Parc National de Ranomafana

Matin à Ranomafana N.P

Au réveil, la pluie continue de tomber, mais dès le petit-déjeuner, les yeux se tournent vers le ciel avec une certaine impatience, espérant apercevoir un peu de lumière. La vue d'un peu de bleu au milieu de ces nuages blancs apporte une certaine dose d'optimisme. En quelques minutes, nous sommes prêts à partir pour cette nouvelle aventure dans la forêt tropicale, mais sans la pluie. À 7h30, le ciel est presque entièrement derrière nous et, avec le guide, nous nous rendons à l'entrée du Parc national de Ranomafana, situé à proximité. Le parc, créé en 1991, est principalement composé de forêt secondaire. Afin d'aider les guides locaux à gagner leur vie, on trouve souvent un jeune homme (ici, une jeune femme) qui se déplace pour repérer des lémuriens ou d'autres animaux et nous alerter. Il est particulièrement agréable d'observer et de photographier... Lemouri Ce n'est pas aussi simple : ils vivent dans les arbres et, s'ils ne font pas de bruit en sautant, il faut s'arrêter pour les repérer, car marcher et regarder vers le haut peuvent être des activités difficiles à concilier. Pour ensuite les photographier, il faut zoomer considérablement, avec le risque que certaines branches sur leur trajectoire empêchent une bonne mise au point de l'image. Quand cela arrive, on voit cet animal se retourner sur le côté opposé, laissant apparaître son dos et sa longue queue. Mais il arrive aussi qu'on puisse bien les photographier, et alors les images révèlent toute leur sympathie. 
Étant donné qu'il vient de pleuvoir, il est impossible d'attendre que les branches soient sèches, mais ce n'est absolument pas un problème, il suffit simplement d'être prudent sur les sentiers en raison du sol boueux, même si nous marchons sur un terrain qui ne présente pas de dangers particuliers. Après une heure et demie, nous atteignons un sommet où l'on trouve des pierres plantées dans le sol, mesurant environ un mètre de haut, comme...petits menhirs. Autrefois, ce lieu était visité par les habitants de la région, qui avaient érigé un site cérémoniel à cet endroit en hommage aux ancêtres. Chaque pierre représente l'un d'eux, bien que les tombes ne soient pas présentes ici. On se réunissait pour invoquer leur esprit afin qu'il intercède auprès des divinités. Il s'agissait de personnes décédées dans la vieillesse et donc expérimentées, afin de pouvoir utiliser cette expérience lors de l'invocation. C'est pourquoi les enfants ou les jeunes ne sont pas soumis à une vénération pour des raisons propices. Actuellement, le parc permet des rituels cérémoniels, mais de manière discrète et surtout en limitant l'accès à quelques personnes à la fois afin d'éviter de dégrader l'environnement.Nous sommes dans la forêt secondaire, c'est-à-dire celle qui a repoussé après que l'homme ait abattu l'originale ; elle doit avoir une soixantaine d'années ; grâce aux pluies fréquentes, elle pousse très rapidement, mais en regardant de plus près, on remarque l'absence d'arbres à tronc particulièrement épais. Un ver sanguin essaie de nous attaquer, il se pose immédiatement sur le dos de la main et nous évitons ce contact désagréable. Nous rencontrons de magnifiques orchidées qui ne fleurissent pas pour le moment, mais devraient le faire à partir de novembre. Ce sont plutôt les plantes parasites aux feuilles longues qui s'attachent aux troncs d'arbres imposants qui sont intéressantes. Ici, on les appelle des "gagnant-gagnant", c'est-à-dire celles qui échangent leurs modes de vie avec celles auxquelles elles sont attachées.Elles s'insèrent dans d'autres espèces sans les détruire, et même en apportant des avantages ; tandis que les parasites sont celles qui font mourir l'arbre sur lequel elles s'accrochent, par exemple le ficus stranguleraire. Étant donné qu'il s'agit d'une zone très humide, on trouve partout de nombreuses fougères et mousses aux couleurs verdoyantes. Nous découvrons pour la première fois le palmier du voyageur, également appelé palmier de l'eau, connu pour être une bonne source d'eau potable et pour avoir des feuilles orientées vers l'est ou l'ouest. À moins qu'il ne soit cultivé en pot, ce qui peut évidemment modifier sa direction. Nous passons dans une zone riche en bambou aux couleurs vertes et noires caractéristiques. Il faut faire attention à la partie noire, car elle est toxique et mortelle si on la consomme, tandis que le simple fait de la toucher provoque des démangeaisons intenses.Il paysage est entièrement composé de bambous, nous cherchons donc à ne toucher que la partie verte lorsque nous devons trouver un endroit pour nous poser. Les serpents sont en hibernation, mais nous observons plusieurs caméléons et grenouilles, tous parfaitement camouflés. Lorsque ces derniers se posent sur l'écorce, ils ressemblent à de petits troncs secs et sont pratiquement indiscernables. 
Les arbres s'élèvent vers le haut dans une compétition permanente pour atteindre la lumière, et c'est précisément à leur sommet que les lémuri sautent de manière acrobatique. Une espèce, les Golden Bamboo Lemur, se nourrissent généralement de bambou (ce qui est étrangement non toxique pour eux), et sont monogames. Nous pouvons également observer les Red Fronted Lemur (qui se nourrissent de fruits), les Brown Lemur (polygames), les White Beard Lemur (qui vivent dans la forêt primaire) et les sifakas (qui ne boivent pas d'eau). Les plus grands lémuris vivent environ 30 ans, tandis que ceux de taille plus petite peuvent vivre jusqu'à 8/10 ans. Les causes de décès sont les prédateurs ou les crises cardiaques lorsque les petits atteignent un âge avancé. Ils doivent cependant régulièrement se débarrasser des toxines du bambou en mangeant des herbes ou des champignons pour faciliter la digestion.Du point de vue, ils ressemblent aux koalas en Australie qui se nourrissent d'eucalyptus. Les sentiers sont bien balisés, mais compte tenu du labyrinthe et de l'absence de repères en dehors des arbres, il serait très facile de se perdre sans un guide. 

