Madagaskar

YouTube-video bädda in

"Nu ser jag hemligheten med att göra bättre män: att växa i det fria, äta och sova med jorden"

Antananarivo flygplats, strax efter midnatt den 6 september, väntar på att få gå ombord på returflyget:
sinnet hoppar som en lemur bland dessa dagars många äventyr: från en park till en annan, förtrollande stränder, människor som träffades, djur observerade. Allt utan avbrott, där känslor, frågor och intryck avlöste varandra i rask takt. I ett Afrika som inte är Afrika, med ett fattigdomstillstånd som är otänkbart inför den enorma potential som finns. Ett land där någon form av växt- eller djurliv lätt kan odlas eller födas upp, men som ännu inte har kunnat skapa en ekonomi värd namnet, där 92 % av befolkningen tvingas leva på 2 dollar om dagen. 
Mäns hud ser ut som bark, barns ögon ber om något de inte ens vet. Folk slarvar under kojans tak, man förstår inte om det beror på lathet eller arbetsbrist. Eller inte heller, de gjorde helt enkelt det lilla som dagen krävde av dem. Barn arbetar ofta, enligt en helt annan princip än vår, där det skulle rubriceras som "barnexploatering". Det följer att alla måste växa upp direkt och ta på sig en dos av elände från en tidig ålder som är avsedd att följa med dem hela livet.

Det är just i dessa ämnen som jag kom för att leta efter svar: Jag kommer därifrån med ännu större frågor. 
Att förstå, även innan man ser, är syftet med en resa!
Placerat längst ner till höger på den afrikanska kontinenten har Madagaskar inte en särskilt intressant position på scenen för globala strategier. Och detta räddade dem åtminstone från blodiga krig: den sista riktiga sammandrabbningen var mellan engelsmännen och Vichy-fransmännen, som öppnade en tropisk front för att bättre bekämpa varandra i hettan, långt från de redan fullsatta slagfälten som blodade Europa på 1940-talet. Resten är strimlor av inbördeskrig som inte har något att dela med massakrerna som såtts någon annanstans. 
Går man tillbaka till sitt ursprung, bröt ön bort från den afrikanska kontinenten (vid den tiden fortfarande inkorporerad i härvan av Gondwana) för cirka 150 miljoner år sedan och drev iväg och utvecklade en störande inhemsk natur. Människan satte dock sin fot där för 2000 år sedan, efter asiatiska migrationer, befolkningar som förmodligen flydde från krig. Och de orientaliska ansiktsdragen är fortfarande tydliga på många ansikten. Av alla dessa skäl förkroppsligar Madagaskar något som skiljer sig från det kontinentala Afrika: det delar dock utbredd fattigdom, arvet från en fransk kolonialism och postkolonialism som har ägnat liten eller ingen uppmärksamhet åt ekonomiska och sociala framsteg, korrupta regeringar och begränsade inbördeskrig. Men framför allt tycks Madagaskar att tacka sin efterblivenhet till befolkningens inneboende egenskaper, till splittringen i stammar uppdelade av olika traditioner. Kanske har malagasierna aldrig lyckats frigöra sig från en mental form kopplad endast till det nära förestående, till en godmodighet som är trevlig när man möter dem men inte särskilt effektiv för att garantera en framtid, sedan början av deras historia. Det är svårt, kanske omöjligt, att förstå exakt vad de verkliga rötterna till denna situation är - säkerligen på grund av geografisk isolering - som förvisar den till nionde plats bland de fattigaste länderna i världen. Faktum kvarstår att både ön och dess invånare inte kan undgå att fascinera dem som söker lära känna sin själ!

