Rochers Rouges

Matin à Red Tsingy

Nous sommes récupérés au camp par Taki à 7h30 après un bon petit-déjeuner où nous avons goûté le jus de corossol, un fruit vert gros, presque aussi grand qu'une ananas, duquel on extrait une excellente boisson. Nous reprenons la magnifique côte de la Baie des Français, longue de 20 km, qui mène à Diego pour prendre la direction sud sur la RN6. Cette route, également une Route Nationale, est assez limitée, bien qu'elle représente le seul lien entre la capitale et la ville la plus importante du nord. En sens inverse, on voit passer des véhicules de toutes sortes chargés d'une manière incroyable avec des produits alimentaires destinés au marché de Diego Suarez ; les vendeurs arrivent à peu près à chaque heure, sinon ils restent sur place toute la nuit et repartent dès qu'ils ont vendu tout ce qu'ils ont. Nous voyons un drongo, un oiseau noir semblable à un merle, dont la particularité est de pouvoir imiter les cris de nombreux animaux, y compris celui du loup, pour éloigner d'autres oiseaux concurrents. En deux heures et demie, nous atteignons le début de cette belle route en terre rouge qui nous mènera en une trentaine de minutes à la vue des Rochers Rouges.

Musées et mémoire à Red Tsingy

Le nuages recouvrent le ciel, s'épaississant parfois pour laisser filtrer des rayons de soleil éclatants qui illuminent les pics naturels de cette région. Un véritable chef-d'œuvre, nous flânons le long des sentiers comme si nous étions... salle d'un musée. De temps en temps, les reflets du soleil créent des scènes de beauté inégalée. Le terme Tsingy – nous apprendrons bien à Ankarana – cela signifie « marcher prudemment » et provient du fait qu'il fallait se déplacer avec beaucoup de discrétion pour les traverser. Il semble que ces formations n'existent plus depuis moins de 25 ans : leur formation est très particulière, car elles se trouvent à l'intérieur d'autres roches friables ; lorsque celles-ci s'effritent grâce à l'érosion causée par les éléments, on découvre ainsi des pointes de calcaire hautes de plusieurs mètres, qui semblent fragiles mais sont en réalité beaucoup plus résistantes. Une fois le parcours terminé, il reste deux autres sites à visiter : celui que l'on appelle le Grand Canyon, une ouverture impressionnante dans la plaine, avec ses formations de Tsingy aux flancs, et un autre itinéraire Dans ce coin, on découvre toujours une belle collection. Elles sont moins rouges, probablement à cause du manque d'eau, qui influence la coloration. Le sol en hauteur est d'une couleur presque amarante tandis que les formations varient de l'orange vif au blanc cassé. Ici aussi, les zèbres paissent paisiblement, sans se soucier des barrières dressées par le parc. Tout est bien aménagé pour préserver les formations, avec des sentiers et des escaliers. La route est également parfaitement entretenue, avec des gouttières pour l'eau de pluie. Au cours de cette promenade d'environ deux heures, nous ne croiserons probablement qu'une dizaine de personnes, ce qui confère à cet endroit une atmosphère particulière.Lorsque midi est déjà passé, nous reprenons notre route pour récupérer la RN6 et nous dirigeons à nouveau vers le sud, avec une courte halte dans un petit café appelé Snack 17, situé au sein d'un village inconnu. Nous y dégustons une salade légère d'avocat à la vinaigrette, mais nous ne pouvons résister à une banane caramélisée. Outre le fait qu'elle est déjà délicieuse, étant récoltée à maturité sur l'arbre, l'ajout de sucre de canne avec un peu de rhum jusqu'à ce qu'il ne reste plus que son arôme, la rend particulièrement savoureuse. Des enfants et des poules gambadent autour, ajoutant une touche d'authenticité à l'ambiance.

