Madagascar

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“Ahora veo el secreto para hacer mejores hombres: crecer al aire libre, comer y dormir con la tierra”

Aeropuerto de Antananarivo, poco después de la medianoche del 6 de septiembre, esperando para abordar el vuelo de regreso:
la mente salta como un lémur entre las muchas aventuras de estos días: de un parque a otro, de playas encantadoras, de personas encontradas, de animales observados. Todo sin interrupción, donde emociones, preguntas e impresiones se sucedieron a un ritmo vertiginoso. En una África que no es África, con un estado de pobreza inconcebible ante el enorme potencial disponible. Un país donde cualquier forma de vida vegetal o animal puede cultivarse o criarse fácilmente, pero que aún no ha sido capaz de crear una economía digna de ese nombre, donde el 92% de la población se ve obligada a vivir con 2 dólares al día. 
La piel de los hombres parece corteza, los ojos de los niños imploran algo que ni siquiera saben. La gente descansa bajo el techo de la cabaña, no se sabe si es por pereza o por falta de trabajo. O ninguna, simplemente hicieron lo poco que el día les exigía. Los niños a menudo trabajan, según un principio muy diferente al nuestro, que sería etiquetado como "explotación infantil". De ello se deduce que cada uno debe crecer inmediatamente, asumiendo desde temprana edad una dosis de miseria que está destinada a acompañarle durante toda su vida.

Es precisamente sobre estos temas que vine a buscar respuestas: salgo con preguntas aún mayores. 
¡Comprender, incluso antes de ver, es el propósito de un viaje!
Situada en la parte inferior derecha del continente africano, Madagascar no goza de una posición particularmente interesante en el escenario de las estrategias globales. Y esto al menos los salvó de guerras sangrientas: el último enfrentamiento real fue entre los ingleses y los franceses de Vichy, que abrieron un frente tropical para luchar mejor entre sí en el calor, lejos de los campos de batalla ya abarrotados que ensangrentaron a Europa en los años 1940. El resto son jirones de guerra civil que no tienen nada que compartir con las masacres sembradas en otros lugares. 
Volviendo a sus orígenes, la isla se separó del continente africano (en aquel momento todavía incorporado a la maraña de Gondwana) hace unos 150 millones de años y se alejó, desarrollando una naturaleza nativa disruptiva. El hombre, sin embargo, sólo puso un pie allí hace 2.000 años, tras migraciones asiáticas, poblaciones probablemente huyendo de las guerras. Y los rasgos faciales orientales todavía son evidentes en muchos rostros. Por todas estas razones, Madagascar encarna algo diferente del África continental: sin embargo, comparte una pobreza generalizada, el legado de un colonialismo y poscolonialismo al estilo francés que ha prestado poca o ninguna atención al progreso económico y social, a los gobiernos corruptos y a las guerras civiles limitadas. Pero, sobre todo, Madagascar parece deber su atraso a las características intrínsecas de su población, a la fragmentación en tribus divididas por diferentes tradiciones. Quizás los malgaches nunca hayan logrado emanciparse de una forma mental ligada sólo a lo inminente, a una bondad agradable cuando se los encuentra pero poco eficaz para garantizar un futuro, desde los albores de su historia. Es difícil, tal vez imposible, comprender exactamente cuáles son las verdaderas raíces de esta situación -sin duda debida al aislamiento geográfico- que lo relegan al noveno lugar entre los países más pobres del mundo. ¡Lo cierto es que tanto la isla como sus habitantes no pueden dejar de fascinar a quienes buscan conocer su alma!