Fram till 1975 var Madagaskar självständigt när det gäller produktion och konsumtion av ris, för närvarande importeras en del från asiatiska länder, på grund av befolkningsökningen och kostnaderna kopplade till dålig avkastning. Invånarna skyller på regeringarna för detta, eftersom de ser dem som oförmögna att genomföra en jordbrukspolitik som åtminstone kan garantera lokala behov. Tyvärr drev det de kallar övergångsfasen, det vill säga ett maktvakuum som varade från 2009 till 2013, bara olaglig människohandel, vilket höll möjliga investerare i turism- och industrisektorerna på avstånd. Situationen har förbättrats något de senaste åren, tack vare en regering som å ena sidan varit praktiskt taget frånvarande vad gäller initiativ, å andra sidan åtminstone garanterat en viss stabilitet och de första skygga tecknen på återhämtning börjar synas. Men ännu inte inom turismen där det, tack vare vägarnas fruktansvärda läge, är svårt att genomföra turer som kan beröra några av de underverk som landet är rikt på. För att göra detta måste du ta interna flygningar (i vårt fall tog vi 4) med de resulterande utläggen. Efter att ha nämnt transporter är det värt att fördjupa sig djupare i ämnet eftersom detta visar sig vara nyckeln till framgången för en resa som inte enbart baseras på strandliv; frågan spelar också en grundläggande roll för landets allmänna utveckling. Le gator de är i allmänhet få och i mycket dåligt skick: endast några, som avgår från huvudstaden, är asfalterade och väl framkomliga; även i dessa fall passerar de genom byar där livet samlas på kanterna av artären, i ett myller av barn, djur och vuxna som har för avsikt att transportera alla typer av produkter på alla sätt. Denna pittoreska och färgstarka bild av oordning som man möter varje gång man närmar sig en by ökar bara riskerna för invånarna och minskar hastigheten på fordonen som passerar genom den, även om förarna är mer vana vid att tuta för att signalera sin närvaro än att sakta ner som skulle vara lämpligt. Resten av den rullande materielen har gropar som gör cirkulationen på gränsen paradoxal: lastbilarna tvingas fortsätta i gångtakt tills de ser ut att stå stilla, bilarna är nästan obefintliga till förmån för 4x4:orna, som i sin tur verkar köras av rattfulla förare om de ses på avstånd, med avsikt att sicksacka dem framför dem. Avgrunder som under den fuktiga årstiden blir riktiga simbassänger, med den försvårande omständigheten att det är omöjligt att förutse deras djup. Broarna är dock enfiliga och om detta på flera vägar inte utgör ett problem tack vare den låga trafiken, på andra (som RN2 som förbinder huvudstaden med huvudhamnen i Toamasina) måste ett alternerande enkelriktat system uppfinnas. Vi kommer att återkomma för att diskutera denna väg som färdats under resans sista dagar senare, för ögonblicket måste det sägas att mitt i ett sådant helvete reagerar det madagaskiska folket med ökänt lugn men framför allt med extrem ömsesidig respekt: de snabbaste fordonen hindras inte, lastbilarna använder indikatorer för att signalera om det är tillrådligt att köra om dem eller inte: till höger betyder det att någon kommer, tvärtom, till vänster betyder det " riktning". Det är en solidaritet som i hög grad förenklar det svåra livet för dem som kör och så långt det är möjligt förbättrar deras säkerhetsparametrar. Järnvägarna finns praktiskt taget inte, eller snarare, de skulle existera men är inte i drift: den enda aktiva förbinder Fianarantsoa med östkusten och tåget går när det kan fungera och anländer när det inte spårar ur. Så mycket så att för resenärer väcks intresset för att resa denna rutt mer av känslan av äventyr än av målet att nå slutdestinationen. En absurditet om man vill, men det är så det går, bland bönder som utnyttjar långa stopp för att sälja sina produkter till passagerare och resenärer. Den tidigare nämnda RN2:an korsas istället av långa rader av lastbilar i en ändlös skyttel av containrar, längs vilken en smalspårig järnväg från kolonialtiden går. De berättar att en del godståg passerar då och då, men av den tunga trafiken som går längs vägen tror vi att det är ganska sporadiska tillfällen. Dessutom måste asfaltremsan följa terrängens kuperade ojämnhet, vilket gör cirkulationen extremt riskabel även på grund av fordon som inte alls är säkra. Under resan, på väg längs RN7 i söder, stötte vi på skelettet av en bränd lastbil på botten av en sluttning dagen innan. De slitna bromsarna satte eld på lasten och vi vill hoppas att åtminstone föraren lyckades rädda sig själv; några barn surrade fortfarande runt och försökte ta bort något återanvändbart.

Slutligen kommer en positiv ton från flygbolagsflyg: från och med i år skapades ett dotterbolag mellan Air Madagascar och Air Austral på ön Réunion, i sin tur kontrollerat av Air France. Medan tidigare inrikesflyg kännetecknades av förseningar och inställda, nu garanterar Tsaradia effektiva förbindelser och med generellt nya fordon. Ryktet är positivt och vår upplevelse var också nästan perfekt, av de fyra reguljärflygen var bara ett försenat med nästan en timme. Naturligtvis representerar behovet av att resa med flyg ett inte precis billigt alternativ (om det bokas ett par månader i förväg kostar flyget runt 150 € varje väg) och det är fortfarande nödvändigt att alltid passera Tana.
