Ranomafana N.P.

Morgon i Ranomafana N.P

När vi vaknar fortsätter regnet ihärdigt, men så fort frukosten är över vänder våra blickar sig mot himlen nästan och ber om en glimt och det dyker upp nästan genom ett trollslag. Synen av ett litet blått i mitten av de vita molnen återställer en viss optimism. Om några minuter är vi redo att ge oss av för det nya äventyret inne i regnskogen, men utan att regnet faller. Klockan 7.30 är himlen nu nästan helt på vår sida och med guiden går vi till ingången till Ranomafana nationalpark, inte långt borta. Parken, som grundades 1991, består till stor del av sekundärskog. För att skapa en minimal lokal ekonomi har guiderna vanligtvis en spårare, en pojke (i det här fallet är det en tjej) som vandrar runt för att upptäcka lemurer eller andra djur och varna oss. Spotta och framför allt fotografera i lemurer det är inte så enkelt: de bor högt upp i träden och om de inte låter när de hoppar måste du stanna för att upptäcka dem, eftersom att gå och titta upp kan vara svåra aktiviteter att kombinera. För att fotografera dem måste du zooma rejält med risken att vissa grenar i banan förhindrar bra fokusering av bilden. När detta händer vänder det lilla djuret sig till motsatt sida och lämnar sikten över dess rygg och långa svans. Men det händer också att de låter sig filmas bra och här avslöjar bilderna all sin vänlighet. 
Eftersom det sällan regnar kan vi inte förvänta oss att grenarna är torra, men det är absolut inga problem, vi behöver bara vara försiktiga med leran på stigarna även om vi går på relativt halt underlag. Efter en och en halv timme når vi en kulminerande punkt där det ligger stenar planterade i marken en meter hög, som gudar små dösar. Förr i tiden besöktes platsen därför av invånarna i området, som hade uppfört en ceremoniell plats vid denna tidpunkt till minne av sina förfäder. Varje sten föreställer en av dem, även om deras gravar inte finns här. Vi samlades för att åkalla anden för att gå i förbön med gudomligheterna. Det är personer som dog i hög ålder och är därför experter, så att de kan använda denna erfarenhet i förbönsfasen. Just därför är barn eller unga inte föremål för vördnad i försonande syfte. För närvarande tillåter parken ceremoniella riter, men på ett nyktert sätt och framför allt begränsar den tillgången till ett fåtal personer åt gången för att förhindra att miljön vanställs. Vi befinner oss i sekundärskogen, det vill säga återväxt efter att människan huggit ned den ursprungliga, den kommer att bli ungefär åttio år gammal; tack vare frekvent nederbörd växer den mycket snabbt men vid närmare inspektion märker du avsaknaden av träd med särskilt tjocka stammar. En igel försöker attackera oss, vi ser den genast landa på vår handrygg och vi slipper den obehagliga kontakten. Vi stöter på vackra orkidéplantor som inte blommar för tillfället, men som kommer att vara från november och framåt. Å andra sidan är parasitväxterna med långa löv som är ympade på stammar av stora träd nyfikna. Här definierar de dem som win-win-växter, vilket innebär att de byter ut existensformer med dem som de är knutna till. De ympas på andra men får dem inte att dö, vilket också ger fördelar; medan parasiter är de som orsakar döden för trädet som de klänger sig på, till exempel strypficusen. Eftersom det är ett mycket fuktigt område finns det intensiva gröna ormbunkar och mossor i överflöd överallt. Vi ser för första gången ravinala, även känd som resenärens palm, känd för att vara en bra reserv för dricksvatten och för att ha en öst-västlig orientering av löven. Såvida det inte planterades i fångenskap och detta uppenbarligen kan ändra riktning. Vi passerar ett område fullt av bambu med en karakteristisk grön och svart färg. Det är nödvändigt att vara uppmärksam på den svarta delen eftersom den är giftig, dödlig vid förtäring, medan man rör vid den orsakar allvarlig klåda. Det ska sägas att det hela är ett bambuträd runt omkring oss, så vi försöker bara röra den gröna delen när vi ska leta efter ett tag. Ormarna ligger i vinterdvala, men vi ser flera kameleonter och grodor, alla perfekt kamouflerade. När de hittas på bark ser de förra ut som torra pinnar och är praktiskt taget omöjliga att skilja. 
Träden tenderar uppåt i en evig tävling i jakt på ljus och det är just på sina spetsar som lemurerna hoppar akrobatiskt. En art, Golden Bamboo Lemurs, äter vanligtvis bambu (märkligt nog för dem är den inte giftig) och är monogama. Vi ser sedan den röda lemuren (de livnär sig på frukt), den bruna lemuren (polygam), den vita skägglemuren (de lever i den primära skogen) och sifakan (som inte dricker vatten). De största lemurerna lever cirka 30 år, de mindre kan leva upp till 8/10. Dödsorsakerna är rovdjur eller hjärtinfarkter när djuren når hög ålder. Men då och då måste de rena sig från bambugifter genom att äta örter eller svamp för att underlätta matsmältningen. Ur en viss synvinkel liknar de koalor i Australien som livnär sig på eukalyptus. Stigarna är väl spårade men med tanke på labyrinten och bristen på andra referenser än träden skulle det vara mycket lätt att gå vilse utan en guide. 

