Ranomafana N.P.

Morgen i Ranomafana N.P

Når vi vågner, fortsætter regnen vedholdende, men så snart morgenmaden er overstået, vender vores øjne mod himlen, nærmest tigger om et glimt, og det dukker næsten op ved et trylleslag. Synet af en lille blå i midten af ​​de hvide skyer genopretter en vis optimisme. Om få minutter er vi klar til at tage afsted til det nye eventyr inde i regnskoven, men uden at regnen falder. Klokken 7.30 er himlen nu næsten helt på vores side og med guiden går vi til indgangen til Ranomafana Nationalpark, beliggende ikke langt væk. Parken, der blev etableret i 1991, består stort set af sekundær skov. For at skabe et minimum af lokal økonomi har guiderne normalt en tracker, en dreng (i dette tilfælde er det en pige), der vandrer rundt for at få øje på lemurer eller andre dyr og advare os. Spotting og frem for alt fotografering i lemurer det er ikke så simpelt: De bor højt oppe i træerne, og hvis de ikke larmer, når de hopper, skal du stoppe for at få øje på dem, da det at gå og kigge op kan være svære aktiviteter at kombinere. For at skyde dem skal du zoome betydeligt med risiko for, at nogle grene i stien forhindrer god fokusering af billedet. Når dette sker, vender det lille dyr sig til den modsatte side og efterlader udsigten til dets ryg og lange hale. Men det sker også, at de lader sig filme godt og her afslører billederne al deres venlighed. 
Da det sjældent regner, kan vi ikke forvente, at grenene er tørre, men det er absolut ikke et problem, vi skal bare passe på mudderet på stierne, selvom vi går på relativt glat underlag. Efter halvanden time når vi et kulminerende punkt, hvor der er plantet sten i jorden en meter høj, som guder små dysser. Tidligere blev stedet derfor besøgt af områdets indbyggere, som på dette tidspunkt havde opført et ceremonielt sted til minde om deres forfædre. Hver sten forestiller en af ​​dem, selvom deres grave ikke er her. Vi samledes for at påkalde ånden til at gå i forbøn for guddommelighederne. Det er mennesker, der døde i en høj alder og derfor er eksperter, så de kan bruge denne erfaring i forbønsfasen. Netop derfor er børn eller unge ikke genstand for ære i forsoningsøjemed. I øjeblikket tillader parken ceremonielle ritualer, men på en nøgtern måde og frem for alt begrænser den adgangen til et par personer ad gangen for at forhindre vansiring af miljøet. Vi er i den sekundære skov, det vil sige, vokset igen efter at mennesket har fældet den oprindelige, den bliver omkring firs år gammel; takket være hyppig nedbør vokser den meget hurtigt, men ved nærmere eftersyn bemærker du fraværet af træer med særlig tykke stammer. En igle forsøger at angribe os, vi ser den straks lande på bagsiden af ​​vores hånd og vi undgår den ubehagelige kontakt. Vi støder på smukke orkidéplanter, der ikke blomstrer i øjeblikket, men vil være det fra november og frem. På den anden side er de parasitære planter med lange blade, der er podet på stammerne af store træer, nysgerrige. Her definerer de dem som win-win-planter, hvilket betyder, at de udveksler former for subsistens med dem, de er knyttet til. De bliver podet på andre, men får dem ikke til at dø, hvilket også medfører fordele; mens parasitter er dem, der forårsager døden af ​​det træ, som de klamrer sig til, for eksempel kvælerficusen. Da det er et meget fugtigt område, er der mange intense grønne bregner og mosser overalt. Vi ser for første gang ravinalaen, også kendt som den rejsendes palme, kendt for at være en god drikkevandsreserve og for at have en øst-vest orientering af bladene. Medmindre den er plantet i fangenskab, og dette kan naturligvis ændre retning. Vi passerer gennem et område fyldt med bambus med en karakteristisk grøn og sort farve. Det er nødvendigt at være opmærksom på den sorte del, da den er giftig, dødelig, hvis den indtages, mens berøring forårsager alvorlig kløe. Det skal siges, at det hele er et bambustræ omkring os, så vi forsøger kun at røre ved den grønne del, når vi skal lede efter et hold. Slangerne går i dvale, men vi ser adskillige kamæleoner og frøer, alle perfekt camoufleret. Når de findes på bark, ligner førstnævnte tørre pinde og er praktisk talt ikke til at skelne. 
Træerne tenderer opad i en evig konkurrence på jagt efter lys, og det er netop på deres spidser, at lemurerne hopper akrobatisk. En art, Golden Bamboo Lemurs, spiser normalt bambus (mærkeligt nok er den ikke giftig for dem) og er monogame. Vi ser så den rødfrontede lemur (de lever af frugter), den brune lemur (polygam), den hvide skæglemur (de lever i den primære skov) og sifakaen (som ikke drikker vand). De største lemurer lever omkring 30 år, de mindre kan leve op til 8/10. Dødsårsagerne er rovdyr eller hjerteanfald, når dyrene bliver ældre. Men nu og da skal de rense sig for bambustoksiner ved at spise urter eller svampe for at hjælpe fordøjelsen. Fra et vist synspunkt ligner de koalaer i Australien, der lever af eukalyptus. Stierne er godt sporet, men i betragtning af labyrinten og manglen på andre referencer end træerne, ville det være meget nemt at fare vild uden en guide. 

