Nationalpark Ranomafana

Morgen in Ranomafana Nationalpark

Als ich aufwachte, regnete es weiterhin, aber sobald das Frühstück vorbei war, blickten meine Augen sehnsüchtig zum Himmel nach und plötzlich tauchte dieser auf. Die Aussicht auf etwas Blau inmitten der weißen Wolken gab mir ein gewisses Gefühl von Hoffnung. In wenigen Minuten waren wir bereit für unser neues Abenteuer im Regenwald, ohne dass es regnete. Um 7:30 Uhr war der Himmel bereits fast vollständig hinter uns, und mit dem Reiseleiter gingen wir zum Eingang des Nationalpark Ranomafana, gelegen in der Nähe. Der Park, der 1991 gegründet wurde, besteht größtenteils aus sekundärem Wald. Um zumindest einen lokalen Wirtschaftszugang zu schaffen, haben die Reiseleiter oft einen Begleiter, meist ein junges Mädchen, das herumläuft, um Lemuren oder andere Tiere zu entdecken und uns zu informieren. Es ist besonders schön, Lemuren Es ist nicht ganz einfach: Sie leben hoch in den Bäumen, und wenn sie nicht durch Springen Lärm machen, muss man stillstehen, um sie zu entdecken, da es schwierig sein kann, sowohl zu gehen als auch nach oben zu schauen. Um sie dann wieder aufzunehmen, muss man deutlich zoomen, wobei das Risiko besteht, dass ein Ast die Bildqualität beeinträchtigt. Wenn dies passiert, dreht sich das kleine Tier zur anderen Seite und lässt den Blick auf den Rücken und den langen Schwanz frei. Es kann aber auch passieren, dass man sie gut einfangen kann, und dann zeigen die Bilder ihre ganze Niedlichkeit. 
Da es ist gerade sehr wahrscheinlich, dass es regnet, kann man nicht erwarten, dass die Äste trocken sind, aber das ist überhaupt kein Problem, man muss nur auf den schlammigen Pfaden achten, auch wenn wir im Verhältnis auf einem nicht allzu rutschigen Untergrund unterwegs sind. Nach einerinhalb Stunden erreichen wir einen Gipfel, wo Steine im Boden stehen, etwa einen Meter hoch, wie...kleine Dolmen. In der Vergangenheit wurde dieser Ort von den Bewohnern der Gegend besucht, die hier einen rituellen Platz errichteten, um ihre Vorfahren zu ehren. Jedes Stein stellt eine Figur dar, obwohl es keine Gräber gibt. Man versammelte sich, um ihren Geist anzurufen und ihn zu bitten, bei den Göttern einzugreifen. Es handelte sich um Personen, die im hohen Alter gestorben waren und daher erfahren waren, so dass sie dieses Wissen in der Bitte nutzen konnten. Aus diesem Grund werden Kinder oder Jugendliche nicht für propizielle Zwecke verehrt. Derzeit erlaubt der Park rituelle Zeremonien, aber auf eine bescheidene Art und Weise und insbesondere beschränkt er den Zugang auf wenige Personen gleichzeitig, um die Beschädigung der Umgebung zu verhindern.Wir befinden uns im Wiederaufforstungsgebiet, also in einem Wald, der nach dem Fällen des ursprünglichen Waldes wieder neu angepflanzt wurde; er ist etwa achtzig Jahre alt. Durch die häufigen Niederschläge wächst er sehr schnell, aber bei genauerer Betrachtung fällt auf, dass es keine Bäume mit besonders dickem Stamm gibt. Eine Blutegel versucht, uns anzugreifen, wir sehen sie sofort darauf sitzen, auf der Handfläche, und vermeiden den unangenehmen Kontakt. Wir begegnen schönen Orchideen, die im Moment noch nicht blühen, aber ab November werden sie es tun. Interessant sind jedoch die parasitischen Pflanzen mit langen Blättern, die sich an den Stämmen großer Bäume festsetzen. Hier nennen sie diese Pflanzen eine Win-Win-Situation, also eine gegenseitige Ausnutzung der Lebensformen.Sie wachsen an anderen Pflanzen, ohne diese zu schädigen und bringen sogar Vorteile; während die Parasiten die Pflanze töten, an der sie sich festhalten, wie zum Beispiel der Ficus strangulans. Aufgrund des sehr feuchten Klimas gibt es überall üppige Bestände von Farnen und Moose in intensiven Grüntönen. Wir sehen zum ersten Mal den Ravinala, auch bekannt als die Palme des Reisenden, die für ihre gute Wasserreserve und ihre Blätter, die sich nach Osten oder Westen ausrichten, bekannt ist. Wenn sie jedoch nicht in Gefangenschaft gepflanzt wurde, kann sich ihre Ausrichtung natürlich ändern. Wir gelangen in eine Gegend mit viel Bambus in charakteristischen Grün- und Schwarztönen. Man sollte auf den schwarzen Teil achten, da dieser giftig ist und bei Einnahme tödlich sein kann, während er starke Juckreiz verursacht.Es ist zu erwähnen, dass wir uns inmitten eines Bambuswaldes befinden, daher versuchen wir, nur den grünen Teil zu betreten, wenn wir einen sicheren Ort suchen müssen. Die Schlangen sind in Winterschlaf, aber wir sehen verschiedene Chamäleons und Frösche, die alle perfekt getarnt sind. Wenn sie auf der Rinde liegen, wirken sie wie trockene Äste und sind kaum zu erkennen. 
Die Bäume streben nach oben, um Licht zu finden, und es ist genau an ihren Spitzen, dass die Lemuren auf akrobatische Weise herumspringen. Eine Art, die Goldenen Bambus-Lemuren, ernährt sich hauptsächlich von Bambus (was für sie überraschenderweise nicht giftig ist), und sind monogam. Wir sehen dann die Rotgesichteten Lemuren (die sich von Früchten ernähren), die Braunen Lemuren (polygam), die Weißbart-Lemuren (die im Urwald leben) und die Sifakas (die kein Wasser trinken). Die größeren Lemuren leben etwa 30 Jahre, kleinere können bis zu 8/10 erreichen. Die Todesursachen sind Raubtiere oder Herzprobleme, wenn die Tiere älter werden. Gelegentlich müssen sie jedoch von den Bambus-Toxinen befreien, indem sie Kräuter oder Pilze fressen, um die Verdauung zu unterstützen.Aus einer bestimmten Perspektive ähneln sie den Koalas in Australien, die Eukalyptusblätter fressen. Die Wege sind gut ausgeschildert, aber aufgrund des verwirrenden Pfades und der fehlenden Orientierungspunkte außerhalb der Bäume wäre es sehr einfach, sich zu verirren, ohne eine Führung. 