Une autre heure et demie de route très mauvaise sont nécessaires pour parcourir les maigres 50 km qui nous séparent du Relais d’Ankarana, en passant par des chemins remplis de trous qui ressemblent à de véritables cratères. La chaussée est manquante à plusieurs endroits et les véhicules sont presque obligés de s'arrêter, de descendre dans le trou et de remonter avec précaution pour ne pas endommager les pneus au niveau de la fissure. Un pont est partiellement effondré, où se trouve une une fosse profonde d'environ deux mètres et on se retrouve sur une seule voie très étroite, mais il n'y a pas de panneaux d'indication et par conséquent, il est interdit de se laisser distraire. Dans cette portion, nous rencontrerons la seule... moment de pluie Tout au long du voyage, lorsque de petites gouttes commencent à mouiller le mince et imparfait revêtement asphalté. Cela ne durera pas longtemps, d'autant plus que nous nous dirigeons vers le sud dans une zone où la pluie est un phénomène rare. En effet, les Montagnes d'Ambre sont une chaîne de montagnes basse qui s'étend sur plusieurs dizaines de kilomètres dans l'axe nord-sud et possède son microclimat dû à son altitude avec des précipitations fréquentes toute l'année ; cela fait que ses pentes sont parcourues par des rivières et des ruisseaux qui se dirigent vers les deux mers qui l'entourent, le Canal de Mozambique et l'Océan Indien. Près de ces cours d'eau, il est possible de pratiquer l'irrigation et donc l'agriculture, tandis que dans les zones où il faut attendre la saison des pluies, la vie devient plus difficile, ce qui entraîne une augmentation de la pauvreté.Et c'est à ce moment que nous commençons à apercevoir les bidons jaunes contenant de l'eau, empilés près des ruisseaux de plus en plus rares, avec des corps affaiblis qui s'efforcent de remplir et de rapporter à la maison tous les moyens possibles. En allant encore plus loin, il ne reste plus que des champs arides. Dans la zone où l'influence positive de l'Ambre est perceptible, on observe des cultures de riz qui atteignent jusqu'à deux récoltes. Plus au sud, la faim force à brûler les prairies et les broussailles dans l'espoir d'obtenir un minimum d'herbe pour nourrir les animaux ; il est difficile de faire passer un message écologique à ceux dont le ventre est vide. Au fur et à mesure que nous avançons, la présence des animaux devient de plus en plus rare, remplacée par des oiseaux plus faciles à élever.Bien que la population infantile reste nettement élevée, on a l'impression que le taux est inférieur à celui du sud, notamment qu'il y a moins de sollicitations, qu'ils s'approchent avec plus de courtoisie et qu'ils manifestent une gentillesse inhabituelle ailleurs. Nous nous arrêtons pour prendre une photo devant un grand... arbre qui produit des flocons blancs Il matériau, qui remplace le coton, est utilisé pour les matelas et les oreillers, etc., et nous pouvons également observer des cultures de pistaches. Nous traversons ensuite quelques villages dont l'activité principale est l'extraction de saphirs ; nous ne sommes pas à Ilakaka, mais il semble que les pierres soient présentes. Sous un ciel bleu, nous atteignons le Relais d’Ankarana, dont le propriétaire est un homme sympathique et bienveillant, qui nous accueille avec une gentillesse naturelle qui vaut déjà 5 étoiles sur TripAdvisor. Le bungalow est agréable, compte tenu des contraintes imposées par la nature. Nous essayons de limiter l'utilisation de l'eau et nous rappelons de recharger les batteries lorsque le courant est disponible grâce à un générateur : après 22h, il y a une coupure de courant.Nous lui confirmons qu'il n'y a pas de Wi-Fi et il semble satisfait lorsque nous expliquons que cette absence ne constitue pas une nécessité impérative. En revanche, il affirme avoir rencontré des personnes qui ne restent ici dans ce coin idyllique que pour le manque de connexion internet.
Le soleil se couche, alors nous profitons de cette occasion pour faire une promenade le long de l'autoroute et observer la vie quotidienne ; la circulation est limitée et assez lente. Tout le monde doit faire attention aux trous et notamment les camion Ils ne peuvent pas se permettre de détériorer les véhicules qu'ils transportent, et cherchent également à préserver leur mécanique. On en voit déjà trop sur le bord de la route, attendant d'être réparés ou avec des pneus usés par un mécanicien qui apparaît soudainement sous le véhicule pour diagnostiquer le problème. En réalité, en cas de panne, il faut appeler un mécanicien chez Diego ou Ambilobé. Le point culminant est atteint lorsque l'on voit... une voiture de transport qui se déplaçait lentement, ce qui nous assure qu'on sera là depuis trois semaines ; demain, on trouvera quelqu'un pour nous aider, peut-être que les pièces de rechange sont arrivées. Cependant, le président a fait une promesse vague : l'année prochaine, les travaux de rénovation de la route commenceront. Pour contrer cela, on entend souvent dire que les promesses des politiciens ne sont tenues que par ceux qui y croient. Si on continuait ainsi, on pourrait ajouter que dans ce pays, tout est possible. Mais peut-être que c'est encore plus vrai ici qu'ailleurs.Pendant cette promenade de deux kilomètres et demi jusqu'à Ambilobè et retour, nous observons la vie qui se développe le long de la route. Le village s'étend sur une longue distance et il est très difficile d'identifier son centre ; on peut seulement l'appréhender grâce à la forte présence des étals, mais en réalité, le centre et la périphérie sont ici indistinguables. On voit des artisans marteler des pierres granitiques jusqu'à les briser et les rendre utilisables comme matériau de construction : le problème est que les ouvriers, travaillant assis, finissent par respirer la poussière soulevée, ce qui, combiné à un climat sec, rend l'environnement absolument insalubre. Cela explique pourquoi les maladies pulmonaires sont très fréquentes et, par conséquent, réduit considérablement l'espérance de vie.Le rayons du soleil tombent sur les huttes en bambou sans pour autant les rendre plus attrayantes, tandis que les enfants qui gambadent avec des sourires sont une véritable joie ; certains d'entre eux suivent une pratique selon laquelle chacun doit contribuer à se nourrir. Rencontrer les habitants est agréable, on s'échange des salutations dans un style de respect qui ne connaît plus nos latitudes. Au nord, on observe que les vêtements sont particulièrement élégants, avec des couleurs très vives pour les femmes et souvent une coupe originale qui met en valeur leur beauté, notamment les tenues avec turbans aux couleurs pastel ; nous apprécions que le mode de vie modeste n'affecte pas négativement celui des vêtements.Le soleil est déjà couché, les camions et taxis continuent leur course à pied sur la Route Nationale, de sorte que parfois nous réalisons que nous avançons plus vite à pied.

