Rød Tsingy

Morgen på Red Tsingy

Vi bliver hentet i lejren af Taki kl. 7.30 efter en god morgenmad, hvor vi smager korossoljuice, en grøn frugt næsten på størrelse med en ananas, hvorfra der udvindes en fremragende drink. Vi går tilbage på den pragtfulde 20 km lange kystvej i Baie des Français, som fører til Diego for at dreje mod syd ad RN6. Selv denne Rute Nationalvej i den forstand, som vi forstår, har den meget lidt, selvom den repræsenterer den eneste forbindelse mellem hovedstaden og den vigtigste by i nord. I den modsatte retning ankommer køretøjer af enhver art fyldt med mad bestemt til Diego Suarez-markedet; sælgerne kommer til enhver tid, hvis de ikke afhænder varerne bliver de på stedet for natten og vender tilbage når de har solgt det hele. Lad os se en drongo, en sort fugl som solsorten, hvis kendetegn er, at den er i stand til at efterligne lydene fra mange dyr, selv ulven, for at afværge andre konkurrerende fugle. Om to en halv time er vi ved indgangen til den smukke røde jordvej, som om cirka tredive minutter vil bringe os til synet af Rød Tsingy.

Museer og minde i Red Tsingy

Himlen er tilsløret af et lag af skyer, der i ny og næ åbner sig og tillader oplysende solstråler at skinne igennem, som vil have evnen til at antænde de tinder, som naturen har placeret i dette område. Et sandt kunstværk, vi vandrer langs stierne, som om vi var iblandt dem værelser på et museum. Fra tid til anden skaber solens forlygter koreografier af uovertruffen skønhed. Udtrykket Tsingy – det lærer vi godt i Ankarana – det betyder "at gå på tæer" og stammer fra det faktum, at det var nødvendigt at bevæge sig med stor forsigtighed for at krydse dem. Det ser ud til, at deres fremkomst ikke tog mere end 25 år: formationen er meget speciel, da de findes inde i andre sprøde klipper; når disse smelter takket være erosionen forårsaget af atmosfæriske midler, afsløres kalkstenstinderne, der er endda et par meter høje, tilsyneladende skrøbelige, så de ser ud som snavs, men i virkeligheden meget mere modstandsdygtige. Når turen er færdig, er der to andre steder at besøge: det, der kaldes Grand Canyon, en majestætisk åbning i plateauet, på hvis sider Tsingy-formationerne går ned, og en en anden rute hvori der stadig er en smuk samling. Disse er mindre rødlige, sandsynligvis på grund af, at der er mindre vand, hvilket bidrager til pigmentering. Jorden ovenover ser ud til at være næsten amarantrød, mens tinderne spænder fra intens orange til hvidlig. Zebuer græsser også fredeligt her, uanset de barrierer, som Parkmyndigheden har rejst. Det hele er godt organiseret for ikke at ødelægge formationerne, med gangbroer og trapper, selve vejen er perfekt vedligeholdt komplet med regnvandsdrænkanaler. I hele den to timer lange tur vil vi ikke møde en halv snes mennesker, hvilket giver det besøgte miljø en særlig mystik. Når middagen allerede er passeret, sætter vi afsted igen for at indhente RN6 og kører sydpå igen, med et kort stop på et lille sted kaldet Snack 17, der ligger inde i en ukendt landsby. Her nyder vi en let avocadosalat med vinaigrette, men vi kan ikke nægte os selv en flamberet banan. Udover at den allerede er god, da den er høstet moden fra planten, gør tilsætning af rørsukker med et glas rom opvarmet, indtil kun aromaen er tilbage, alt særligt lækkert. Børn og høns render rundt og gør stemningen endnu mere ægte.