Nationalpark Ranomafana und Haute Ville

Es ist fast Mittag, als wir zum Mittagessen in das Restaurant "Manja" im Dorf Ranomafana gehen, wo wir gegrilltes Hähnchen und Tomatensalat genießen. Wir fahren weiter.

in der Nähe von Fianarantsoa, aber direkt außerhalb des Parks sehen wir noch die

Wasserfall von Andriamamovoka, der zweithöchste des Landes. Wir folgen dem Tal, das wir gestern Abend durchquert haben, als es bereits dunkel war. Im Zentrum fließt ein steiler Bach, und wir erkennen, wie steil es hier ist, aber dann ebnet sich der Fluss im oberen Bereich, wo die Ebene den Wasserlauf über lange Strecken verlangsamt, sodass Kinder sicher darin spielen können, ohne das Risiko von starken Strömungen. Entlang des Weges sehen wir oft Rauch aus Kohlefabriken, während die landwirtschaftlichen Nutzflächen mit zunehmender Entfernung die Grünfärbung des Waldes überlagern. Wir fahren in den inneren Bereich, der vollständig abgeholzt und bebaut ist.Man sieht eine bescheidene Armut, mit Wohnarchitektur im klassischen Betsileo-Stil, auf zwei Ebenen: Im Erdgeschoss befinden sich die Tiere, während die erste Etage als Wohnraum genutzt wird. Außerdem gibt es viele Öfen für den Bau von Ziegeln, Hier werden die Arbeiter den Schlamm herausgestochen, um ihn in Formen zu füllen, die in der Nähe stehen. Sie lassen ihn für 4 bis 5 Tage trocknen, entfernen dann die Steine und stapeln sie ordentlich. Anschließend entfachen sie ein Feuer von unten, sodass die meisten innerhalb von 3 oder 4 Tagen fertig gebacken werden. Die, die außen liegen und weniger lange backen, werden bei der nächsten Zubereitung weiter innen platziert.
Wir erreichen schließlich Fianar (wie es abgekürzt Fianarantsoa, eine Stadt mit 250.000 Einwohnern). Im unteren Teil befindet sich der Bahnhof, der aus mehreren Gründen einen Besuch wert ist: Erstens handelt es sich um ein schönes Gebäude im Kolonialstil mit einer fast orientalischen Architektur und zweitens ist er der Ausgangspunkt für den legendären Zug nach Manakara am Indischen Ozean. Ein Zug, der eigentlich eine normale Strecke sein sollte, fährt ab, sobald er in Fahrt kommt, und erreicht sein Ziel, wenn er nicht ausfällt. Dadurch ist die Strecke zu einem Ziel für Reisende geworden, die ein Abenteuer erleben möchten. Wenn man sie einmal hin- und zurückreist, kann dies fast eine Woche dauern, um 200 km pro Strecke zurückzulegen. Die Größe ist enorm, da auch in den besten Zeiten der Eisenbahnverkehr hauptsächlich auf einer einzigen Strecke verlief. Bevor wir die Stadt erreichen, fahren wir am Bahnhof entlang, wo sich ein Durcheinander aus Unkraut befindet, in dem Kinder spielen; sie sagen uns, dass dort Züge vorbeifahren, aber es ist schwer zu sagen, wie viele und wann. 