Hasta 1975 Madagascar era autónoma en términos de producción y consumo de arroz, actualmente una parte se importa de países asiáticos, debido al aumento de la población y a los costes ligados a los bajos rendimientos. Los habitantes culpan de ello a los gobiernos, ya que los consideran incapaces de implementar políticas agrícolas capaces de al menos garantizar las necesidades locales. Desgraciadamente, lo que llaman la fase de transición, es decir, un vacío de poder que duró de 2009 a 2013, no hizo más que alimentar el tráfico ilícito, manteniendo a distancia a posibles inversores en los sectores turístico e industrial. La situación ha mejorado ligeramente en los últimos años, gracias a un gobierno que, por un lado, ha estado prácticamente ausente en términos de iniciativas, por otro, al menos ha garantizado una cierta estabilidad, y empiezan a verse los primeros tímidos signos de recuperación. Sin embargo, todavía no en el turismo donde, gracias a la pésima situación de las carreteras, es difícil realizar recorridos capaces de tocar algunas de las maravillas de las que es rico el país. Para ello es necesario coger vuelos internos (en nuestro caso cogimos 4) con los consiguientes desembolsos. Habiendo mencionado el transporte, vale la pena profundizar en el tema ya que éste resulta ser la clave del éxito de un viaje no sólo basado en la vida de playa; el tema también juega un papel fundamental para el desarrollo general del país. le calles son en general pocos y en muy mal estado: sólo algunos, partiendo de la capital, están asfaltados y bien transitables; incluso en estos casos pasan por pueblos donde la vida se concentra en los bordes de la arteria, en un bullicio de niños, animales y adultos decididos a transportar todo tipo de productos por cualquier medio. Este pintoresco y colorido cuadro de desorden que nos encontramos cada vez que nos acercamos a un pueblo no hace más que aumentar los riesgos para los habitantes y disminuir la velocidad de los vehículos que pasan por él, aunque los conductores están más acostumbrados a tocar la bocina para señalar su presencia que a reducir la velocidad como sería conveniente. El resto del material rodante presenta baches que hacen que la circulación sea casi paradójica: los camiones se ven obligados a avanzar al paso hasta parecer parados, los coches son casi inexistentes en favor de los 4x4, que a su vez parecen estar conducidos por conductores ebrios vistos de lejos, decididos a zigzaguear para adaptarse mejor a los abismos que se abren ante ellos. Simas que en la temporada húmeda se convierten en verdaderas piscinas, con el agravante de que es imposible predecir su profundidad. Los puentes, sin embargo, son de un solo carril y, si en varias vías esto no representa un problema debido al escaso tráfico, en otras (como la RN2 que conecta la capital con el puerto principal de Toamasina) es necesario inventar un sistema de sentido único alterno. Volveremos a hablar de este camino recorrido en los últimos días del viaje más adelante, por el momento hay que decir que en medio de tal infierno los malgaches reaccionan con calma proverbial pero sobre todo con extremo respeto mutuo: los vehículos más rápidos no se ven obstaculizados, los camiones utilizan intermitentes para señalar si conviene adelantarlos o no: a la derecha significa claro, a la izquierda significa "espera, hay alguien que viene en dirección contraria". Es una solidaridad que simplifica enormemente la difícil vida de quienes conducen y, en la medida de lo posible, mejora sus parámetros de seguridad. Los ferrocarriles prácticamente no existen, o mejor dicho, existirían pero no están en funcionamiento: el único activo conecta Fianarantsoa con la costa este y el tren sale cuando puede funcionar y llega cuando no descarrila. Tanto es así que para los viajeros, el interés por recorrer esta ruta se despierta más por el sentido de aventura que por el objetivo de llegar al destino final. Un absurdo si se quiere, pero así son las cosas, entre los agricultores que aprovechan las largas paradas para vender sus productos a los pasajeros y viajeros. La mencionada RN2 es atravesada por largas filas de camiones en una interminable lanzadera de contenedores, por la que discurre un ferrocarril de vía estrecha de la época colonial. Nos cuentan que de vez en cuando pasan algunos trenes de mercancías pero por el intenso tráfico que circula por la carretera pensamos que son ocasiones más bien esporádicas. Además, la franja asfaltada debe seguir la irregularidad del terreno, lo que hace que la circulación sea extremadamente riesgosa incluso para vehículos poco seguros. Durante el trayecto, transitando por la RN7 en dirección sur, nos encontramos con el esqueleto de un camión quemado al pie de una pendiente el día anterior. Los frenos desgastados prendieron fuego a la carga y queremos esperar que al menos el conductor haya podido salvarse; Algunos niños todavía estaban dando vueltas tratando de llevarse algo reutilizable.

Finalmente llega una nota positiva de vuelos de aerolíneas: a partir de este año se creó una filial entre Air Madagascar y Air Austral de la Isla de la Reunión, controlada a su vez por Air France. Mientras que en el pasado los vuelos nacionales se caracterizaban por retrasos y cancelaciones, ahora Tsaradia garantiza conexiones eficientes y con vehículos generalmente recientes. La reputación es positiva y nuestra experiencia también fue casi perfecta, de los cuatro vuelos programados sólo uno sufrió un retraso de casi una hora. Eso sí, la necesidad de viajar en avión representa una alternativa no precisamente económica (si se reserva con un par de meses de antelación, los vuelos cuestan unos 150€ por trayecto) y aun así es necesario pasar siempre por Tana.