Ranomafana N.P og Haute Ville

Det er næsten middag, når vi går til frokost i landsbyen Ranomafana på restauranten Manja, hvor vi nyder grillet kylling og tomatsalat. Lad os starte igen

mod Fianarantsoa, men lige udenfor parken ser vi stadig den

Andriamamovoka vandfald, det næsthøjeste i landet. Vi går op ad den dal, vi krydsede i nat, da det allerede var mørkt, en stejl bæk flyder i midten, og vi indser, hvor stejl den er, for så at flade ud i den højeste del, hvor plateauet fører banen for at markere lange strækninger med langsom strømning, for at give børn mulighed for at lege i den uden den truende fare fra strømfaldene. Langs vejen kan man ofte se røgen fra kulgravene, mens afgrøderne efterhånden som kilometerne går overtager skovens grønne. Vi går ned ad bakken mod det inderste område, der nu er fuldstændig ryddet, urbaniseret og brugt til dyrkning. Du kan skimte en dekorativ fattigdom, med hjemlig arkitektur i klassisk Betsileo-stil, på to niveauer: Dyrene er opstaldet i stueetagen, mens første sal bruges som bolig. Du kan også se mange ovne til murstenskonstruktion, hvor arbejderne udvinder mudderet for at lægge det i forme, der er placeret i nærheden, lader det tørre i 4/5 dage, fjerner murstenene for at stable dem på en ordnet måde og tænder bålet nedefra, og det lykkes at koge næsten det hele i løbet af 3 eller 4 dage. Dem, der er på ydersiden og laver mindre mad, vil blive placeret længere inde til næste batch.
Vi når endelig til Fianar (som det er forkortet Fianarantsoa, by med 250.000 indbyggere). I den nederste del skiller stationen sig ud, hvilket er det værd af mindst et par grunde: For det første er det en smuk bygning i kolonistil med næsten orientalsk arkitektur og så er det udgangspunktet for det legendariske tog, der tager dig til Manakara, ved Det Indiske Ocean. En konvoj, der ville være planlagt, men forlader, når det lykkes, og ankommer til sin destination, når den ikke går i stykker. Så meget, at ruten er blevet en destination for rejsende, der har til hensigt at opleve et eventyr, som, hvis det gennemføres frem og tilbage, kan tage næsten en uge at rejse 200 km hver vej. Den er enorm i størrelse, når man tager i betragtning, at selv i de bedste tider fokuserede jernbanetrafikken i det væsentlige på en enkelt rute. Inden vi kommer ind i byen passerer vi langs jernbanen, og det er et virvar af ukrudt, blandt hvilke børn leger; de fortæller os, at tog passerer, det er svært at sige hvor mange og hvornår. 
