Les Trois Baies

DIE

Une mer comme celle-ci est une véritable merveille de la nature. rarement, nous profitons donc de la demi-journée disponible pour une visite à 3 Baies de Diego, à proximité de Ramena. Grâce au véhicule tout-terrain, nous atteignons rapidement une route dégradée qui contourne le promontoire bordant la partie inférieure de la baie de Diego et nous voilà face à l'immensité de l'océan. Devant nous, il n'y a qu'une étendue d'eau infinie s'étendant jusqu'aux pays arabes au nord, plutôt que vers le sud-est et l'Inde. Il est toujours plus incroyable de constater que des populations issues de cette région ont réussi à débarquer à Madagascar il y a deux mille ans, en nombre suffisant pour constituer une communauté dont les traits physiques sont encore visibles chez une grande partie de la population actuelle.Dans cette région, on trouve la villa blanche de l'ancien président des Maldives, un homme qui savait parfaitement concilier l'inspiration du pensée maoïste avec son goût pour les beaux paysages. Pour y accéder, il faut payer une entrée auprès de gardes en uniforme, car c'est une zone militaire. Le lieu est certainement stratégique si on le considère dans le contexte des guerres menées au XXe siècle, et c'est ici que les Anglais et les Français ont mené des combats pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque la France était soumise au régime allemand. Au sommet, on peut encore admirer de longues armes rouillées et des postes de surveillance, en contraste frappant avec les magnifiques criques inférieuresIl Baie des Pigeons, les Dunes et Sakalava. À l'exception de Sakalava, où se trouvent quelques complexes hôteliers appartenant à des entreprises étrangères fréquentés par des amateurs de kitesurf, les deux autres sont entièrement dédiées à nous, ce qui ajoute une dimension particulièrement agréable.

Deux petits bateaux sont amarrés en toute sécurité sur la plage, s'intégrant parfaitement au paysage. La végétation de l'arrière-pays est asséchée par la saison, mais de temps en temps, les ramifications complexes des arbustes révèlent des fleurs aux couleurs variées, contrastant avec le gris ambiant. En décembre/janvier, on observe une floraison intense, tandis que le mois suivant voit l'arrivée des cyclones. On rentre en empruntant la route que nous désignons ainsi uniquement parce qu'elle ne comporte aucune végétation, bien qu'il puisse devenir difficile de comprendre comment ce véhicule tout-terrain est capable de se déplacer dans un tel terrain accidenté.Nous quittons Ramena avec un bar et une homard achetés au prix d'une pizza dans notre pays, puis nous partons pour l'aéroport, où certaines familles de poules se promènent tranquillement sur le parking. Une ambiance très différente des aéroports militaires de nos régions. Les contrôles ne sont pas équipés de détecteurs de métaux, et à Toliara, nous sommes fouillés avec le système manuel traditionnel. Le vol est retardé, mais personne, ni le personnel, ni les passagers, ne s'en soucie, dans une confiance aveugle, laissant le destin décider pour nous. Une fois de plus, tout se passe bien : l'avion arrive avec une heure de retard, déverse les passagers et les bagages, puis repart en emportant également nous.

Vol DIE – TNR, 15h40 – 17h40
Finalement, nous arriverons à Tana une heure plus tard. C'est toujours acceptable, bien qu'il faille prévoir quatre heures de trajet. Pour atteindre la destination prévue pour ce soir, nous retrouverons notre ami Hubi qui nous attend et, avec un nouveau véhicule tout-terrain, nous partons vers...

RN2 en direction est, de nouveau vers l'océan. Mais cette fois, nous nous arrêterons au cœur vert d'Andasibe, où la forêt tropicale règne en maître. En réalité, il y a 170 km qui nous séparent de notre destination et le dîner est rapidement consommé dans un petit restaurant près de la capitale. Ce sont les innombrables nids de poule et le trafic dense et chaotique qui transforment ce voyage en une aventure. Nous sommes bien sur la route principale reliant Tana au principal port de Toamasina, et c'est un flux constant de camions chargés de conteneurs lourds et de taxis locaux, dont beaucoup circulent dans le sens inverse pour se rendre à Tana avec des drapeaux blancs et jaunes en signe de visite papale.Pour effectuer ce dépassement, il faut une certaine habileté, même au sein d'une communauté de conducteurs qui s'entraident ; les camionneurs pointent le bras vers la droite pour signaler qu'un dépassement est possible et vers la gauche lorsqu'il n'est pas souhaitable. L'obscurité, la poussière et les phares qui traversent l'espace, des véhicules lourds qui se démènent pour s'adapter aux difficultés, tout cela crée une atmosphère à la fois confuse et mystique. Il est stressant de simplement observer, nous n'osons même pas imaginer ce que signifie conduire sur ces routes sinueuses.Sur la route, on peut apercevoir une voie ferrée à écartement réduit, d'origine coloniale claire ; cependant, les locomotives ne sont pas entretenues, il n'y a aucune maintenance sur cette voie ferrée, tout semble abandonné là, attendant de meilleures conditions qui ne viendront jamais. La RN 2 pourrait être moins encombrée par des conteneurs arrivant de Toamasina, mais les camions se retrouvent à rouler et à siffler sur la route pour éviter les nids-de-poule, ce qui soulève des nuages de poussière et de gaz nocifs. C'est un exemple de ce que l'on peut observer dans ce magnifique et malheureux pays.
Lorsque l'heure approche le milieu de la nuit, nous atteignons notre destination et l'hébergement, où règne un silence total, même le gardien dort. Nous aurons quelques difficultés à faire ouvrir la porte. Il fait froid et dans le bungalow, nous utiliserons toutes les couvertures pour avoir une nuit confortable. Pendant la nuit et tôt le matin, nous serons accompagnés par les indri, avec leurs cris qui ressemblent presque à des appels humains, très particuliers, comme un gémissement qui se propage dans la forêt, située à quelques dizaines de mètres.