Endnu en halvanden times frygtelig vej er nødvendig for at tilbagelægge de sparsomme 50 km, der adskiller os fra Relais d'Ankarana, og krydser huller, der ligner rigtige kratere. Asfalten mangler flere steder, og køretøjerne er næsten tvunget til at stoppe, gå ned i hullet og rejse sig igen, idet de passer på ikke at skære dækkene af ved brudstedet. En lille bro er delvist styrtet sammen, hvor en et par meter dybt hul og man passerer kun på én smal vognbane, men der er ingen skilte og derfor er det forbudt at lade sig distrahere. I denne strækning møder vi den eneste ene regnfuldt øjeblik af hele rejsen, når frygtsomme dråber falder for at fugte det tynde og uperfekte asfaltlag. Det varer ikke længe, ​​også fordi vi er på vej sydpå ind i et område, hvor regn er et meget sjældent fænomen. Faktisk er Montagne d'Ambre en lav bjergkæde, der strækker sig over et par tiere af km i nord-sydlig retning og har sit eget mikroklima på grund af højden med hyppige nedbørsmængder året rundt; dette får floder og vandløb til at forgrene sig fra sine skråninger mod de to have, der omgiver den, Mozambique-kanalen og Det Indiske Ocean. I nærheden af ​​disse baner bliver kunstvanding og derfor landbrug muligt, mens hvor man er tvunget til at vente på den våde årstid bliver livet vanskeligere og fattigdommen stiger. Og det er på dette tidspunkt, at vi begynder at se de gule vandtanke stablet tæt på de mere og mere sjældne vandløb, med stadig lettere kroppe, der har til hensigt at fylde og bære hjem på enhver mulig måde. Går man endnu længere, er der kun de tørre flodlejer tilbage. I området, hvor den positive indflydelse af Ambre mærkes, er der hyppige risdyrkninger, der kan give op til to høster, længere mod syd tvinger sult os til at brænde enge og buske i håbet om at forudse en minimumsmængde af græs, der i det mindste kan brødføde zebuen; Det er svært at give en økologisk moral til nogen med tom mave. Efterhånden som vi udvikler os, bliver tilstedeværelsen af ​​zebu mere og mere sjælden, erstattet af fugle, der er nemmere at opdrætte. Selvom børnebestanden fortsat er decideret høj, er fornemmelsen, at forekomsten er lavere end i syden, frem for alt plager de mindre med at spørge, de kommer tættere på og viser en venlighed, der er usædvanlig andre steder. Vi stopper for et billede af en stor træ, der producerer hvide flager at repræsentere en erstatning for bomuld, brugt til madrasser, puder osv. og vi ser også pistacieafgrøder. Til sidst krydser vi et par landsbyer, hvis hovedaktivitet er udvinding af safirer, vi er ikke i Ilakaka, men det ser ud til, at der ikke er mangel på ædelstene. Under en blå himmel når vi Relais d'Ankarana, hvis ejer er en venlig ældre herre, som byder os velkommen med en spontan venlighed, der alene er de 5 stjerner værd på Tripadvisor. Bungalowen er smuk, kompatibel med de vanskeligheder, som naturen pålægger. Vi forsøger at minimere brugen af ​​vand og husk at lade batterierne op, når der er strøm fra en generator: efter kl. Han informerer os om, at der ikke er wifi og virker lettet, når vi siger, at sagen ikke er af væsentlig nødvendighed, på den anden side hævder han at møde mennesker, der ikke stopper i dette blomstrende paradis, bare på grund af fraværet af den vitale forbindelse.
Solen er ved at gå ned, så vi benytter lejligheden til at gå en tur langs hovedvejen for at se lidt af hverdagen; trafikken er begrænset og bestemt ikke hurtig. Alle skal rumme hullerne og især i lastbil de har ikke råd til at ødelægge de produkter, de fører, såvel som at forsøge at bevare mekanikken. Vi ser allerede for mange af dem i vejkanten, der venter på at blive repareret eller med de sorte ben fra en mekaniker, der stikker ud nedefra på jagt efter fejlen. Faktisk skal du i tilfælde af et sammenbrud ringe til en mekaniker fra Diego eller Ambilobé. Vi når klimaks ved at se en taxabrousse i avanceret parkeringstilstand, som forsikrer os om, at de har været der i tre uger; næste dag vil vi finde nogen, der hænger omkring os, måske er reservedelene ankommet. Formanden gav dog et vagt løfte: renoveringsarbejdet på vejen begynder næste år. I modsætning hertil hører vi talemåden om, at politikernes løfter kun er bindende for dem, der tror på dem, hvis vi ville fortsætte med ordsprogene ville den naturlige konsekvens være, at hele verden er et land. Men måske er det her endnu mere land end i resten af ​​verden. På de to en halv km lange gåtur mod Ambilobè og tilbage ser vi det liv, der udvikler sig langs gaden, landsbyen trævler ud i længden og det er meget svært at identificere centrum, man kan forestille sig det ud fra den mere intense tilstedeværelse af boder, men i bund og grund er centrum og udkanten en og samme ting her. Vi ser håndværkere, der hamrer granitstenene, indtil de smuldrer og gør dem anvendelige som byggemateriale: Problemet er, at de siddende arbejdere ved at arbejde ender med at indånde det hævede støv, hvilket kombineret med det tørre klima er decideret usundt og forsikrer os om, hvor hyppige lungesygdomme er, og dermed hvor kort levetiden er. Solen går ned på bambushyttene uden at gøre dem smukkere, mens de børn, der render smilende rundt i en permanent fest, er smukke; nogle af dem arbejder efter en praksis om, at alle munde skal bidrage til at nære sig selv. At møde mennesker er hyggeligt, vi hilser på hinanden i en form for respekt, der nu er ukendt på vores breddegrader. I nord observerer vi, hvordan tøjet er særligt raffineret, farverne båret af kvinder er meget lyse og ofte med et originalt snit, der fremhæver den allerede bemærkelsesværdige skønhed, især af sarongene med koordinerede turbaner i pastelfarver; vi sætter pris på, hvordan den beskedne livsstil ikke påvirker tøj negativt. Solen er nu gået ned, lastbiler og taxabrousse fortsætter deres slalom i gå-tempo på Route National, så meget, at vi nogle gange indser, at vi går hurtigere til fods.