Ranomafana N.P och Haute Ville

Det är nästan middag när vi går och äter lunch i byn Ranomafana på restaurangen Manja där vi njuter av grillad kyckling och tomatsallad. Låt oss börja igen

mot Fianarantsoa, men strax utanför parken ser vi fortfarande den

Andriamamovoka vattenfall, det näst högsta i landet. Vi går uppför dalen som vi korsade igår kväll när det redan var mörkt, en brant bäck rinner i mitten, och vi inser hur brant den är, för att sedan plana ut i den högsta delen där platån leder banan för att markera långa sträckor av långsamt flöde, så att barn kan leka i den utan den hotande faran med forsen. Längs vägen kan man ofta se röken från kolgroparna, medan när kilometerna passerar tar skördarna över skogens grönska. Vi går nerför backen mot det innersta området, nu helt avskogat, urbaniserat och används för odling. Du kan skymta en prydlig fattigdom, med inhemsk arkitektur i klassisk Betsileo-stil, på två plan: djuren är inhysta på bottenvåningen medan första våningen används som bostad. Du kan också se många ugnar för tegelkonstruktion, där arbetarna utvinner leran för att lägga den i formar som placerats i närheten, låter den torka i 4/5 dagar, tar bort tegelstenarna för att stapla dem på ett ordnat sätt och tänder elden underifrån, och lyckas koka nästan alla under loppet av 3 eller 4 dagar. De som står på utsidan och lagar mindre kommer att placeras längre in för nästa sats.
Vi når äntligen Fianar (som det förkortas Fianarantsoa, stad med 250 000 invånare). I den nedre delen sticker stationen ut, vilket är värt det av åtminstone ett par anledningar: för det första är det en vacker byggnad i kolonialstil med nästan orientalisk arkitektur och sedan är det startpunkten för det legendariska tåget som tar dig till Manakara, vid Indiska oceanen. En konvoj som skulle planeras, men lämnar när den lyckas och anländer till sin destination när den inte går sönder. Så pass att rutten har blivit ett resmål för resenärer som tänker uppleva ett äventyr som, om det genomförs dit och tillbaka, kan ta nästan en vecka att resa 200 km varje väg. Den är enorm i storlek, med tanke på att tågtrafiken även i de bästa tiderna i huvudsak fokuserade på en enda sträcka. Innan vi går in i staden passerar vi längs järnvägen och det är en härva av ogräs bland vilka barn leker; de berättar att tåg passerar, det är svårt att säga hur många och när. 
Låt oss besöka Haute Ville, förnyat tack vare bidragen från en förening, som främjade restaureringen av de sex frågade han som är koncentrerade på denna karakteristiska udde, olika hem och Rova, eller Palazzo Signorile. Fianar, i en slags uppdelning av kompetenssfärer mellan katolska och evangeliska missionärer, hamnade i den förra då Luthers anhängare redan hade etablerat sig ordentligt och predikat och fått anhängare i huvudstaden Tana. En stark missionärsnärvaro avslöjar också en högre kulturell nivå jämfört med andra städer, så mycket att även dess namn i sig betyder "där kunskap lärs". Kyrkans närvaro märks mycket starkt och har fört med sig en rad förbättringar, som å andra sidan har resulterat i en identitetsförlust för lokalbefolkningen. Det finns också ett mycket avancerat sjukhus med landets mått mätt, som sköts av ett företag kopplat till missionärerna. Fin utsikt på stentvättshus där kvinnor är upptagna med att tvätta kläder, i en referens till våra mormödrar när de gick till vad vi idag kunde definiera som fruarnas mötesplats, där nyheter eller skvaller gick från mun till mun utan behov av sociala medier. På den högsta punkten i Haute Ville kan du njuta av en spektakulärt panorama mot nedre staden på ena sidan och grödorna med kolgroparna på motsatta sidan. Gamla Citroen-bilar, som i Europa var de franska herdarnas privilegium fram till för 30 år sedan, klättrar uppför de branta gatorna i detta centrum med svårighet. Mer eller mindre improviserade mekaniker försöker reparera skåpbilar vid sidan av vägen (också Citroen), varifrån bara fötterna kommer fram och hålls upphängda i stenblock. Att det är en stad med intensiv religiös inspiration kan man se från statyn av Madonnan på en kulle och från en stor bild av Don Bosco vid infarten till staden. Vi är äntligen inblandade i en mycket trevlig scen: tre tjejer som vi upptäcker är 10, 12 och 14 år gamla närmar sig oss väldigt vänligt och frågar oss vad vi heter, erbjuder oss några blommor bland dem som är vackert utställda i trädgården och börjar chatta med oss ​​på franska, engelska och till och med italienska. Förvånade över deras språkliga mångsidighet upptäcker vi att de går på det lokala Salesian-institutet och studerar för att en dag arbeta inom turistsektorn. Vi beundras av det vänliga sättet hos dessa tre juniorguider och vi turnerar i centret i deras sällskap och under deras ledning. Vi kommer att lämna genom att köpa några tryck som de säger att de har skapat själva. De hävdar att vårt köp kommer att göra det möjligt för dem att köpa anteckningsböcker för det kommande läsåret. Det är intressant att notera hur det madagaskiska har en naturlig böjning mot det italienska språket; Både tjejerna och andra människor vi möter nuförtiden, när de talar vårt språk, uttalar det med rätt accent och utan uttalsfel. 

