tierras altas centrales

Mañana en la sierra central

Nos despertamos a las 6.30 y después de un buen desayuno inmediatamente nos pusimos a mirar a nuestro alrededor. Mercado saboteador, que en malgache significa sábado y dura aprox. A 2,5 kilómetros del hotel. Tuvimos suerte de terminar aquí en el día justo. El cielo está lívido pero se abrirá como un escenario hacia las 8 cuando el sol prevalecerá sobre la niebla. Tomamos un pousse pousse guiados por el simpático Pascal (que también nos esperará en la salida para llevarnos de regreso) hasta la entrada y luego deambulamos sin rumbo, prestando atención a los productos expuestos, para ver lo similares y diferentes que hay con nuestros mercados. En cuanto a la relevancia, ciertamente vale la pena mencionar verduras: zanahorias, calabacines, berenjenas, ensaladas variadas y un mar de cebollas, tomates y guisantes. En muchos casos las verduras se presentan ya limpias y cortadas, listas para su uso en la cocina. el ravitoto se obtiene de las hojas de yuca, ya preparadas y hace una hermosa exhibición en un recipiente. Son características las carnicerías, en cuyos mostradores se exponen muchas de las entrañas e incluso la piel del cebú, así como carne de cebú y de cerdo sobre todo. Luego está el área de aves vivas y pasta, en las orillas hay montañas de tagliolini listos para ser arrojados al agua. Más adelante hay puestos llenos de repuestos para bicicletas. Las personas encontradas tienen miradas tristes, casi resignadas, salvo algunos que saludan cordialmente a los vazhas que han venido a visitarlos a primera hora de la mañana. Somos los únicos blancos y estamos especialmente alerta porque el mercado no tiene muy buena reputación. Confiamos en que los malos todavía estén dormidos y probablemente así será. La verdad es que no percibimos ni una pizca de riesgo, caminamos con cuidado, tenemos curiosidad por ver tantos productos originales y los vendedores tienen curiosidad por vernos. Nos sorprende, y nos da una idea de dónde estamos, ver puestos de venta de botellas de plástico vacías usadas y chatarra de hierro lista para ser cortada y utilizada en cualquier contexto doméstico. Otros, en cambio, venden ropa de segunda mano del mundo rico. Salimos con Pascal hacia el hotel, donde hacemos el check out y comenzamos el nuevo día fortalecidos por esta primera experiencia. Al regresar nos asombra la fuerza que este hombre tiene en sus pantorrillas, el motor real del vehículo, dos pistones que logran hacerse mover (sin zapatos para arrancar) con dos pasajeros. Puede que sea su trabajo el que le aporta formación, puede que parezca viejo pero probablemente todavía sea joven. Antes de salir de Antsirabe hacemos un recorrido por la antigua zona colonial, donde hay villas que en otra época debieron ser apreciables: ahora los jardines están llenos de maleza y no hay señales de mantenimiento. La ciudad es especialmente grande, ya que no estamos muy lejos de Tanà (aprox. 170 km) y quien pudo prefirió este bonito lugar en lugar del caos de la capital. Una rotonda tiene en su centro una piedra conmemorativa que conmemora la independencia obtenida en 1960, mientras que en otra se levanta una alta estela con los símbolos de las 18 tribus de Madagascar.

Desde una perspectiva más turística pero inequívocamente impregnada de la cultura local, así como de la necesidad local de encontrar una forma de ganarse la vida, visitamos Chez Mamy, un artesano especializado en la producción de objetos que se pueden comprar como souvenir (bicicletas, rickshaws y pequeñas Vespas) creados con material reciclado. Es curioso ver la habilidad con la que corta un trozo de chapa, lo dobla y lo tapa con un pequeño tubo intravenoso y con él crea una bicicleta, añadiendo los radios con hilo de pescar y utilizando un trozo de resorte como pivote. A continuación vemos el procesamiento del cuernos de cebú: se cuece el cuerno, se extrae la parte blanda interna y luego se realizan varios tipos de elaboraciones (decorativas o de uso común). En un taller cercano se producen instrumentos musicales, entre los que destaca una especie de arpa (la valiha) con cuerdas alrededor de un tronco de bambú, que se toca colocando uno de sus extremos contra la pared frente al intérprete.
Salimos de la ciudad y al cabo de unas decenas de kilómetros, por la carretera, nos encontramos con un grupo de personas en actitud festiva en la era de una casa: están celebrando el rito de la fahamadiana, el giro de los huesos. Nuestro conductor pide y recibe permiso para ser presentado a la familia, quienes nos brindan algunas explicaciones. Al no ser particularmente propensos al gusto por lo macabro, no lamentamos saber que el querido difunto exhumado fue devuelto a su tumba poco antes. Mientras tanto, familiares y amigos siguen de fiesta con música a todo volumen y muchos rostros ya son claramente presa de los aromas del ron, acompañado de arroz y carne de cebú. En el camino también veremos los signos de muchas sectas que piden ayuda, salvación, Apocalipsis, etc., aprovechándose de la credulidad de la gente y probablemente enriqueciéndose incluso ante tanta pobreza.