Todo depende del tiempo disponible: yo taxi son minibuses que salen cuando están llenos y muchas veces van repletos de todo tipo de personas transportando todo tipo de mercancías. Las bicicletas amontonadas en el techo sobre bolsas de fruta no son una excepción. El riesgo no parece ser particularmente alto, el problema es más bien el momento oportuno para aquellos que tienen los días contados. Normalmente se utilizan Mercedes Sprinter al final de su carrera, se compran como furgonetas y se equipan localmente con asientos baratos y cristales fabricados en China. Los peores circulan por las ciudades y son Citroën C25 viejos. Viajan día y noche, en las horas de oscuridad forman convoyes para evitar las bandas de bandolerismo que a veces todavía pueblan las calles. Característica es la vista que ofrecen cuando se detienen para permitir una parada hidráulica a los pasajeros, todos alineados a lo largo de la vía para realizar sus necesidades. Para vías de comunicación en peores condiciones también existen camiones brousse, aptos para afrontar cualquier condición del terreno sin ofrecer un mínimo de comodidad. Pero el objetivo sigue siendo llegar y los extranjeros que se suben nuevamente a bordo son personas que pretenden poner a prueba su resistencia durante el viaje, incluso antes de valorar el destino a alcanzar.
La flota de camiones, por otro lado, es variada, con todos los modelos europeos de generaciones anteriores, pero los más característicos son los Mercedes de los años 60 que apenas se han visto en el Irán de la era del embargo. Pero esto es Madagascar desde el punto de vista del tráfico, ciertamente no un modelo de eficiencia, ciertamente una experiencia que completa el viaje, que hay que afrontar con el justo espíritu de adaptación y respeto hacia una nación con problemas mucho más graves que el confort en las carreteras. Es cierto que si las administraciones fueran capaces de garantizar unas condiciones dignas, el desarrollo del turismo se vería beneficiado. Por ejemplo, en nuestro caso, en lugar de volar de Tana a Morondava donde nos esperaba el vehículo con el conductor, para hacer una especie de C invertida, llegar a Toliara y regresar a Tana con un vuelo, podríamos haber hecho todo el trayecto por carretera, aportando mayor beneficio a los operadores locales y haciéndolo más accesible incluso para aquellos que viajan con presupuestos que no incluyen vuelos aéreos. Hay quienes afirman que las carreteras no se construyen ni se mantienen debido a una forma sutil de lobby interesado en el desarrollo del tráfico aéreo. Ciertamente no hacer es más conveniente y menos costoso que hacerlo, especialmente para un país con finanzas públicas muy limitadas. Y si había grupos de presión interesados ​​en mantener un sistema ineficiente, por otro lado podría haber otros que estuvieran mucho más dispuestos a vivir en un contexto de desarrollo; como ejemplo podemos citar el transporte, una auténtica odisea en la época seca y peor aún en invierno.
hablando de neocolonialismo es necesario subrayar la sombra de China que tiende a extenderse sobre el país. Como siempre, se hicieron inversiones destinadas a desarrollar carreteras o sitios que terminaron generando ganancias para quienes gastaron el dinero. La impresión es la de una presencia más limitada que la que el Dragón intenta implementar en otros lugares, resultado también de un interés estratégico limitado. Si tenemos que hablar de poder en manos extranjeras, sin duda debemos referirnos a la francesa.
La presencia de Francia también se vislumbra desde el punto de vista cultural: quienes quieran acceder a estudios superiores especializados deben dirigirse al continente europeo. Esto determina una forma de sometimiento psicológico y una forma de pensar más parecida a la mentalidad más allá de los Alpes y también contribuye a mantener a distancia otros intereses, ya sean europeos, americanos o asiáticos. Además, Madagascar nunca ha causado verdaderas prisas por conquistarla: desde que los primeros exploradores llegaron a sus costas en el siglo XVI, se sucedieron las construcciones de bases y fortalezas a lo largo de la costa, más para proteger las rutas marítimas que por un interés real en avanzar hacia el interior. Sólo Francia, a finales del siglo XIX -y precisamente en 1885- formalizó la colonización. Entre los obstáculos, sin duda influyeron las enfermedades tropicales ligadas a la dureza del lugar, pero sobre todo el desinterés por una región de difícil acceso para los europeos, aislada, con pocas posibilidades de comercio y con recursos minerales poco explorados en la época.