Lad os besøge Haute Ville, fornyet takket være bidragene fra en forening, som fremmede restaureringen af de seks spurgte han som er koncentreret om dette karakteristiske forbjerg, anderledes hjem og Rova eller Palazzo Signorile. Fianar, i en slags opdeling af kompetencesfærer mellem katolske og evangeliske missionærer, endte i førstnævnte, da Luthers tilhængere allerede havde etableret sig solidt med at prædike og få tilhængere i hovedstaden Tana. En stærk missionær tilstedeværelse afslører også et højere kulturelt niveau sammenlignet med andre byer, så meget at selv navnet betyder "hvor viden læres". Kirkens tilstedeværelse mærkes meget stærkt og har ført en række forbedringer med sig, som på den anden side har resulteret i et identitetstab for lokalbefolkningen. Der er også et meget avanceret hospital efter landets standarder, der ledes af et firma med tilknytning til missionærerne. Flot udsigt på stenvaskehuse hvor kvinder har travlt med at vaske tøj, i en reference til vores bedstemødre, da de gik til det, vi i dag kunne definere som konernes mødested, hvor nyheder eller sladder gik fra mund til mund uden behov for sociale medier. På det højeste punkt i Haute Ville kan du nyde en spektakulært panorama mod den nedre by på den ene side og afgrøderne med kulgravene på den modsatte side. Gamle Citroen-varevogne, som i Europa var de franske hyrders privilegium indtil for 30 år siden, klatrer med besvær op ad de stejle gader i dette centrum. Mere eller mindre improviserede mekanikere forsøger at reparere varevogne i siden af ​​vejen (også Citroen), hvorfra kun deres fødder kommer frem og holdes ophængt i kampesten. At det er en by med intens religiøs inspiration kan ses fra statuen af ​​Madonnaen på en bakke og fra et stort billede af Don Bosco ved indgangen til byen. Vi er endelig involveret i en meget flot scene: tre piger, som vi opdager er 10, 12 og 14 år gamle, henvender sig meget venligt til os og spørger os, hvad vi hedder, tilbyder os nogle blomster blandt dem, der er smukt udstillet i haven og begynder at chatte med os på fransk, engelsk og endda italiensk. Forbløffet over deres sproglige alsidighed opdager vi, at de går på det lokale Salesian-institut og studerer til en dag at arbejde i turistsektoren. Vi beundres af disse tre juniorguiders venlige måde, og vi turnerer rundt i centret i deres selskab og under deres vejledning. Vi forlader det ved at købe nogle print, som de siger, de selv har lavet. De hævder, at vores køb vil give dem mulighed for at købe notesbøger til det kommende skoleår. Det er interessant at bemærke, hvordan det madagaskiske har en naturlig bøjning mod det italienske sprog; Både pigerne og andre mennesker, vi møder i disse dage, når de taler vores sprog, udtaler det med den korrekte accent og uden udtalefejl. 

