déjà préparée et présentée joliment dans un récipient. Les bouchers sont particulièrement remarquables, avec leurs étals où l'on trouve de nombreux organes, ainsi que la peau des animaux, notamment du bœuf et du porc. Il y a également une zone dédiée aux volailles vivantes et à... pâtes, des étals regorgent de montagnes de pâtes fraîches prêtes à être jetées dans l'eau. En passant, on trouve également des étals remplis de pièces détachées pour vélos. Les personnes que l'on rencontre ont des regards tristes, presque résignés, sauf quelques-uns qui saluent chaleureusement les commerçants qui sont venus faire leur marché le matin. Nous sommes les seuls à avoir une apparence différente et nous sommes particulièrement vigilants car ce marché n'a pas de très bonne réputation. Nous espérons que les malfaiteurs ne seront pas encore là, et il est probable qu'ils ne soient pas. Pour être honnêtes, nous ne ressentons aucun signe de danger, nous marchons prudemment, intrigués par la multitude de produits originaux et les vendeurs qui nous observent.Nous sommes frappés par cette scène, qui nous donne une idée de notre environnement : des étals proposent des bouteilles en plastique usagées et des déchets métalliques prêts à être coupés et utilisés dans tous les contextes domestiques. D'autres vendent des vêtements d'occasion provenant du monde riche. Nous reprenons la route avec Pascal jusqu'à l'hôtel, où nous effectuons le check-out et commençons une nouvelle journée, pleinement satisfaits de cette première expérience. En rentrant, nous sommes stupéfaits par la force que cet homme possède dans ses mollets, véritable moteur du véhicule, deux pistons capables de se déplacer (et même sans chaussures) avec deux passagers. C'est peut-être son métier qui lui permet de rester en forme, ou alors il semble vieux, mais il est probablement encore jeune.Avant de partir d'Antsirabe, faisons une visite du quartier autrefois colonial, où se trouvent des villas qui, à une époque révolue, devaient être appréciées : aujourd'hui, les jardins sont envahis par les mauvaises herbes et il n'y a aucune trace de maintenance. La ville est particulièrement grande, car nous ne sommes pas très éloignés de Tanà (environ 170 km) et beaucoup choisissaient cet endroit charmant plutôt que le chaos de la capitale. Un rond-point mène au centre un monument commémoratif de l'indépendance obtenue en 1960, tandis qu'un autre est orné d'une grande colonne avec les symboles des 18 tribus du Madagascar.

Dans une optique plus touristique, mais indubitablement imprégnée de culture locale, ainsi que des besoins locaux pour trouver un moyen de subsistance, nous visitons Chez Mamy, un artisan spécialisé dans la production d'objets à acheter comme souvenirs (vélos, rickshaws et petites scooters) fabriqués à partir de matériaux récupérés. Il est fascinant de voir avec quelle habileté il coupe une pièce de métal, la plie et l'enveloppe d'un petit tuyau pour injection, puis en fabrique un vélo, ajoutant les rayons avec du fil de pêche et utilisant une partie de ressort comme axe. Ensuite, nous observons le travail sur...cornes de chèvres: l'horn est cuit, on retire la partie interne tendre et on réalise différentes transformations (décoratives ou utilitaires). Dans un atelier voisin, on fabrique des instruments de musique, dont une sorte d'arp (la valiha) avec des cordes autour d'un socle en bambou. On joue en appuyant une extrémité contre le mur face au musicien.
Nous quittons la ville et, après quelques dizaines de kilomètres, nous rencontrons un groupe de personnes dans une ambiance festive sur l'étage d'une maison : ils célèbrent le rituel du fahamadiana, le retournement des ossements. Notre chauffeur obtient ainsi la permission de se rendre chez cette famille, qui nous explique la situation. Bien que nous ne soyons pas particulièrement attirés par ce genre de pratiques macabres, nous n'avons pas de problème à apprendre que le défunt, récemment exhumé, a été remis dans sa tombe peu avant. Les proches et amis continuent leur fête avec de la musique forte et de nombreux visages semblent clairement sous l’influence du rhum, accompagné de riz et de viande de chèvre. En chemin, nous verrons également les panneaux de nombreuses sectes qui appellent à l'aide, à la délivrance, à l'Apocalypse, etc.profitant de la naïveté des gens et probablement s'enrichissant malgré tant de pauvreté.