Allt beror på den tillgängliga tiden: i taxi brousse de är minibussar som går när de är fulla och är ofta fulla av alla möjliga sorters människor som fraktar alla möjliga varor. Cyklar staplade på taket över påsar med frukt är inget undantag. Risken verkar inte vara särskilt hög, problemet är snarare tidpunkten för dem vars dagar är räknade. Vanligtvis används Mercedes Sprinters i slutet av sin karriär, köps som skåpbilar och utrustas lokalt med billiga säten och glas tillverkade i Kina. De värsta cirkulerar i städerna och är gamla Citroen C25. De reser dag och natt, i mörkrets timmar bildar de konvojer för att undvika de banditer som ibland fortfarande befolkar gatorna. Karakteristiskt är utsikten de erbjuder när de stannar för att möjliggöra ett hydrauliskt stopp för passagerare, alla uppradade längs vägen för att uppfylla deras behov. För kommunikationsvägar under sämre förhållanden finns även brousselastbilar, lämpliga för att klara alla terrängförhållanden utan att erbjuda ett minimum av komfort. Men målet kvarstår att komma fram och utlänningarna som återigen kliver ombord är personer som tänker testa sitt motstånd under resan, även innan de uppskattar destinationen som ska nås.
Lastbilsflottan är däremot varierad, med alla de äldre generationens europeiska modeller, men mest utmärkande är 1960-talets Mercedes som knappt setts i embargotidens Iran. Men detta är Madagaskar ur trafiksynpunkt, absolut inte en modell för effektivitet, säkerligen en upplevelse som fullbordar resan, att mötas av rätt anda av anpassning och respekt gentemot en nation med mycket allvarligare problem än komfort på vägarna. Det är säkert att om förvaltningarna kunde garantera anständiga villkor skulle utvecklingen av turismen gynnas. Till exempel, i vårt fall, istället för att flyga från Tana till Morondava där fordonet med chauffören väntade på oss, för att göra ett slags upp och ner C, nå Toliara och återvända till Tana med ett flyg, kunde vi ha gjort hela resan på väg, ge större fördelar för lokala operatörer och göra det mer tillgängligt även för dem som reser med budgetar som inte inkluderar flygflyg. Det finns de som hävdar att vägarna inte byggs eller underhålls på grund av en subtil form av lobbying som är intresserad av flygtrafikens utveckling. Att inte göra är definitivt bekvämare och billigare än att göra, särskilt för ett land med mycket begränsade offentliga finanser. Och om det fanns lobbygrupper som var intresserade av att upprätthålla ett ineffektivt system, skulle det å andra sidan kunna finnas andra som var mycket mer villiga att leva i ett utvecklingssammanhang; som exempel kan vi nämna transporter, en riktig odyssé i torrperioden och ännu värre på vintern.
På tal om nykolonialism det är nödvändigt att understryka skuggan av Kina som tenderar att sträcka sig över landet. Som alltid gjordes investeringar som syftade till att utveckla vägar eller tomter som till slut gav vinst för de som spenderade pengarna. Intrycket är att det finns en mer begränsad närvaro än vad Draken försöker implementera någon annanstans, också resultatet av ett begränsat strategiskt intresse. Om vi ​​måste tala om makt i främmande händer måste vi utan tvekan hänvisa till den franska.
Frankrikes närvaro hotar också ur kulturell synvinkel: de som vill få tillgång till specialiserade högre studier måste gå till den europeiska kontinenten. Detta bestämmer en form av psykologisk underkastelse och ett sätt att tänka mer likt mentaliteten bortom Alperna och bidrar också till att hålla andra intressen på avstånd, vare sig de är europeiska, amerikanska eller asiatiska. Dessutom har Madagaskar aldrig orsakat någon riktig brådska att erövra det: efter att de första upptäcktsresande anlände till dess kuster på 1500-talet, byggdes en rad baser och fästningar längs kusten, mer för att skydda sjövägarna än av ett verkligt intresse av att fortsätta inåt landet. Endast Frankrike mot slutet av 1800-talet - och just 1885 - formaliserade koloniseringen. Bland hindren hade säkert tropiska sjukdomar kopplade till platsens hårdhet inverkan, men framför allt ointresset för en region som var svår att nå för européer, isolerad, med små möjligheter till handel och de mineraltillgångar som var lite utforskade på den tiden.