Besuchen wir das Oberstadt, die durch die Beiträge einer Organisation renoviert wurde, welche die Restaurierung der sechs Kirchen die sich auf diesen charmanten Felsen konzentrieren, es gibt verschiedene Unterkünfte und das Rova, also der Herrenpalast. Fianar teilte in einer Art Aufteilung der Verantwortungsbereiche zwischen katholischen und evangelischen Missionaren die Rolle, wobei die Anhänger von Luther bereits fest in der Hauptstadt Tana etabliert waren, um zu predigen und Anhänger zu gewinnen. Eine starke Präsenz der Missionäre deutet auch auf eine höhere kulturelle Ausprägung im Vergleich zu anderen Städten hin, so dass sogar ihr Name „dort, wo Wissen erlernt wird“ bedeutet. Die Anwesenheit der Kirche ist sehr stark spürbar und hat eine Reihe von Verbesserungen mit sich gebracht, die auf der anderen Seite zu einem Verlust der Identität der Einheimischen geführt haben. Es gibt auch ein sehr fortschrittliches Krankenhaus nach den Standards des Landes, das von einer Gesellschaft verwaltet wird, die mit den Missionaren verbunden ist. Besonders schön ist der Ausblick auf... Steinwaschbecken wo die Frauen beschäftigt sind, Wäsche zu waschen, und man erinnert sich an seine eigenen Großmütter, als sie zu diesem Ort gingen, den wir heute als Treffpunkt für Frauen bezeichnen könnten, wo Nachrichten oder Klatsch mündlich von Person zu Person weitergegeben wurden, ohne dass soziale Medien dafür benötigt wurden. Auf dem höchsten Punkt der Haute Ville hat man eine atemberaubende Aussicht In Richtung der Altstadt auf einer Seite und die landwirtschaftlichen Flächen mit Holzhöfen auf der gegenüberliegenden Seite. Entlang der steilen Gassen dieser Stadt fahren mühsam alte Citroen-Fahrzeuge, die bis vor 30 Jahren hauptsächlich von französischen Hirten in Europa genutzt wurden. Improvisierte Mechaniker versuchen, die Fahrzeuge an der Straße zu reparieren (auch Citroens), wobei nur ihre Füße sichtbar sind und sie auf Felsen aufliegen. Es ist offensichtlich, dass es sich um eine Stadt mit intensiver religiöser Bedeutung handelt, wie durch das Marienbild auf einem Hügel und das große Bild von Don Bosco am Stadteingang zu erkennen ist.Wir werden schließlich in eine sehr nette Szene verwickelt: Drei Mädchen, von denen wir später erfahren, dass sie 10, 12 und 14 Jahre alt sind, nähern sich uns mit sehr freundlicher Ausstrahlung und fragen uns, wie wir heißen. Sie schenken uns einige Blumen aus dem Garten und beginnen, mit uns auf Französisch, Englisch und auch Italienisch zu plaudern. Wir staunen über ihre sprachliche Vielseitigkeit und erfahren, dass sie an der örtlichen Salesianer-Schule lernen und darauf vorbereitet werden, eines Tages im Tourismussektor zu arbeiten. Wir sind beeindruckt von der freundlichen Art dieser drei jungen Führer und machen mit ihnen einen Rundgang durch das Zentrum, wobei sie uns begleiten und führen. Abschließend verabschieden wir uns, indem wir einige Drucke kaufen, die angeblich von ihnen selbst erstellt wurden.Sie behaupten, dass unser Kauf es ihnen ermöglichen wird, Schulhefte für das bevorstehende Schuljahr zu kaufen. Es ist interessant zu beobachten, wie die Malagassier eine natürliche Neigung zur italienischen Sprache haben; sowohl die Mädchen als auch andere Personen, denen ich in den letzten Tagen begegnet bin, sprechen unsere Sprache mit korrekter Aussprache und ohne Fehler. 