El mejor año para turismo Resultó ser 2008, posteriormente el sector colapsó debido a la coincidencia entre la crisis económica en el mundo occidental y la crisis política en Madagascar. Las cifras que hemos oído a veces son contradictorias pero no deberíamos estar lejos de la verdad si estimamos una presencia de aprox. 400.000 visitantes en el año de mayor afluencia, reducidos a menos de 200.000 en 2019. Los americanos llegan vía Kenia y Etiopía, hay árabes y los chinos ganan terreno, sobre todo para un atropello en la famosa Allée des Baobabs, un lugar fotogénico donde posar delante de los imponentes mastodontes vegetales. A modo de comparación, parece que Mauricio cataliza aprox. 1 millón de turistas.
Vazha: somos nosotros, o en su traducción correcta, el que viene a ver. Es un término no reciente por lo que no indica al turista sino al extranjero de piel blanca.
El origen de la colonización humana, sin embargo, parece bastante reciente, derivándose de grupos de poblaciones Malayos e indonesios que llegaron a la isla a bordo de piraguas y timón lateral hace unos 2000 años. Encontraron algunos habitantes de muy baja estatura (probablemente bosquimanos), los hicieron esclavos y comenzaron a cultivar el arroz que habían traído de su tierra natal. Posteriormente se trasladaron a las zonas más fértiles de la meseta central, dejando la colonización de las costas a nuevos inmigrantes de raza típicamente africana. En Tana vemos varias caras que fácilmente podrían haberse encontrado varios miles de kilómetros más al este. Es sorprendente cómo pudieron llegar hasta aquí recorriendo una enorme distancia con los pocos medios náuticos disponibles en la época, logrando colonizar un territorio deshabitado e inhóspito. Las migraciones desde el centro de África meridional, así como desde los países árabes/indopaquistaníes, son más recientes; estos últimos han llegado a impulsar el comercio y se han asentado principalmente en el norte de la isla.
Hay 18 conviviendo en Madagascar. tribu que pueden diferir significativamente entre sí, contribuyendo a frenar un proceso de desarrollo que ya es difícil. Una de las diferencias más notables se refiere al tema de la otra vida y a las tradiciones vinculadas a los antepasados. La fahamadiana (ver más abajo) consiste en entregar los huesos de un padre anciano, lo que a nuestros ojos puede parecer cuanto menos macabro, mientras que para las tribus que pueblan las tierras altas representa un momento de encuentro con el resto de la familia y la comunidad, además de ser un buen augurio para el futuro. Más concretamente, en la actualidad el ritual se transforma en una celebración que dura tres o cuatro días.
Todo esto está estrechamente relacionado con los aspectos religioso. Aunque escuchemos distintos porcentajes de afiliación según el interlocutor, podemos hacer una estimación sabiendo muy bien que no podemos tener una claridad absoluta. Si los cristianos (que de alguna manera han dividido geográficamente las esferas de influencia entre católicos y protestantes) representan la mayoría, algo más del 50%, los musulmanes suníes constituyen una minoría significativa que tiende a prevalecer en el norte (25%), todo lo cual luego se confunde con creencias animistas preexistentes. Al fin y al cabo, el sincretismo de las religiones colonizadoras ha tenido que comprometerse con creencias preexistentes, de modo que nos encontramos ante cristianos que van a misa pero después de siete años practican la fahamadiana (revolver los huesos del familiar fallecido). Un rito de origen atávico que ve a los familiares en el más allá como intermediarios entre los que están vivos y el Ser Supremo. Por esta razón existe el culto a los antepasados, especialmente a aquellos que murieron a mayor edad. Con este fin, aquellos que han caído a una edad temprana no son glorificados ya que los jóvenes no pueden presumir de una gran experiencia debido a que han vivido algunos años y se piensa que una vez en la otra vida no son capaces de interceder adecuadamente. Las personas mayores, en cambio, son personas que han vivido y están en condiciones de representar bien las necesidades de los vivos. Un sistema que parece chocar con nuestra forma de ver, donde se rinde especial homenaje a los jóvenes con vidas destrozadas, pero que parece coherente si se mira desde un ángulo diferente. Por esta razón en ciertas áreas el tumbas son incluso más hermosas que las casas, construidas de hormigón y adornadas con decoraciones que recuerdan las actividades de los familiares. Una creencia basada en la intercesión de los antepasados ​​resulta ser el elemento fundacional de la religión animista, nacida espontáneamente y dedicada a la veneración de un Dios a través de los elementos naturales, situación que ya se encuentra en otras formas de religión que derivan sus orígenes de creencias primitivas, como el budismo tántrico. Alguien también nos habló de otra religión monoteísta además de las mencionadas anteriormente, pero no podemos entender si se trata de matices de las demás o algo en sí mismas.