Les types de construction varient d'un village à l'autre en fonction des matériaux disponibles : parfois on utilise la raphie, c'est-à-dire les feuilles rigides d'une palme, utilisées pour construire à la fois le toit et les murs, tandis que dans d'autres cas, le toit est fait de paille qui dure environ trois ans. Si présent, on construit avec du bambou tordu qui peut durer jusqu'à sept ans.
À notre retour, nous prendrons le temps de discuter avec le gérant, qui nous apprendra beaucoup de choses. On perçoit une sérénité difficile à trouver chez l'être humain, même si ses paroles ne dégagent certainement pas confiance ou optimisme : on parle des possibilités que pourrait offrir le pays, à condition qu'il puisse les exploiter. Du point de vue des hommes du nord, la colonisation a contribué à instaurer un certain équilibre, car au XIXe siècle, la domination des Merina avait entraîné uniquement la soumission des tribus locales, et ils ont également mis en place quelques infrastructures qui existent encore aujourd'hui.Finalement, il reconnaît avec amertume que les Malgaches n'ont pas réussi à se relever, au point que le Madagascar est obligé d'importer du riz des pays asiatiques en raison de considérations politiques, alors qu'il y aurait toutes les conditions pour une production locale. Il existe un cercle vicieux qui empêche le développement : un exemple frappant est celui du riz, dont on ne récolte souvent qu'une seule fois, alors qu'on pourrait en faire deux, la première pour nourrir les familles et la seconde pour être vendue. Cela signifie cependant devoir se déplacer pour la vendre et passer plusieurs jours à l'extérieur en raison des mauvaises conditions routières, ce qui rend tout cela économiquement défavorable.La politique et la corruption qui en découlent jouent évidemment un rôle, mais il existe une mentalité sous-jacente déformée et la division tribale contribue à empêcher le développement économique. La collusion entre les administrateurs et les puissances étrangères (en particulier la France), intéressées à ce que le pays reste dans un état d'humilité sociale et économique, constitue alors le coup de grâce.
Le cieux devient de plus en plus sombre et la lune se lève sous une forme totalement inhabituelle pour nous : nous découvrons que dans l'hémisphère sud, la nouvelle lune est parfaitement horizontale, sans cette inclinaison avec laquelle nous sommes habitués à la voir et à la représenter. Pierrot s'y prélasserait tranquillement, tandis que la lune se présente avec un sourire parfait.
Chaque nuit passée à Madagascar nous a vu dormir dans des lits avec moustiquaire, ce qui est indispensable pendant certaines saisons et un agréable accessoire pendant cette période sèche. On observe parfois des moustiques voler, même si on ne devrait pas contracter la malaria, nous sommes très vigilants pour éviter de nous faire piquer.
La nuit passe relativement calmement, le camp est situé à proximité de la route, mais les véhicules ne peuvent pas rouler à grande vitesse ; on entend des camions qui passent en sifflant et cognant sur les nids-de-poule, tandis que le léger bourdonnement des taxis locaux suggère une vitesse légèrement supérieure. Plus tard dans la nuit, nous sommes réveillés par des cris presque hystériques, il s'agit probablement d'une jeune femme qui a trop consommé de rhum.

Dans le nord, la pratique du Famadihana n'est pas courante. Lorsque quelqu'un venant du sud ou de Tana décède,le dépouilles sont ramenées à la maison. Cela ne peut se produire que certains jours et après avoir été conservé en formaldéhyde. Il est ensuite transporté avec les bagages sur le toit du minibus et ramené par les familles le long des routes improbables de ce pays, qui ne nécessitent plus de 24 heures de trajet continu qu'à Tanà. Cela représente une distance de 1200 km, dont les 400 premiers sont empruntés ici dans le nord sur des voies où il faut souvent marcher. Pour parcourir les 450 km séparant Diego de Sambava, les camions mettent trois jours et, pendant la saison humide, ils ne peuvent pas y aller.Arriver à Ambilobe, situé à seulement 25 km de notre hébergement, nécessite même de traverser une rivière : il y a deux ans, le pont a été détruit par une tempête et sa reconstruction est toujours en attente. Par conséquent, il faut descendre jusqu'au niveau de l'eau et la traverser, ce qui est impossible pendant les périodes des crues. Dans ce cas, un pirogue permet de rejoindre l'autre rive, d'où il faut ensuite prendre un tuk-tuk ou un taxi "brousse". En bref, ce qui devrait être un court trajet devient une véritable aventure.