Flug nach Ranomafana Nationalpark

Wir fahren zurück zum unteren Teil von Fianar, wo man kleine Märkte findet, die sich entlang eines Baches ziehen, in dem mehr Schlamm als Wasser fließt – eine trübe Flüssigkeit, in der Abfälle aus einem Viertel mit großer Armut versickern. Und wir werden gesagt, dass es auch in der Stadt noch schlimmer ist, draußen ist es noch schlimmer. Das reicht schon, um sich ein Bild davon zu machen, wie man leben kann, wenn man das übersteht. Eine Vielzahl von Kindern streifen durch die Müllhaufen, wo Erwachsene nach etwas suchen, inmitten des Nichts, das andere weg geworfen haben. Der Müll wird in Zementbehältern an der Straße gesammelt. Man muss niemanden davon überzeugen, den Müll zu trennen, das machen die Armut. 
In der Stadt ist nicht genügend Strom für alle, sodass die einzelnen Stadtteile abwechselnd ohne Strom für einige Stunden liegen. Das gilt auch für das Wasser.
Wir suchen unser Übernachtungsquartier für heute Abend, das wir „chez l’habitant“ genannt haben – also ein privates Angebot mit Frühstück und Abendessen. Es ist nicht einfach, dieses zu finden, daher trifft unser Fahrer dort einen Termin an einer Tankstelle. Nachdem wir dort getroffen sind, bringt er uns in etwa zwei Kilometern Entfernung zum nächstgelegenen Ort, von wo aus wir unsere Koffer auf den Schultern über 300 Meter durch die Gassen eines sehr belebten Viertels tragen müssen. Der Durchgang ist maximal ein Meter breit und muss geteilt werden mit einem Graben, in dem Regenwasser und, falls vorhanden, Abwässer fließen.Natürlich wird eine solche Aussicht mit unverkennbaren Gerüchen für die anspruchsvollen westlichen Nasen nicht unbedingt ein Genuss, aber wir setzen darauf, dass uns etwas Positives erwartet. Inmitten eines Labyrinths aus heruntergekommenen Häusern taucht plötzlich ein kürzlich renoviertes Haus auf, und hier werden wir heute Nacht übernachten. Die Atmosphäre war so beruhigend, dass wir ohne zu zögern in jedem dieser Häuser geschlafen hätten. Wir wollten diese Erfahrung machen, um uns dem echten Leben zu nähern, und das würden wir nicht verpassen, insbesondere angesichts der freundlichen Gesichter, die uns auf unserem Weg begegneten. Der Vermieter ist zudem ein Reiseführer, der gerade sein Elternhaus renoviert hat und beschlossen hat, eine Art Bed & Breakfast anzubieten.Es ist unsere Ehre, die Eröffnung zu vollziehen, da wir nach Abschluss der Arbeiten die ersten Gäste sind. Das Zimmer ist einfach, aber es fehlt nichts: Es gibt sogar einen schönen Balkon mit Holzverkleidung und eine tolle Aussicht auf das Viertel mit seinem Alltag. Es gibt noch ein paar kleinere Arbeiten zu erledigen, aber das Haus wirkt sehr einladend, genau wie seine Besitzerin, die bereits mit Dekorationen ausgestattet ist und vor allem mit kunstvollen Holztüren, die einen sprachlos machen. Lassen Sie uns darüber sprechen: Er erklärt uns, dass er während seiner Tätigkeit als Reiseleiter immer wieder Handwerker in abgelegenen Dörfern auf den Hügeln kennenlernte.Er hatte einen beauftragt, der dafür sechs Arbeitstage benötigt hat, um jede Tür zu fertigen. Wenn wir schnell berechnen, wie viele Innen- und Außenbereiche es im Haus gibt, können wir schätzen, dass er über drei Monate gearbeitet hat. Natürlich haben die Schnitzereien eine präzise Bedeutung: Es gibt die Sonne, die bedeutet, dass man reich oder arm sein kann, aber sie scheint für alle. Der innere Teil symbolisiert Familie und Zusammenhalt. Um die Paneele herum befindet sich ein Rahmen, der einen Rand und eine Verteidigung gegen Fremde darstellt. Wir essen zu Abend im schönen Wohnzimmer, unterhalten uns den ganzen Abend und tauschen Erfahrungen über unsere beiden Welten aus, die so unterschiedlich sind und beide auf ihre Weise unvollkommen.Alles begleitet von einem guten Glas malgasisem Wein, der aus den Hügeln in der Nähe von Fianar stammt, süß und vollmundig mit 15° Grad, fließt er sanft und verwöhnt die Geschmacksknospen. Zum Abendessen genießen wir Hähnchen, gewürzt mit Reis, eine moderne Version des "Romazava", bei dem die Tomatensauce durch frischen, gestampten Tomaten mit Zwiebeln und Kräutern ersetzt wird, serviert separat. Das Hähnchen wird in einer Pfanne mit vier verschiedenen Arten von grünen Blättern wie Spinat zubereitet, als Beilage gibt es einen Salat aus Tomaten und Bananen. 
Ein wundervolles Erlebnis und eine weitere Lektion darüber, wie man sich nicht von Vorurteilen beeinflussen lassen sollte, die wir selbst haben.