Det bästa året för turism det visade sig vara 2008, därefter kollapsade sektorn på grund av sammanträffandet mellan den ekonomiska krisen i västvärlden och den politiska krisen på Madagaskar. Siffrorna vi har hört är ibland motstridiga men vi borde inte vara långt ifrån sanningen om vi uppskattar en närvaro på ca. 400 000 besökare under året med störst tillströmning, reducerat till mindre än 200 000 2019. Amerikanerna anländer via Kenya och Etiopien, det finns araber och kineserna vinner mark, särskilt för en hit-and-run i den berömda Allée des Baobabs, en fotogen plats för växtmastodonerna där de kan imponera på växtfronten. Som jämförelse framgår det att Mauritius katalyserar ca. 1 miljon turister.
Vazha: vi är, eller i dess korrekta översättning, den som kommer för att se. Det är en inte ny term, därför indikerar den inte turisten utan snarare den vithyade utlänningen.
Ursprunget till mänsklig kolonisering verkar dock vara ganska nyligen, härrörande från grupper av befolkningar Malajer och indoneser som anlände till ön ombord på seglande piroger och ett sidroder för cirka 2000 år sedan. De hittade några invånare av mycket kort växt (troligen bushmän), gjorde dem till slavar och började odla riset som de hade tagit med från sitt hemland. De flyttade senare till de mer bördiga områdena på centralplatån och lämnade koloniseringen av kusterna till nya invandrare av en typisk afrikansk ras. I Tana ser vi flera ansikten som lätt kunde ha påträffats flera tusen km längre österut. Det är häpnadsväckande hur de kunde ta sig hit genom att tillryggalägga en enorm sträcka med de få nautiska medel som fanns på den tiden och lyckas kolonisera ett obebodt och ogästvänligt territorium. Migrationer från centrala södra Afrika, såväl som arabiska/indo-pakistanska länder, är nyare, de senare har kommit för att driva handeln och bosätta sig huvudsakligen i norra delen av ön.
Det bor 18 tillsammans på Madagaskar stam som kan skilja sig markant från varandra, vilket bidrar till att bromsa en redan svår utvecklingsprocess. En av de mest anmärkningsvärda skillnaderna gäller temat efterlivet och traditioner kopplade till förfäder. Fahamadianan (se nedan) går ut på att vända på benen på en äldre förälder, vilket i våra ögon kan framstå som minst sagt makabert, medan det för stammarna som befolkar höglandet representerar ett ögonblick av möte med resten av familjen och samhället, samtidigt som det är ett gott omen för framtiden. Mer konkret, i nuet förvandlas ritualen till ett firande som varar i tre eller fyra dagar.
Allt detta är nära relaterat till aspekterna religiösa. Även om vi hör olika medlemsandelar beroende på samtalspartner, kan vi göra en uppskattning väl medveten om att vi inte kan ha absolut klarhet. Om kristna (som på något sätt geografiskt har delat inflytandesfärerna mellan katoliker och protestanter) representerar majoriteten, drygt 50 %, utgör sunnimuslimerna en betydande minoritet som tenderar att råda i norr (25 %), som alla sedan förväxlas av redan existerande animistiska övertygelser. När allt kommer omkring har de koloniserande religionernas synkretism varit tvungen att kompromissa med redan existerande övertygelser, så att vi står inför kristna som går till mässan men efter sju år utövar fahamadiana (omvänder benen på den avlidne släktingen). En rit av atavistiskt ursprung som ser släktingar i livet efter detta som mellanhänder mellan de som lever och det Högsta väsendet. Av denna anledning finns det en kult av förfäder, särskilt de som dog vid en äldre ålder. För detta ändamål glorifieras inte de som har fallit i unga år eftersom unga människor inte kan skryta med stor erfarenhet på grund av att de har levt i några år och man tror att de en gång i livet efter detta inte kan gå i förbön på lämpligt sätt. Äldre, å andra sidan, är människor som har levt och är i stånd att väl representera de levandes behov. Ett system som tycks krocka med vårt sätt att se, där särskild heder ges till unga trasiga liv, men som framstår som sammanhängande om det ses från en annan vinkel. Av denna anledning i vissa områden gravar de är till och med vackrare än hus, byggda av betong och prydda med dekorationer som påminner om släktingens verksamhet. En tro baserad på förfädernas förbön visar sig vara grundelementet i den animistiska religionen, född spontant och hängiven till vördnad av en Gud genom de naturliga elementen, en situation som man redan möter i andra former av religion som har sitt ursprung från primitiva övertygelser, såsom tantrisk buddhism. Någon berättade också om en annan monoteistisk religion utöver de som nämnts ovan, men vi kan inte förstå om dessa är nyanser av de andra eller något i sig själva.
