Zentrale Hochflächen

Morgen in den Zentralen Hochlanden

Aufwachen um 6.30 Uhr und nach einem guten Frühstück machen wir sofort einen Ausflug. Markt von Saboty, was auf Malagassisch Samstag bedeutet und etwa 2,5 km vom Hotel entfernt ist. Wir hatten Glück, an diesem Tag genau hier zu sein. Der Himmel ist trüb, aber er wird sich um etwa 8 Uhr öffnen, wenn die Sonne die Nebel vertreibt. Wir nehmen einen kleinen, motorbetriebenen Wagen, der von dem freundlichen Pascal fährt (der uns auch am Ausgang abholt), bis zum Eingang und machen dann ziellos eine Rundtour, wobei wir aufmerksam auf die angebotenen Waren achten, um zu sehen, was ähnlich und was anders ist als unsere lokalen Märkte. Besonders hervorzuheben ist hier natürlich die Gemüse: Karotten, Zucchini, Aubergine, verschiedene Salate und eine Menge Zwiebeln, Tomaten und Erbsen. Oftmals wird das Gemüse bereits gewaschen und geschnitten angeboten, sodass es direkt zum Kochen verwendet werden kann. Das ravitoto Es wird aus den Blättern von Maniok gewonnen, bereits vorbereitet und gut präsentiert in einem Behälter. Besonders hervorzuheben sind die Metzgerstände, auf denen viele Innereien sowie sogar die Haut von Ziegen ausgestellt werden, neben Rind- und Schweinefleisch. Danach befindet sich der Bereich mit lebendem Geflügel und... Nudeln... auf den Ständen türmen sich Berge von frischen Nudeln, bereit, ins Wasser geworfen zu werden. Weiter geht es, wo man vollgestopfte Regale mit Fahrradteilen findet. Die Leute wirken traurig und resigniert, außer einigen, die freundlich die frühen Morgenbesucher begrüßen. Wir sind die einzigen Ausländer hier und achten besonders auf unsere Sicherheit, da der Markt keinen guten Ruf hat. Wir hoffen, dass die Bösen noch schlafen werden, und das wird wahrscheinlich auch passieren. Tatsächlich nehmen wir überhaupt keinen Ansturm wahr, wir gehen vorsichtig und neugierig durch den Markt, um die vielen Originalprodukte zu sehen und die Verkäufer zu beobachten.Es ist erstaunlich und gibt uns eine Vorstellung davon, wo wir sind, wenn man Stände sieht, die leere Plastikflaschen und Metallschrotte verkaufen, die für den Einsatz im Haushalt bereitstehen. Andere verkaufen hingegen gebrauchte Kleidung aus wohlhabenden Ländern. Wir reisen mit Pascal zum Hotel zurück, wo wir einchecken und einen neuen Tag beginnen, voller dieser ersten Erfahrung. Während wir zurückkehren, sind wir beeindruckt von der Kraft, die dieser Mann in seinen Beinen hat, dem eigentlichen Motor des Fahrzeugs, zwei Kolben, die es selbst (und zwar sogar ohne Schuhe) bewegen können, mit zwei Passagieren. Vielleicht ist es seine Arbeit, die ihm diese Muskeln gegeben hat, oder vielleicht sieht er alt aus, aber wahrscheinlich ist er noch jung.Bevor wir Antsirabe verlassen, machen wir einen Spaziergang durch das ehemalige Kolonialgebiet, wo charmante Häuser stehen, die einst sicherlich sehr geschätzt wurden: Heute sind die Gärten jedoch voller Unkraut und es gibt keinerlei Anzeichen von Pflege. Die Stadt ist besonders groß, da wir nicht weit von Tana (ca. 170 km) entfernt sind und viele Menschen diese idyllische Lage gegenüber dem Trubel der Hauptstadt bevorzugten. Ein Kreisverkehr führt in das Zentrum, wo ein Denkmal zur Erinnerung an die Unabhängigkeit aus dem Jahr 1960 steht, während auf einem anderen eine hohe Säule mit den Symbolen der 18 Stämme Madagascars thront.