Lorsque l'après-midi approche, nous prenons la route pour Ambositra (prononcée Ambùsctra), dans des conditions correctes, le long de douces collines d'argile qui favorisent la production de briques. Lorsque nous arrivons, il est l'heure du déjeuner et nous nous retrouvons dans un restaurant pour touristes, avec d'autres visages pâles que nous avons vus ces jours-ci. Nous apprécions particulièrement les bungalows en bois finement sculptés : la nourriture est bonne, l'ambiance un peu moins, aggravée par un groupe de chanteurs et de danseurs qui divertissent les convives entre deux plats. Cela convient à beaucoup, mais ce n'est pas notre type d'environnement. Quelques minutes à pied et nous sommes au centre, sur une colline, où se démarque l'imposant Cathédrale, érigée avec beaucoup d'élégance, probablement pour montrer aux esprits simples des habitants que plus le symbole est grand, plus il y a de puissance divine. Elle se marie très bien avec les huttes modestes que l'on voit et, peut-être, ne représente pas exactement ce qu'il est écrit dans l'Évangile, surtout si on tient compte des demandes d'aumône pour les pays pauvres que l'on entend lors des cérémonies religieuses de notre région. Ambositra mérite d'être mentionnée comme le centre de l'artisanat du bois, et il existe de nombreux magasins qui proposent toutes sortes d'objets : allant de ceux destinés aux touristes à ceux pour les connaisseurs, en passant par ceux choisis avec soin pour aménager la maison. Sur le plan religieux, on peut admirer des magnifiques crèches en bois de rose ou autres pièces en palissandre.C'est samedi, et c'est le jour des mariages : nous assistons à la rencontre de deux cortèges, avec une foule d'invités rassemblés de manière incroyable dans des bus ou des camions équipés de sièges. 
Repartons en descendant dans une vaste vallée, où l'on trouve des cultures intensives, dans un contexte globalement caractérisé par un niveau de vie acceptable. On peut observer des eucalyptus, importées par les Français il y a deux siècles pour servir de bois de chauffage dans les trains à vapeur. Sur de nombreux tronçons, la route est bordée de mimosas. balcons Ils cultivent du riz pendant la saison humide, tandis que pendant la saison sèche, les mêmes terrasses sont utilisées pour la culture. légumes. Dans d'autres cas, il est possible de réaliser deux récoltes : la première est semée en juillet/août et récoltée en novembre, ce qui permet de replanter en profitant de la croissance rapide grâce à la saison humide. Les rizières occupent également cette partie plus basse, tandis que les autres zones sont plus élevées. Terrasses avec vue sur la prairie. Autrefois, cette région était une forêt, mais l'arrivée de l'homme a apporté le feu, détruisant les arbres et ouvrant la voie à l'agriculture. La forêt continue d'être ravagée dans sa quête de nouveaux terrains arables, compte tenu des faibles possibilités d'obtenir des engrais. En empruntant la route reliant Ambositra à Ranomafana, nous verrons de nombreux feux, qui ne doivent pas être confondus avec les fumaroles fréquentes des zones de déforestation ; elles brûlent également du bois, mais pour une autre raison. 

Il soleil se couche à peine et il est presque 18h lorsque nous sommes... Ranomafana, au point de rendez-vous où nous observerons la faune nocturne. Jusqu'à présent, nous n'avons pas eu le temps de nous ennuyer, en admirant l'alternance des collines cultivées et d'autres recouvertes d'un manteau de végétation verdoyant à mesure que nous nous déplaçons vers l'est. Ranomafana est une zone de forêt tropicale, ce qui se confirme par quelques gouttes de pluie alors que nous observons de petits lémuri nocturnes. Arrivée à Algeri, différents caméléons. Angelin, notre guide naturaliste pour aujourd'hui et demain, nous aidera à les distinguer grâce à leurs magnifiques camouflages. L'environnement est nettement humide, très différent d'Ambositra. Vers 19h, nous atteignons notre destination de la soirée dans le village : l'hébergement est frais sur tous les plans, la nourriture et le service ne sont pas à la hauteur, et on peut le considérer comme le pire du voyage, surtout parce que le plat principal se caractérise davantage par la présence d'os que de viande. Les bungalows sont corrects, bien aménagés dans un jardin luxuriant et bercés par le son de la rivière qui passe à quelques pas. Il est temps de nous coucher et nous entendons la pluie tomber sans arrêt, et cela restera jusqu'au réveil.Se passer une nuit bercée par le bruit de la pluie est loin d'être désagréable, mais si la visite à l'un des plus beaux parcs du Madagascar est prévue le lendemain, on comprend facilement pourquoi le sommeil peut être perturbé par cette appréhension.