Fly til Ranomafana N.P

Vi går tilbage ned mod den nederste del af den venlige Fianar, hvor vi støder på markeder, der trævler ud langs et vandløb, hvori der strømmer mere spildevand end vand, en livlig væske, som snavset fra et kvarter, der vrimler med fattigdom, hældes ud i. Og de fortæller os, at i byen går det stadig godt, udenfor er det værre. Dette er nok til at give en idé om, hvordan man kan leve, hvis udtrykket holder stik. Et utal af børn render rundt blandt bunkerne af affald, hvor voksne graver på jagt efter noget, midt i ingenting, som andre har smidt væk. Affaldet samles i betontanke i siden af ​​vejen. Der er ingen grund til at overbevise nogen om at adskille affaldsindsamling, det er det, fattigdom tager sig af. 
I byen er elektricitet ikke nok til alle, så bydele skiftes til at se strømmen afbrydes i et par timer. Det samme sker med vand.
Lad os gå og lede efter vores overnatning i aften, som vi har valgt som "chez l'habitant", altså hos en privatperson, der tilbyder en B&B-service, komplet med frisklavet aftensmad. At finde ham er ikke let for nogen, så meget, at vores chauffør aftaler at møde ham på en tankstation, når vi møder ham, tager han os et par kilometer til det nærmeste sted, der kan nås med offentlig transport, og derfra fortsætter vi med vores tasker på skuldrene i tre hundrede meter gennem gyderne i et afgjort populært område. Passagen bliver maksimalt halvanden meter bred og skal deles med en grøft, hvori der løber regnvand og i mangel af kloakering. Selvfølgelig, for raffinerede vestlige næser, kan et sådant syn ledsaget af umiskendelig stank måske ikke ophøje nydelsessanserne, men vi fortsætter med tillid til, at noget positivt venter på os. Midt i en labyrint af faldefærdige huse kommer her et nyistandsat, og det er her vi skal sove i nat. Miljøet var dog betryggende til det punkt, at vi ikke ville have tøvet med at sove i det hjem, vi end befandt os i. Vi ville gerne have denne oplevelse for at fordybe os i det virkelige liv, og vi ville ikke have holdt os tilbage, mindst af alt når vi stod over for de smil, som vi så komme mod os, mens vi fortsatte. Ejeren af ​​huset er til gengæld turistguide, der med sin indtjening netop er blevet færdig med at renovere sine forældres hus og har besluttet at åbne en slags B&B. Vi har æren af ​​indvielsen, da vi er de første gæster efter arbejdets afslutning. Værelset er enkelt, men der mangler ikke noget, der er endda en smuk altan med trædekorationer og et glimrende glimt af kvarteret med dets daglige liv. Der er stadig nogle opgaver, der skal udføres, men huset ser lige så indbydende ud som dem, der administrerer det, allerede oplivet af dekorationer og frem for alt udskårne døre, der vil efterlade dig målløs. Lad os dykke dybere ned i denne diskussion: han forklarer, at han under sin guidende aktivitet tilfældigvis mødte håndværkere, der var gået tabt i fjerntliggende bjerglandsbyer, mens han var på trekking. Han hyrede en, som tog seks dages arbejde for at skabe hver af dørene; Efter at have lavet en hurtig beregning af, hvor mange indvendige og udvendige døre der er i huset, kan vi vurdere, at han arbejdede i over tre måneder. Det er klart, at graveringerne har præcise betydninger: der er solen, der betyder, at du kan være rig eller fattig, men den står op for alle, den indre del tilbyder betydningen af ​​familien, af båndet, rundt omkring er der en ramme på hvert panel og på kanten af ​​døren, for at symbolisere en grænse, et forsvar fra fremmede. Vi spiser aftensmad i husets smukke stue, sludrer hele aftenen og udveksler erfaringer om vores to verdener, så forskellige og begge så uperfekte. Alt imens den drikker en god flaske madagaskisk vin, der kommer fra bakkerne ikke langt fra Fianar, sød og beriget med sit 15% alkoholindhold, flyder den blidt og kærtegner smagsløgene. Til middag nyder vi kylling krydret med ris, en gensynet romazava, hvor tomatsaucen er erstattet af friske tomater knust med løg og krydderurter, serveret separat. Kyllingen tilberedes i en gryde med fire forskellige typer grønne blade såsom spinat, ledsaget af en salat af tomater og frugtbananer. 
En pragtfuld oplevelse og en yderligere lektion i, hvordan vi ikke må lade os snyde af fordommene drevet af vores eget øje.