Flyg till Ranomafana N.P

Vi går tillbaka ner mot den nedre delen av det vänliga Fianar där vi möter marknader som nyss upp längs en bäck där mer avlopp än vatten rinner, en livlig vätska i vilken smutsen från ett grannskap som kryllar av fattigdom hälls ut. Och de berättar att i stan går det fortfarande bra, utanför är det värre. Detta är tillräckligt för att ge en uppfattning om hur man kan leva, om termen stämmer. En myriad av barn springer runt bland sophögarna, där vuxna gräver på jakt efter något, mitt i ingenstans som andra har slängt. Skräpet samlas i betongtankar vid sidan av vägen. Det finns ingen anledning att övertyga någon att separera avfallsinsamlingen, det är vad fattigdomen tar hand om. 
I staden räcker inte elen till alla, så stadsdelar turas om att se strömmen avbrytas i ett par timmar. Samma sak händer med vatten.
Låt oss gå och leta efter vårt boende denna kväll, som vi har valt ut som "chez l'habitant", det vill säga hos en privatperson som erbjuder en B&B-service, komplett med nylagad middag. Att hitta honom är inte lätt för någon, så mycket att vår chaufför ordnar att träffa honom på en bensinstation, när vi väl träffar honom tar han oss ett par kilometer till närmaste punkt som kan nås med kollektivtrafik och därifrån fortsätter vi med väskorna på axlarna trehundra meter genom gränderna i ett avgjort populärt område. Passagen blir max en och en halv meter bred och ska delas med ett dike i vilket regnvatten rinner och, i frånvaro, avlopp. Naturligtvis, för raffinerade västerländska näsor, kan en sådan syn åtföljd av omisskännlig stank inte upphöja sinnena av njutning, men vi fortsätter övertygade om att något positivt väntar oss. Mitt i en labyrint av förfallna hus kommer här ett nyrenoverat, och det är här vi ska sova inatt. Miljön var dock lugnande till den grad att vi inte skulle ha tvekat att sova i vilket hem vi än befann oss i. Vi ville ha den här upplevelsen för att fördjupa oss i det verkliga livet och vi skulle inte ha hållit tillbaka, minst av allt när vi ställdes inför de leenden som vi såg komma mot oss när vi fortsatte. Ägaren till huset är i sin tur en turistguide, som med sin inkomst precis har renoverat sina föräldrars hus och har bestämt sig för att öppna ett slags B&B. Vi har äran av invigningen, eftersom vi är de första gästerna efter avslutat arbete. Rummet är enkelt men inget saknas, det finns till och med en vacker balkong med trädekorationer och en utmärkt glimt av kvarteret med dess dagliga liv. Det finns fortfarande en del jobb att göra men huset ser lika välkomnande ut som de som sköter det, redan livat upp av dekorationer och framför allt snidade dörrar som gör dig mållös. Låt oss gräva djupare in i den här diskussionen: han förklarar att han under sin guidningsaktivitet råkade träffa hantverkare som gick vilse i avlägsna bergsbyar under vandring. Han anställde en, som tog sex dagars arbete för att skapa var och en av dörrarna; Efter att ha gjort en snabb beräkning av hur många inner- och ytterdörrar det finns i huset kan vi uppskatta att han jobbat i över tre månader. Uppenbarligen har gravyrerna exakta betydelser: det finns solen som betyder att du kan vara rik eller fattig men den går upp för alla, den inre delen erbjuder betydelsen av familjen, av bandet, runt det finns en ram på varje panel och på dörrens omkrets, för att symbolisera en gräns, ett försvar från främlingar. Vi äter middag i husets vackra vardagsrum, chattar hela kvällen och utbyter erfarenheter om våra två världar, så olika och båda så ofullkomliga. Allt medan du dricker en god flaska madagaskiskt vin, som kommer från kullarna inte långt från Fianar, sött och berikat med sin 15% alkoholhalt, flyter det försiktigt och smeker smaklökarna. Till middag njuter vi av kyckling kryddad med ris, en återbesökt romazava där tomatsåsen ersätts av färska tomater krossade med lök och örter, serverad separat. Kycklingen tillagas i en panna med fyra olika sorters gröna blad som spenat, tillsammans med en sallad på tomater och fruktbananer. 
En fantastisk upplevelse och ytterligare en lektion i hur vi inte får låta oss luras av de fördomar som drivs av vårt eget öga.