Byggetypologierne varierer fra landsby til landsby afhængig af tilgængeligheden i naturen: nogle gange bruges raphia, dvs. de stive blade af en palme, som både taget og væggene er bygget med, mens taget i andre tilfælde er lavet af græsbundter, der holder omkring tre år. Hvor det er til stede, er det bygget med vævet bambus, som kan holde op til syv år.
Ved hjemkomst tager vi en snak med lederen, som vi vil have meget at lære af. En sindsro, som er svær at finde i menneskeheden, skinner igennem, selvom hans ord bestemt ikke emmer af tillid eller optimisme: Han taler om det potentiale, som landet kun ville have, hvis det vidste, hvordan det skulle gribe det. Fra et vist synspunkt, som for mændene i nord, bidrog koloniseringen til at bringe et minimum af lighed, eftersom Merina-overmagten i det 19. århundrede kun havde bragt underkastelse af de lokale stammer, desuden byggede de de få infrastrukturer, der i en eller anden form stadig eksisterer i dag. Til sidst indrømmer han bittert, hvordan madagaskerne ikke har været i stand til at komme på fode igen, så meget, at Madagaskar er tvunget til at importere ris fra asiatiske lande på grund af politiske interesser, mens der ville være alle betingelser for lokal dyrkning, så meget, at landet indtil for få årtier siden (med en endnu mindre befolkning) var selvforsynende. Der er en ond cirkel, som ikke tillader udvikling: Et tydeligt eksempel kommer fra ris, hvoraf ofte kun en høst høstes, når to kunne høstes, den første til at brødføde familier og den anden til at blive solgt. Det betyder dog, at man rejser for at sælge den og er ude i flere dage på grund af dårlige vejforhold, hvilket gør det hele uøkonomisk. Politik og den korruption, det fører med sig, spiller åbenbart en rolle, men der er en forvrænget underliggende mentalitet, og stammeinddelingen er med til at forhindre økonomisk start. Samtalen af ​​administratorer med fremmede magter (især Frankrig), der er interesseret i at sikre, at landet forbliver i en tilstand af social og økonomisk ydmyghed, giver derefter det sidste slag.
Himlen bliver stadig mørkere, og månen står op med en for os helt usædvanlig form: vi opdager, hvordan nymånen på den sydlige halvkugle er helt vandret, uden den hældning, som vi er vant til at se den og skildre den med: Pjerrot her ville ligge roligt ned, mens månen præsenterer sig selv med et perfekt smil.
Alle de nætter, vi tilbragte på Madagaskar, så os sove i senge med myggenet, en nødvendighed på visse årstider og et behageligt tilbehør i denne tørre periode. Fra tid til anden ser vi myg flyve, selvom de ikke burde bære malaria, er vi meget forsigtige med ikke at blive bidt.
Natten forløber forholdsvis roligt, lejren er ikke langt fra vejen, men køretøjerne kan bestemt ikke suse forbi; man kan høre lastbiler rasle op og ned af hullerne, mens taxabroussens blødere summen tyder på en lidt højere hastighed. Så om natten bliver vi vækket af nærmest dæmoniske skrig, det er nok en pige, der har overdrevet med mængden af ​​indtaget rom.

I nord praktiseres Famadihana ikke. Når nogen fra syden eller Tana dør, liget bringes hjem. Dette kan kun ske på bestemte dage og efter at være anbragt i formaldehyd til opbevaring. Det bliver derefter læsset sammen med bagagen på taget af minibussen og taget tilbage af familien ad de umulige veje i dette land, som kræver mere end 24 sammenhængende timers rejse kun op til Tanà. Der er 1200 km, heraf de første 400 her nord på veje, som man ofte skal videre i gå-tempo. For at tilbagelægge de 450 km, der adskiller Diego fra Sambava, tager lastbilerne tre dage, og i den fugtige sæson er de ofte ude af stand til at køre dertil. At nå Ambilobe, kun 25 km fra vores overnatning, kræver endda et vadested: For et par år siden blev broen ødelagt af en cyklon, og dens genopbygning afventes stadig, så man skal ned til vandstand og krydse, hvilket er umuligt i oversvømmelsesmånederne. I dette tilfælde tager en pirog dig til den anden side, og derfra skal du tage en tuk-tuk eller taxa-brousse. Kort sagt, hvad der skulle være en kort rejse bliver et rigtigt eventyr.