Parque Nacional Ankarana

Mañana en Ankarana NP

Después de ver caer el sol sobre las 17.45 de ayer, esta mañana disfrutamos del amanecer poco antes de las 6 de la mañana; como consecuencia las fases de la vida se adelantan respecto a los tiempos que consideramos habituales. Cita a las 7.30 para ir a visitarlo. Tsingy de Ankarana N.P. Inmediatamente nos reunimos con el guía Mohammed y acordamos una visita que nos llevará a conocer algunos sitios durante la mañana, hasta las 13 horas. También en este caso el término Tsingy significa "caminar de puntillas". Inmediatamente en

Bat Cave, para admirarla en su naturalidad y apreciar el silencio: estamos solos y esto le da cierta mística. Para llegar hay que bajar una larga escalera excavada en la tierra, rodear el enorme muro que la domina y adentrarse en la oscuridad de la cueva encendiendo la linterna y rodeando una repisa que obliga a caminar encorvado debido al muro que se avecina. Tan pronto como apuntamos las antorchas hacia arriba vemos una enorme cantidad de murciélagos colgando de la bóveda, casi haciéndola negra. Escuchemos lo que el silencio tiene que decirnos, imaginando cómo un lugar tan escondido pudo haber protegido a las tribus Antakarana durante el periodo de conquista de los Merinas. Nos trasladamos hasta un cruce de ríos actualmente secos, donde la naturaleza se divirtió creando un embudo, llamado Perte des Rivières. De hecho, el agua que viene de diferentes direcciones es arrojada aquí como si fuera un enorme fregadero, que a menudo no deja salir el fuerte flujo, creando inundaciones tales que el propio parque se ve obligado a cerrar. El sitio, sin embargo, está cerrado desde hace algunos años en la zona de Lac Vert, donde se encontraron zafiros: el motivo oficial es la seguridad de los visitantes, dado que la raza humana que frecuenta la zona no es la más recomendable. Sin embargo, nos inclinamos más a creer que no tienen intención de ver curiosos en la zona de extracción donde abunda el comercio local. De hecho, el orificio de salida del agua que transportan los ríos no es tan grande y nos preguntamos qué pasaría si una de las rocas colgantes cayera y bloqueara parcialmente la abertura. Lo que es aún más extraño es que las aguas se hunden y las investigaciones han demostrado que desembocan en el canal de Mozambique, a unos sesenta kilómetros de distancia, bajo el mar.

Un paseo donde de vez en cuando nos encontramos con algún pequeño lémur durmiendo en el hueco de un tronco y aquí estamos frente a lo más destacado del parque, es decir, el tingy gris, puntas afiladas de piedra que parecen especialmente afilado por un afilador para cortar. cruzamos dos puentes colgantes para llegar a un punto de observación. Aunque se parecen en algo, son sumamente diferentes a los tsingy rojos vistos ayer, esos parecen tierra solidificada, estos son símbolo de dureza y decididamente afilados. Es difícil imaginar cómo en la guerra de conquista de Merina los guerreros de las tribus locales lograron escapar en un ambiente tan hostil y descalzos. Allí conviven dos morfologías distintas: la piedra es caliza, siendo sedimentos que surgieron del mar ca. Hace 150 millones de años, cuando Madagascar y la India se separaron de Gondwana, y cuyos caparazones incluso pueden verse. Cerca, a veces en contacto, la caliza gris amarillenta se mezcla con las piedras negras del basalto volcánico, resultado de erupciones ancestrales en la zona de la Montaña de Ambre. Gracias a la roca caliza se han formado cientos de cuevas que rodean las extensiones tsingy. Se pueden observar las fallas de sedimentación horizontales, mientras que otras verticales se deben al movimiento del suelo. El origen de los tsingy está ligado a la acción del viento sobre la roca caliza, pero nos hacen creer que existen motivos más complejos que han contribuido a formar figuras tan particulares y nítidas a la vez. Hay cuatro tipos de bosques en el parque: caducifolios, siempre verdes, un sotobosque denso con predominancia de arbustos y baobabs, que a veces adoptan formas muy imaginativas. También hay muchos palos de rosa cuya madera es tan dura como valiosa. Hay once especies de lémures, 3 de los cuales son diurnos, y sus enemigos naturales son los pits y las boas, que no son peligrosos para el ser humano. Caminar por terreno llano dentro del bosque es agradable, cuando sales al sol el calor de la zona de tsingy tiende a quemar al contacto con la piel. Regresamos para degustar unas Fantananas (una exquisita bebida con sabor a piña) para calmar la sed y continuamos el camino de cuatro horas hacia Diego y luego Ramena.

Paramos en la ciudad para ir a comprar vainilla, un verdadero recurso del norte, en particular de la cercana región de Sambava. Casi sólo se puede encontrar en una calle (Rue Colbert) entre los vendedores ambulantes. Hay que negociar tratando de entender cuál es la mejor: debe ser aquella que se doble fácilmente y cuya baya no sea más ancha que el dedo meñique. Los existen en varios formatos envasados ​​al vacío y los precios son muy caros: nos gastaremos 55€ por aprox. 300 gramos de la vaina noble.
Intercambiando unas palabras con algunos lugareños descubrimos cómo una camarera gana aprox. 200.000 Ar. al mes (corresponde a unos 50 euros), un profesor llega a 60/70 euros. Encontrar trabajo no parece muy difícil, la dificultad radica sobre todo en tener un salario digno que te permita vivir a un nivel aceptable. El coste de vida en Diego parece ser más bajo que en Ramena: el alquiler aquí no cuesta mucho (el equivalente a 10 euros), pero la casa es extremadamente básica, hay agua corriente y es gratuita, la electricidad se paga aparte y los baños no existen: vas al baño en el monte.
Cena en el campamento y velada tranquila bajo el fuerte viento que sopla desde la bahía.