el matrimonio entre miembros de diferentes tribus antes no estaba permitido, hoy depende de las relaciones existentes a nivel tribal y del nivel de apertura de los padres de los cónyuges. Sin embargo, no es frecuente ya que para uno de los dos cónyuges vivir en un entorno diferente supondría un cambio significativo en sus hábitos. En cuanto al tema del matrimonio, normalmente salimos durante algunos años como parejas de novios (empieza muy jóvenes). También aquí hay rituales que hay que respetar: el novio trae regalos a la familia de la novia, normalmente dinero o alguna parte deliciosa del niño (por ejemplo, el carré), seguido de reuniones informales entre los dos miembros mayores de las familias. La ceremonia se lleva a cabo de forma civil y religiosa el mismo día, y se completa con una celebración festiva como ocurre en todo el mundo.
el pobreza en Madagascar no es una opinión. Cualesquiera que sean las causas, ver una infinidad de niños que se acercan a ti para pedir caridad provoca sentimientos encontrados, que chocan con cualquier lógica humana o no humana. Mientras tanto, hay que decir que el país ha duplicado sus habitantes en los últimos veinte años y no nos atrevemos a pensar en lo que podría pasar cuando esta marea de niños entre en fase reproductiva. Gracias a un componente religioso que no quiso enseñar a contener los nacimientos, las poblaciones rurales siguen dando a luz sin parar. Los recursos y los limitados medios disponibles para aprovecharlos no son suficientes y lo serán aún menos en el futuro si no van acompañados de políticas educativas sensatas al respecto. Para los malgaches, tener muchos hijos representa un motivo de orgullo, hasta el punto de que antes de casarse, los padres desean que sus hijos tengan siete niños y siete niñas. Con estas premisas es bastante difícil transmitir el mensaje del control de la natalidad. Incluso si a nivel central las administraciones intentan poner algunos límites a la proliferación salvaje, está claro que una gran parte de la población no puede recibir educación, es enviada a trabajar desde la infancia (vendiendo lo que llamaríamos comida callejera en el mejor de los casos o arrastrando grandes carros con haces de leña si las cosas van mal) y vive en un estado de pobreza, pidiendo cualquier cosa a los transeúntes.
En la naturaleza existen plantas venenosas que las mujeres utilizan para abortar. Por ley no está permitido y quienes quieren hacerlo se ven obligados a estos peligrosos subterfugios, tomando pequeñas dosis de veneno.
El turismo sexual representa un problema concreto: las razones se remontan a que es un destino tropical con más turismo de playa que de aventura y también atrae a personas proclives a buscar otro tipo de experiencias, pues las chicas son muy pobres pero muchas son hermosas, especialmente aquellas con rasgos orientales y caracteres somáticos.
Una docena de niños en las zonas rurales (la media baja a tres/cuatro en las ciudades), de los cuales quizás los dos primeros puedan acceder a la escuela primaria, no representan un buen punto de partida para el futuro, salvo en las raras ocasiones en que la familia posee grandes granjas de cebú y necesita mano de obra para cuidarlas. Todo lo demás es miseria flotando en las calles, es un mar de niños desafortunados sin asistencia sanitaria y educativa que pueda acompañarles en los años más importantes de sus vidas. La única salida es convertirse en grandes desgraciados hasta que la muerte los separe de esta vida de penurias. Lo cual sucede muy pronto, para consternación de nosotros, los occidentales ricos, mientras discutimos sobre las razones del colonialismo, la explotación, la falta de solidaridad y avanzamos con bonitas palabras. Pero sólo hay una clave: la reducción de los nacimientos, de lo contrario la propia naturaleza establecerá el momento en el que decir basta. Lamentablemente, los principios que nuestras creencias han exportado seguirán generando nacimientos que cultivarán y alimentarán a nuevas víctimas. ¿Qué decir, qué hacer con los niños que se acercan a nosotros, a nuestro vehículo, como si hubiéramos aterrizado de otro mundo? De hecho venimos de otro mundo, no necesariamente mejor pero sí diferente, probablemente emancipados de algunos prejuicios. Pero los niños siguen ahí, extendiendo las manos para pedir cualquier cosa: bombón, cadeau y otras palabras en lengua malgache que no conocemos. ¿Darles dinero para que inicien una carrera de mendicidad en la que tienes que llegar para vivir? ¿Darles un caramelo para verlos sonreír en el momento y no estar allí cuando los azúcares hayan erosionado sus dientes? Todo lo que los viajeros necesitan saber y si quieren hacer algo por ellos, este no es el lugar ni el momento. Es el momento en el que se condensa la tristeza, sí, la angustia de un mundo que no sentimos que sea nuestro. Esta no es la misma pero tampoco la que vivimos habitualmente. Vidas extinguidas desde el principio.

