Les Trois Baies

DÖ

Ett hav som detta representerar en naturtillgång hittas sällan, så vi utnyttjar den halva dagen som finns tillgänglig för ett besök på 3 Bays of Diego, inte långt från Ramena. Med terrängfordonet når vi snart en grusväg som omger udden som konturerar den nedre kanten av Diego Bay och vi befinner oss framför havets ofantlighet. Framför oss bara en oändlig vattenvidd som sträcker sig så långt som till arabländerna i norr snarare än till Sydasien och Indien i öster. Och det verkar allt mer otroligt hur befolkningar som kommer från det området lyckades landa på Madagaskar för två tusen år sedan i ett sådant antal att de utgör ett samhälle som är tillräckligt för att fortfarande bevara de somatiska egenskaperna hos en stor del av befolkningen idag. I dessa delar finns den vita villan av Madagaskars tidigare president, någon som visste hur man förenar inspirationen från maoistiskt tänkande med smak för vackra landskap. För att komma åt det måste du betala en entréavgift till några män i uniform på vakt, eftersom det är en militärzon. Poängen är förvisso strategisk om den ses ur perspektivet av de krig som utkämpades under förra seklet och det är just här som engelsmännen och fransmännen kämpade under andra världskriget, då Frankrike underkastades det tyska riket. På kullarna kan man fortfarande se långa rostiga kanoner och vaktposter, i stark kontrast till de praktfulla vikar nedanför. Dessa är Baie des Pigeons, des Dunes och Sakalava. Bortsett från de sistnämnda där det finns några utlandsägda resorter med turister som är sugna på kitesurfing, är de andra två helt för oss och detta ingjuter ännu mer trevliga egenskaper.

Ett par piroger är placerade i ett säkert läge ovanför stranden för att perfekt integreras i landskapet. Vegetationen i inlandet torkas ut efter säsong, men då och då dyker det upp blommor i de mest varierande färgerna från buskarnas invecklade förgreningar, som kontrasterar den omgivande gråheten. Under december/januari perioden är det dock en explosion av blomningar, medan cyklonerna kommer nästa månad. Vi återvänder längs vägen som vi definierar som sådan bara för att det inte finns några växter på sträckan, även om det i vissa situationer blir svårt att förstå hur terrängfordonet i sig klarar av att röra sig i sådan instabilitet. Vi säger hejdå till Ramena med en barracuda och en hummer betald för priset av en pizza i vårt land och iväg till flygplatsen, på vars torg några kycklingfamiljer går ostört. En helt annan historia jämfört med de militariserade hamnarna på våra breddgrader. Reglagen är inte utrustade med metalldetektorer, både här och i Toliara eftersöks vi med det gamla manuella systemet. Flyget är försenat men ingen bland personalen och passagerarna verkar bry sig, i blind tillit att låta ödet bestämma åt oss. Även denna gång kommer det att visa sig vara välvilligt, planet kommer en timme för sent, lastar av passagerare och bagage och går igen och tar oss iväg också.

Flyg DIE – TNR 15.40 – 17.40
Vi kommer så småningom fram till Tana en timme senare. Fortfarande acceptabelt om det inte vore för den fyra timmar långa resan framför oss. För att nå målet som planerats för denna kväll hittar vi vår vän Hubi som väntar på oss och med ett nytt terrängfordon tar vi oss an

RN2 på väg österut, återigen mot havet. Men den här gången stannar vi till i Andasibes gröna hjärta, där regnskogen regerar. I verkligheten är det 17 mil som skiljer oss från resmålet och middagen äts snabbt på ett litet ställe på väg ut från huvudstaden. Det som förvandlar resan till ett äventyr är de otaliga potthålen blandat med kaotisk tung trafik. Vi befinner oss i själva verket på den statliga vägen som förbinder Tana med huvudhamnen i Toamasina och det kommer och går kontinuerligt av lastbilar lastade med tunga containrar och taxibrousse, varav många går till Tana i motsatt riktning med vita och gula flaggor för påvens besök, även om det inte har någon mening att prata om motsatt riktning på vägar där alla sicksackar i sicksack. Omkörningar kräver ovanliga färdigheter, trots solidariteten mellan förare, som försöker göra det lättare för varandra; lastbilschaufförer sätter pilen till höger för att ge OK att köra om och till vänster när det inte passar. Mörkret, dammet och strålkastarna som skär genom det, tunga fordon som pirrar efter råheten, allt detta skapar en förvirrande och mystisk atmosfär på samma gång. Att bara vara åskådare är stressigt, vi vågar inte tänka på vad det innebär att köra uppför dessa plågade backvägar. Längs vägen går en smalspårig järnväg, av tydligt kolonialt ursprung; men loken är inte reparerade, det finns inget underhåll på järnvägen, allt verkar ligga kvar där i väntan på bättre tider som i denna takt aldrig kommer. RN 2 kan vara mindre upptagen med containrar som anländer från Toamasina, men lastbilarna gnisslar och skramlar längs vägen och försöker undvika gropar, höjer moln av damm och giftiga gaser. Det här är ett exempel på hur det går i detta vackra och olyckliga land.
När det nu är midnatt når vi vårt mål och övernattar där total tystnad råder, till och med väktaren sover och vi kommer ha lite svårt att få upp porten för oss. Det är kallt och i bungalowen kommer vi att använda alla filtar för att sova varmt. Under natten och tidigt på morgonen kommer vi att åtföljas av Indri-lemurerna med deras rop som nästan verkar som ett mänskligt rop, mycket speciellt, nästan ett stön som sprider sig i skogen som börjar några tiotals meter bort.