Den äktenskap mellan medlemmar av olika stammar var det en gång inte tillåtet, idag beror det på de befintliga relationerna på stamnivå och på graden av öppenhet hos makarnas föräldrar. Det är dock inte vanligt eftersom för en av de två makarna att bo i en annan miljö skulle leda till en betydande förändring av deras vanor. När det gäller äktenskap brukar vi dejta i några år som förlovade par (det börjar väldigt ungt). Även här finns det ritualer som ska respekteras: brudgummen ger gåvor till brudens familj, vanligtvis pengar eller någon läcker del av ungen (t.ex. carré), följt av informella möten mellan de två äldsta familjemedlemmarna. Ceremonin äger rum i civil och religiös form samma dag, komplett med ett högtidligt firande som händer över hela världen.
Den fattigdom på Madagaskar är det inte en åsikt. Oavsett orsakerna, att se en myriad av barn komma mot dig för att be om välgörenhet orsakar blandade känslor, som krockar med all mänsklig eller icke-mänsklig logik. Samtidigt måste det sägas att landet har fördubblat sina invånare under de senaste tjugo åren och vi vågar inte tänka på vad som kan hända när denna våg av barn går in i reproduktiv fas. Tack vare en religiös komponent som inte ville lära ut hur man kan innehålla förlossningar, fortsätter landsbygdsbefolkningen att föda barn utan uppehåll. Resurserna och de begränsade medel som finns att tillgå för att utnyttja dem räcker inte och kommer att räcka till ännu mindre i framtiden om de inte åtföljs av klok utbildningspolitik i frågan. För malagasier är det en stolthet att ha många barn, så mycket att föräldrar innan de gifter sig önskar att deras barn ska få sju pojkar och sju flickor. Med dessa lokaler är det ganska svårt att få fram budskapet om preventivmedel. Även om förvaltningarna på central nivå försöker sätta några gränser för den vilda spridningen, är det klart att en stor del av befolkningen inte kan utbildas, skickas till arbete sedan barndomen (säljer vad vi i bästa fall skulle kalla gatumat eller drar stora vagnar med vedbuntar om det går dåligt) och lever i ett tillstånd av fattigdom och ber förbipasserande om vad som helst.
I naturen finns det giftiga växter som kvinnor använder för att abortera. Enligt lag är det inte tillåtet och de som vill göra det tvingas in i dessa farliga subtiliteter och tar små doser gift.
Sexturism representerar ett konkret problem: orsakerna kan spåras tillbaka till att det är ett tropiskt resmål med mer strand än äventyrsturism och lockar även människor som är benägna att söka andra sorters upplevelser, då är tjejerna väldigt fattiga men många är vackra, speciellt de med orientaliska drag och somatiska karaktärer.