Si bien el 80% de los seres vivos de Madagascar son de origen indígena debido a la temprana deriva de la isla, no se puede decir ciertamente que falten variedades, lo que resulta especialmente interesante si tenemos en cuenta que muchas sólo son visibles aquí. Evidentemente es la tierra de los lémures, pero las aves y los camaleones ayudan a que el viaje sea realmente único. Sobre el reptiles Nos enteramos de una historia que parece rozar la leyenda. Cuando lo escuchamos por primera vez nos cuesta creerlo pero en los próximos días profundizaremos en la discusión y obtendremos siempre las mismas respuestas: ¡a estas alturas la siguiente historia es cierta! Todo comienza a partir de unos agujeros que vemos en el suelo: fueron cavados por las hormigas y normalmente al inicio de la estación seca entra en ellos una serpiente para el período de hibernación invernal. Las hormigas se encargan de alimentarlo para que el reptil engorde. En este punto estrechan el agujero con barro para que el huésped ya no pueda salir. La serpiente se debilita a los pocos días y se convierte en un plato delicioso para los voraces insectos. Al principio parece increíble cómo insectos tan pequeños podrían ser capaces de tramar un plan tan diabólico destinado a alimentarse. Para nosotros sigue siendo una lección que haríamos bien en tener en cuenta en la vida cotidiana. Una vida cómoda podría hacernos acabar como la serpiente; en cambio, ser astuto permite la supervivencia, como les sucede a las hormigas. Aquí reside todo el significado de una filosofía que se puede leer en el libro abierto del bosque.
Además, descubriremos que en la isla viven muchas especies de serpientes pero ninguna de ellas puede considerarse peligrosa, incluida la gran boa, que se alimenta de animales pequeños pero es inofensiva para los humanos. Sin embargo, existen especies de arañas que son venenosas pero no mortales para los humanos. Incluso desde este punto de vista, si lo combinamos con la ausencia total de animales salvajes, se puede decir que Madagascar es a todos los efectos un oasis de paz, al menos para el hombre. La única excepción pueden ser los cocodrilos, feroces exterminadores de animales y seres humanos si se aventuran por las orillas habitadas por ellos.
Necesitamos abrir un paréntesis para hablar de ello. cebú, el bovino sagrado precisamente por la importancia que tiene en diversos sectores: desde la agricultura, donde se utiliza como animal de carga y tracción, hasta la carnicería donde representa la carne más consumida, todo lo que de ella se obtiene: desde la piel vendida por carniceros en los mercados de cuernos se suelen colgar en las tumbas los de animales sacrificados por motivos religiosos en honor al difunto. Se estima que de unos 25 millones de malgaches hay casi 30 millones de cebúes. Aprendemos que para crecer bien el cebú debe comer sólo hierba fresca, por lo que los habitantes queman la maleza para permitir un rápido crecimiento. Asombrados al ver tantas franjas de tierra carbonizada, vemos cómo incluso en la estación seca una frágil capa de pasto verde se regenera lista para alimentar al ganado sagrado.

Está claro que el incendios crean contaminación, pero donde luchamos por tener el mínimo de comidas diarias, la sensibilidad ambiental no puede ser particularmente aguda. Incluso algunos nos dicen que el animal debe alimentarse de pasto fresco ya que su garganta no es capaz de asimilar el pasto seco; Todavía tenemos algunas dudas ya que en las zonas más secas los cebúes tienen que ceder con la hierba cortada y seca.