Auf der einen Seite ein touristischer Ansatz, der aber unweigerlich von lokaler Kultur und den Bedürfnissen geprägt ist, um einen Lebensunterhalt zu finden, besuchen wir Chez Mamy, einen Handwerker, der sich auf die Herstellung von Gegenständen spezialisiert hat, die als Souvenirs gekauft werden können (Fahrräder, Rickshaws und kleine Mofas), die aus recycelten Materialien hergestellt wurden. Es ist faszinierend zu sehen, mit welcher Geschicklichkeit er ein Stück Metall schneidet, biegt und mit einem kleinen Schlauch für intravenöse Injektion überzieht und daraus ein Fahrrad herstellt, wobei er die Speichen mit Angelschnur befestigt und eine Feder als Achse verwendet. Danach betrachten wir die Verarbeitung vonZiegenhörner: Der Horn wird gebraten, der weiche innere Teil wird herausgenommen und daraus werden verschiedene Arbeiten (z. B. dekorative oder alltägliche) hergestellt. In einem nahegelegenen Labor werden stattdessen Musikinstrumente hergestellt, darunter eine Art Harfe (die Valiha) mit Saiten um einen Bambusstab, die auf einer Seite gespielt wird, indem man ein Ende an der Wand des Spielers platziert.
Wir verlassen die Stadt und nach einigen Kilometern treffen wir auf einer Wiese entlang der Straße eine Gruppe von Menschen, die einen festlichen Anlass feiern: Sie begehen das Ritual des Fahamadiana, die Umkehrung der Knochen. Unser Fahrer erhält Erlaubnis, sich bei der Familie vorzustellen, die uns einige Erklärungen gibt. Da wir nicht besonders an makabren Dingen interessiert sind, stören uns auch nicht, dass der verstorbene Leichnam kurz zuvor wieder in den Sarg gelegt wurde. Die Verwandten und Freunde feiern weiter mit lauter Musik und viele Gesichter scheinen bereits von dem Duft des Rum begleitet zu sein, zusammen mit Reis und Ziegenfleisch. Auf unserem Weg werden wir auch die Schilder vieler Sekten sehen, die Hilfe, Rettung oder das Ende der Welt anrufen.nutzend von der Naivität der Menschen und möglicherweise sogar, trotz so viel Armut, ihren Vorteil daraus ziehend.