Ett dussin barn på landsbygden (genomsnittet sjunker till tre/fyra i städerna), varav kanske de två första kan komma åt grundskolan, utgör ingen bra utgångspunkt för framtiden, förutom vid de sällsynta tillfällen då familjen äger stora zebugårdar och kräver arbetskraft för att ta hand om dem. Allt annat är elände som dinglar längs gatorna, det är ett hav av olyckliga barn utan hälso- och utbildningshjälp som kan följa med dem under de viktigaste åren av deras liv. Den enda utvägen är att bli stora stackare tills döden skiljer dem från detta svåra liv. Vilket sker väldigt snart, till oss rika västerlänningars bestörtning, när vi bråkar om orsakerna till kolonialism, exploatering, bristande solidaritet och går vidare med fina ord. Men det finns bara en nyckel: minskning av födslar, annars kommer naturen själv att fastställa det ögonblick då man kan säga att nog är nog. Tyvärr kommer principerna som vår tro har exporterat att fortsätta att skörda födslar, vilket kommer att odla och ge näring till nya offer. Vad ska man säga, vad ska man göra med barnen som närmar sig oss, vårt fordon, som om vi hade landat från en annan värld? I själva verket kommer vi från en annan värld, inte nödvändigtvis bättre men annorlunda, förmodligen frigjort från vissa förutfattade meningar. Men barnen är fortfarande där och sträcker ut sina händer för att fråga om vad som helst: bonbon, cadeau och andra ord på det madagaskiska språket som vi inte kan. Ge dem pengar för att starta dem på en tiggerikarriär där du måste nå ut för att leva? Ge dem en godis för att se dem le just nu och inte vara där när sockret har eroderat deras tänder? Allt som resenärer behöver veta och om de vill göra något för dem är det inte platsen eller tiden. Det är ögonblicket då sorgen förtätas, ja, ångesten i en värld som vi inte känner är vår. Det är inte det men inte heller det vi brukar leva i. Livet slocknade från början.

Efter att ha sagt att 80 % av de levande varelserna på Madagaskar har ett inhemskt ursprung på grund av öns tidiga drift, så kan det absolut inte sägas att det finns en brist på sorter, vilket är särskilt intressant om vi betänker att många bara är synliga här. Uppenbarligen är det lemurernas land, men fåglar och kameleonter hjälper till att göra resan helt unik. Om reptiler vi lär oss en historia som verkar gränsa till legend. När vi lyssnar på det för första gången har vi svårt att tro det men under de följande dagarna kommer vi att fördjupa oss i diskussionen och alltid få samma svar: vid det här laget är följande berättelse sann! Det hela börjar från några hål vi ser i marken: de grävdes av myror och vanligtvis i början av torrperioden kommer en orm in i dem för vinterdvala. Myrorna tar hand om att mata den så att reptilen blir fet. Vid det här laget smalnar de av hålet med lera så att gästen inte längre kan ta sig ut. Ormen försvagas inom några dagar och blir en läcker rätt för de glupska insekterna. Till en början verkar det otroligt hur så små insekter kunde planera en sådan djävulsk plan som syftar till att föda sig själva. För oss är det fortfarande en lärdom som vi gör klokt i att ta hänsyn till i vardagen. Ett bekvämt liv kan få oss att sluta som ormen; att vara listig tillåter istället överlevnad, som händer med myror. Här ligger hela meningen med en filosofi som kan läsas i skogens öppna bok.
Vidare kommer vi att upptäcka att många arter av ormar lever på ön men ingen av dem kan anses vara farlig, inklusive den stora boan, som livnär sig på små djur men är ofarlig för människor. Det finns dock arter av spindlar som är giftiga men inte dödliga för människor. Även ur denna synvinkel, om vi kombinerar det med den totala frånvaron av vilda djur, kan man säga att Madagaskar i alla avseenden är en oas av fred, åtminstone för människan. Det enda undantaget kan vara krokodiler, våldsamma utrotare av djur och människor om de vågar sig längs stränderna som bebos av dem.
Vi måste öppna en parentes för att prata om det zebu, det heliga nötkreatur just på grund av den betydelse det har inom olika sektorer: från jordbruket, där det används som pack- och dragdjur, till slakteriet där det representerar det mest konsumerade köttet, allt som erhålls från det: från skinnet som säljs av slaktare på hornmarknaderna används de av djur som offrats av religiösa skäl för att hängas på gravarna för att hedra den avlidne. Det uppskattas att av cirka 25 miljoner madagaskiska människor finns det nästan 30 miljoner zebu. Vi lär oss att för att växa bra måste zebu bara äta färskt gräs, så invånarna bränner buskveden för att möjliggöra snabb återväxt. Förvånade över åsynen av så många remsor av förkolnad mark, ser vi hur även under den torra årstiden ett ömtåligt lager av grönt gräs förnyas redo att mata den heliga boskapen.

Det är tydligt att bränder de skapar föroreningar, men där vi kämpar för att få till ett minimum av dagliga måltider kan miljökänsligheten inte vara särskilt akut. Vissa säger till och med att djuret måste livnära sig på färskt gräs eftersom dess hals inte kan tillgodogöra sig torrt gräs; vi har fortfarande vissa tvivel eftersom zebu i de torraste områdena måste kompromissa med klippt och torkat gräs.