El animal es también un indicador de riqueza: quienes tienen cierta disponibilidad de líquidos no los llevan al banco sino que compran un cebú, ciertamente no llevan el dinero al banco, donde la devaluación y las estafas pueden hacer desaparecer rápidamente el capital.
También es una forma de demostrar lo rico que eres, algo que tu cuenta bancaria no puede revelar, y al mismo tiempo es una inversión ya que se pueden vender o sacrificar. Aquellos que son verdaderamente ricos pueden incluso poseer mil artículos, y si luego calculas que un artículo para adultos puede valer incluso el equivalente a 500 euros, el cálculo se hace fácilmente. De las mesetas parten la mayor parte de los animales destinados al sacrificio y destinados al mercado de Tana, que consume una media de 600 por día. Por lo tanto, las disparidades económicas se hacen sentir incluso con solo mirar las praderas que pasan por las ventanillas de nuestro vehículo: en las zonas más pobres, uno o dos cebúes flacos son el símbolo de la versatilidad en una improbable ecuación agricultura/carnicería/religión, en otras zonas se puede ver a cientos de ellos pastando pacíficamente. Pero esta es la tierra del Barça y aquí se abrirá otro capítulo. Es un animal sagrado aunque se coma, porque se utiliza en ceremonias (tanto en funerales como en circuncisiones) y un animal debe ser homenajeado por el pretendiente a la mujer que se casa, o mejor dicho a sus suegros. La tradición manda que se robe para demostrar la valentía del futuro marido, pero en los últimos años la costumbre parece estar perdiendo importancia.
La circuncisión representa un momento de celebración, si un niño muere antes de lo que se cree no podrá ir al cielo.
comida: además de la ya mencionada cebú, otras carnes proceden de la gallina y en menor medida del cerdo. Como pescado, son comunes los camarones, langostinos, calamares, langostas, carangue y barracuda.
Como postre destaca el plátano flambeado, con chocolate en su interior o la piña flambeada.
Arroz: se realizan de una a dos cosechas por año. En el primer caso significa que logran regar justo después de la siembra, en septiembre/octubre. Hay arroz rojo y arroz blanco. A los malgaches les gusta señalar inmediatamente sus hábitos alimentarios en cuanto al consumo de arroz: tres veces al día, en todas las comidas principales. No se puede negar que el cereal está omnipresente en las lágrimas de cada habitante de la isla. Otra planta muy frecuente es la yuca (más propiamente conocida por nosotros como mandioca).
cerveza: el Gold es muy bueno, más denso con sus 6,5°, mientras que el THB alcanza los 4,7°; también están Skol, Castel y Fresh, un panaché. Todos ellos son producidos por Star, que prácticamente tiene el monopolio de las bebidas. Además de las cuatro marcas de cerveza local, también envasa bajo licencia Heineken, Coca Cola, Sprite, Fanta, las más populares aguas minerales y casi todo lo que se bebe en botella o lata, hasta una exquisita y para nosotros exclusiva fantananas, con el marcado sabor de la fruta tropical. Sin embargo, olvídese del bombón inglés, un refresco con sabor a chicle improbable y repugnante.
Bebidas: además de las cervezas y bebidas que produce Star, hay jugos de corasol y tamarindo.
Los rones arreglados, en cambio, representan una verdadera delicia para terminar la comida: los puedes encontrar en el sabor del plátano, la piña, el litchi, el jengibre, la vainilla, la naranja y todo lo que la imaginación de las frutas puede crear.

Existen vínculos históricos entre la isla principal de Madagascar y la islas alrededores, que conviene enumerar brevemente: Mauricio es un Estado independiente, que basa su economía en el turismo con diversos intereses patrimoniales. Reunión, no lejos de Mauricio, es en cambio un departamento francés y actúa en varias ocasiones como brazo largo de la patria sobre el país malgache, como por ejemplo los intereses de Air Austral en la recién creada compañía Tsaradia. Incluso en caso de emergencia sanitaria, las instalaciones en Reunión son de nivel occidental. Similar en términos de forma jurídica es el archipiélago de Mayotte, situado en el lado opuesto, al noroeste, cerca de las Comoras, con las que comparten gran parte de la historia: se trata en cambio de una República Islámica y es completamente independiente. Probablemente sea el estado más pobre entre las islas y archipiélagos enumerados, incluso más que Madagascar, hasta el punto de que varios comoranos han emigrado aquí para escapar del hambre. El turismo es escaso y la principal actividad es la agricultura.