Cuando ya casi llega la mitad de la mañana tomamos el camino hacia Ambositra (pronunciado Ambùsctra), en condiciones dignas, a lo largo de suaves colinas de arcilla que favorecen la producción de ladrillos. Cuando llegamos es hora de almorzar y nos encontramos en un restaurante para turistas con otros rostros pálidos vistos en los últimos días, apreciamos los bungalows de madera finamente tallada del lugar: la comida es buena, el ambiente un poco peor, empeorado por un grupo de cantantes y bailarines que entretienen a los comensales entre un plato y otro. Puede que a muchos les convenga, pero no es nuestro tipo de entorno. Dos pasos cuesta arriba a pie y estamos en el centro, sobre un cerro, donde destaca la imponente catedral, erigido con gran estilo, probablemente para demostrar a las mentes sencillas de los lugareños que cuanto más grande es el símbolo, mayor es el poder de Dios. Choca mucho con las chozas inciertas vistas en los últimos días y quizás no representa exactamente lo que leemos en el Evangelio, ni está en sintonía con las peticiones de limosna para los países pobres que escuchamos resonar en los ritos religiosos de nuestras latitudes. Ambositra es conocido por ser el centro de la artesanía de la madera y hay bastantes tiendas que ofrecen todo tipo de objetos: desde aquellas para turistas con prisa hasta aquellas para conocedores que han venido aquí para elegir sabiamente cómo amueblar su hogar. En el ámbito religioso, hay fantásticos belenes en madera de rosa u otros diseños de palo de rosa. Es sábado y día de boda: nos encontramos con dos cortejos con invitados abarrotados en minibuses o camiones equipados con bancos como si fueran autobuses. 
Reemprendemos el camino y descendemos a un gran valle donde se practican cultivos intensivos, en un contexto caracterizado en general por un nivel de vida aceptable. Se pueden ver plantas de eucalipto, importadas por los franceses hace dos siglos para tener madera para quemar en los trenes de vapor. En muchos tramos la carretera está rodeada de mimosas. yo terrazas albergan arroz en la estación húmeda mientras que en la estación seca se cultivan en las mismas terrazas verduras. En otros casos es posible tener dos cosechas, la primera se siembra en julio/agosto y se cosecha en noviembre para poder replantar aprovechando el rápido crecimiento gracias a la temporada húmeda. Los arrozales también tienen aquí su lugar en la parte baja, mientras que se elevan alrededor terrazas cubiertas de hierba. Érase una vez aquí un bosque, la llegada del hombre trajo el fuego, destruyendo los árboles y dejando espacio para los cultivos. Y se sigue quemando el bosque en busca de nuevas tierras cultivables, ante las limitadas posibilidades de obtener fertilizantes. A lo largo del camino de Ambositra a Ranomafana veremos varios incendios, no confundir con las igualmente frecuentes fumarolas de las carboneras; También queman madera pero con un propósito diferente. 

Son casi las 6 de la tarde y el sol acaba de ponerse cuando estamos arriba. Ranomafana, en el punto de encuentro donde observaremos la fauna nocturna. Hasta ahora no nos hemos aburrido, admirando la alternancia de colinas cultivadas con otras cubiertas por un manto de árboles cada vez más verde a medida que avanzamos hacia el este. Ranomafana es una zona de selva tropical, como lo demuestran unas gotas de lluvia mientras observamos pequeños lémures nocturnos, ranas, diferente camaleones. Angelin, nuestra guía naturalista de hoy y de mañana, nos hace distinguirlos en su espléndido camuflaje. Es un ambiente decididamente húmedo, muy diferente al de Ambositra. Sobre las 19 horas llegamos a nuestro destino nocturno en el pueblo: el alojamiento es frío en todos los sentidos, la comida y el servicio no están a la altura y podemos considerarlo el peor de todo el viaje, sobre todo porque el plato principal se caracteriza más por la presencia de huesos que de carne. Los bungalows no están mal, bien situados junto a un exuberante jardín y acariciados por el sonido del arroyo que fluye a pocos pasos. Llega la hora de acostarnos y sentimos la lluvia caer sin cesar y así seguirá hasta que despertemos. Dormir en compañía de la lluvia no es una experiencia desagradable, pero si al día siguiente se visita uno de los parques más bellos de Madagascar, se comprende cómo el sueño se ve perturbado por una cierta aprensión.