Djuret är också en indikator på välstånd: de som har en viss tillgång på vätskor tar dem inte till banken utan köper en zebu, de tar absolut inte pengarna till banken, där devalvering och bedrägerier snabbt kan få kapitalet att försvinna.
Det är också ett sätt att visa hur rik du är, vilket ditt bankkonto inte kan avslöja, och samtidigt är det en investering då de kan säljas eller slaktas. De som verkligen är rika kan till och med äga tusen saker, och om man då räknar ut att en vuxenvara kan vara värd till och med motsvarande 500 € så är uträkningen lätt gjord. De flesta djur som är avsedda för slakt och som är avsedda för Tanamarknaden lämnar platåerna, som konsumerar i genomsnitt 600 per dag. Ekonomiska skillnader märks därför även bara genom att titta på prärierna som passerar genom fönstren på vårt fordon: i de fattigaste områdena är en eller två smala zebuer symbolen för mångsidighet i en osannolik jordbruk/slaktare/religion ekvation, i andra områden kan hundratals av dem ses beta fredligt. Men detta är Baras land och ett annat kapitel kommer att öppnas här. Det är ett heligt djur även om det äts, eftersom det används vid ceremonier (både vid begravningar och omskärelser) och ett djur ska hyllas kvinnan som ska gifta sig, eller snarare till sina svärföräldrar, av friaren. Traditionen skulle vilja att den skulle bli stulen för att visa den blivande makens mod, men på senare år tycks seden ha tappat betydelse.
Omskärelse representerar ett ögonblick av högtid, om en pojke dör innan man tror att han inte kommer att kunna komma till himlen.
Mat: förutom den tidigare nämnda zebu kommer annat kött från kycklingar och i mindre utsträckning från fläsk. Som fisk är räkor, räkor, bläckfisk, hummer, carangue och barracuda vanliga.
Som efterrätt sticker den flamberade bananen ut, med choklad inuti eller flamberad ananas.
Ris: en till två skördar görs per år. I det första fallet betyder det att de lyckas bevattna strax efter sådd, i september/oktober. Det finns både rött ris och vitt ris. Det madagaskiska folket vill omedelbart påpeka sina kostvanor när det gäller konsumtion av ris: tre gånger om dagen, i alla huvudmåltider. Det kan inte förnekas att spannmålen är allestädes närvarande i tårarna hos varje invånare på ön. En annan mycket frekvent växt är kassava (mer känd för oss som kassava).
Öl: Guldet är mycket bra, tätare med sina 6,5°, medan THB når 4,7°; det finns även Skol, Castel och Fresh, en panaché. De är alla producerade av Star, som praktiskt taget har monopol på drycker. Förutom de fyra märkena av lokalt öl, buteljerar den även på licens Heineken, Coca Cola, Sprite, Fanta, det populäraste mineralvattnet och nästan allt du dricker på flaskor eller burkar, upp till en utsökt och för oss exklusiv fantananas, med den markerade smaken av den tropiska frukten. Glöm dock bonbon anglais, en osannolik och äcklig läsk med smak av tuggummi.
Drycker: förutom de öl och drycker som produceras av Star finns det korasol- och tamarindjuicer
Arrangé rom, å andra sidan, representerar en riktig fröjd att avsluta måltiden: de kan hittas i smaken av banan, ananas, litchi, ingefära, vanilj, apelsin och allt annat fruktens fantasi kan skapa

Det finns historiska kopplingar mellan huvudön Madagaskar och öar omgivning, som behöver listas kort: Mauritius är en självständig stat, som bygger sin ekonomi på turism med olika patrimoniala intressen. Réunion, inte långt från Mauritius, är istället en fransk avdelning och fungerar vid flera tillfällen som fosterlandets långa arm över det madagaskiska landet, som Air Australs intressen i det nybildade Tsaradia-bolaget. Även i händelse av en hälsonödsituation är anläggningarna i Réunion av västerländsk standard. Liknande när det gäller den juridiska formen är Mayottes skärgård, belägen på motsatt sida, mot nordväst, nära Komorerna som de delar mycket av historien med: detta är istället en islamisk republik och är helt oberoende. Det är förmodligen den fattigaste staten bland de listade öarna och skärgårdarna, ännu mer än Madagaskar, så mycket att flera komorer har emigrerat hit för att undkomma hungern. Turismen är knapphändig och huvudverksamheten är jordbruk.