Als der Vormittag sich dem Mittag nähert, nehmen wir die Straße nach Ambositra (ausgesprochen Ambüsktra), unter guten Bedingungen, entlang sanfter Tonhügel, die die Herstellung von Ziegeln begünstigen. Als wir ankommen ist es Mittag und wir befinden uns in einem Restaurant für Touristen mit anderen blassen Gesichtern, die wir in den letzten Tagen gesehen haben. Wir mögen die hölzernen Bungalows mit kunstvollen Schnitzereien: Das Essen ist gut, die Atmosphäre etwas weniger, was durch eine Gruppe von Sängern und Tänzern noch verschlimmert wird, die die Gäste zwischen den Gängen unterhalten. Es kann für viele Leute passen, aber es entspricht nicht unserem Geschmack. Zwei Gehminuten bergauf und wir sind im Zentrum, auf einem Hügel, wo sich das imposante Kathedrale, errichtet in großem Stil wahrscheinlich, um den einfachen Köpfen vor Ort zu zeigen, dass ein größeres Symbol die größere Macht Gottes darstellt. Sie steht sehr im Kontrast zu den unsicheren Hütten, die man sieht, und stellt vielleicht nicht genau das dar, was man im Evangelium liest, insbesondere auch nicht in Übereinstimmung mit den Bitte um Almosen für arme Länder, die wir bei religiösen Zeremonien in unserer Gegend hören. Ambositra ist bekannt dafür, das Zentrum der Holzverarbeitung zu sein, und es gibt viele Geschäfte, die eine Vielzahl von Gegenständen anbieten: von Souvenirs bis hin zu hochwertigen Möbeln, die hier sorgfältig ausgewählt werden. Im religiösen Bereich gibt es wunderschöne Krippen aus Rosenholz oder andere Furniere aus Palisander.Es ist Samstag, und es ist Hochzeitszeit: Wir beobachten zwei Brautpaare, die mit zahlreichen Gästen in ungewöhnlich voll gepackten Bussen oder LKWs ankommen. 
Wir setzen unsere Reise fort und gelangen in ein weites Tal, wo intensive landwirtschaftliche Betriebe zu finden sind. Die Gegend weist insgesamt einen akzeptablen Lebensstandard auf. Man sieht Eukalyptusbäume, die vor zwei Jahrhunderten von den Franzosen importiert wurden, um Holz für Dampfzüge zu gewinnen. Entlang vieler Straßen säumen Mimosen die Strecke. Terrassenflächen Hier werden Reis angebaut, während im feuchten und auch im trockenen Jahr auf den gleichen Terrassen ähnliche Pflanzen gezogen werden. Gemüse. In anderen Fällen gelingt es, zwei Ernten zu realisieren: die erste wird im Juli/August ausgesät und im November geerntet, sodass sie wieder aufgeforstet werden kann, wobei man die schnelle Wachstumsphase dank des feuchten Wetters nutzt. Auch hier haben die Reisfelder ihren Platz am unteren Rand, während umher herum Terrassen mit Blick auf den Garten. Früher war hier ein Wald, aber die menschliche Besiedlung brachte das Feuer mit sich und zerstörte die Bäume, wodurch Platz für den Anbau entstand. Der Wald brennt weiterhin, um neue Ackerflächen zu schaffen, da es kaum Möglichkeiten gibt, Dünger zu beschaffen. Auf der Strecke von Ambositra nach Ranomafana werden wir viele Brände sehen, die man nicht mit den ebenso häufigen Gasblasen in den Kohleminen verwechseln sollte; auch diese verbrennen Holz, aber aus einem anderen Grund. 

Es sind fast 18 Uhr und die Sonne ist gerade untergegangen, als wir oben ankommen. Ranomafana... am dem Treffpunkt, wo wir die nachtaktive Tierwelt beobachten werden. Bisher gab es nichts zu beklagen, während wir den Wechsel von bewirtschafteten Hügeln mit anderen beobachteten, die von immer grüneren Wäldern bedeckt waren, je weiter wir in Richtung Osten gingen. Ranomafana ist ein Gebiet mit Regenwald, was sich sofort zeigt, als wir einige Tropfen Regen beobachten, während wir kleine nachtaktive Lemuren sehen. Rane, verschiedene Kamel. Angelin, unser Naturführer für heute und morgen, hilft uns, die Unterschiede in ihren wunderschönen Tarnfarben zu erkennen. Es ist eine deutlich feuchte Umgebung, sehr unterschiedlich zu Ambositra. Gegen 19 Uhr erreichen wir unser Abendziel im Dorf: Die Unterkunft ist kalt in jeder Hinsicht, Essen und Service sind nicht von hoher Qualität, und wir können es als den schlechtesten Teil unserer Reise betrachten, insbesondere weil das Hauptgericht eher durch die Knochen als durch das Fleisch geprägt ist. Die Bungalows sind nicht schlecht, gut verteilt entlang eines üppigen Gartens und vom Klang des Baches, der nur wenige Schritte entfernt fließt, umgeben. Wir machen uns bereit zum Schlafengehen und hören, wie der Regen unaufhörlich fällt, und so wird es bis zum Aufwachen bleiben.Schlafen mit dem Geräusch des Regens ist eine durchaus angenehme Erfahrung, aber wenn am nächsten Tag der Besuch eines der schönsten Parks Madagascars bevorsteht, versteht man natürlich, warum der Schlaf durch eine gewisse Anspannung gestört wird.