Parc National de Ranomafana et Haut-Ville

Il midi approche lorsque nous allons déjeuner dans le village de Ranomafana, au restaurant "Manja", où nous dégustons un poulet grillé et une salade de tomates. Nous reprenons la route.

À proximité de Fianarantsoa, mais juste à l'extérieur du parc, on peut encore apercevoir...

Chute d'Andriamamovoka, la deuxième plus haute du pays. Nous remontons la vallée où nous étions hier soir, alors que l'obscurité commençait à se faire sentir. Au centre, un cours d'eau rapide et escarpé, et nous réalisons à quel point le terrain est accidenté. Cependant, il s'aplatit dans la partie supérieure, où la plaine permet à l'eau de s'écouler lentement, offrant ainsi aux enfants la possibilité de jouer sans danger. Le long du chemin, on voit souvent la fumée des usines de charbon, tandis que les cultures prennent progressivement le dessus sur la verdure de la forêt au fur et à mesure que nous avançons. Nous nous dirigeons vers la zone la plus intérieure, qui est maintenant complètement déboisée, urbanisée et utilisée pour l'agriculture.On peut observer une pauvreté élégante, avec des éléments architecturaux typiques du style Betsileo sur deux niveaux : le rez-de-chaussée est destiné à l'élevage tandis que le premier étage est aménagé pour y vivre. On aperçoit également de nombreuses cheminées pour la fabrication des briques, où les ouvriers extraient la boue pour la mettre dans des moules placés à proximité, et la laissent sécher pendant 4/5 jours, puis retirent les briques pour les empiler de manière ordonnée et allument le feu en bas, ce qui permet de cuire presque tous les pains en l'espace de 3 ou 4 jours. Ceux qui sont situés à l'extérieur et cuisent moins longtemps seront placés davantage à l'intérieur lors de la prochaine cuisson.
Nous arrivons finalement à Fianar (comme on l'appelle communément) Fianarantsoa, ville de 250 000 habitants). Dans sa partie inférieure, on remarque la gare, qui vaut le détour pour au moins deux raisons : d'abord, c'est un bel bâtiment dans le style colonial avec une architecture presque orientale, et ensuite, c'est le point de départ du célèbre train qui mène à Manakara, sur l'océan Indien. Un convoi qui devrait être régulier, mais part quand il peut et arrive à destination quand il ne tombe pas en panne. Ainsi, cette ligne est devenue une destination prisée par les voyageurs souhaitant vivre une aventure, qui, si elle est effectuée dans les deux sens, peut nécessiter près d'une semaine pour parcourir 200 km par trajet. Elle est immense, surtout quand on considère que même pendant les périodes les plus favorables, le trafic ferroviaire se concentrait essentiellement sur une seule ligne. Avant d'entrer en ville, nous passons devant la voie ferrée, où l'on trouve un mélange de broussailles dans lequel jouent les enfants ; ils nous disent qu'il y a des trains qui passent, mais il est difficile de dire combien et quand. 
Nous visitons le Vieux Quartier, rénovée grâce aux contributions d'une association, qui a financé la restauration des six églises qui se concentrent sur ce pittoresque promontoire, plusieurs logements et le Rova, c'est-à-dire le Palais Seigneurial. Fianar, dans une sorte de répartition des rôles entre les missionnaires catholiques et évangéliques, finit par les premiers, car les disciples de Luther s'étaient déjà bien implantés pour prêcher et attirer des disciples à la capitale de Tana. Une forte présence missionnaire révèle également un niveau culturel plus élevé que dans d'autres villes, au point que même son nom signifie "là où l'on apprend". La présence de l'Église est très marquée et a entraîné une série d'améliorations, qui se traduisent sur le autre côté par une perte d'identité pour les habitants. Il existe également un hôpital très avancé par rapport aux normes du pays, géré par une société liée aux missionnaires. La vue sur... bains de pierre où les femmes s'affairent à laver le linge, évoquant nos propres grands-mères lorsqu'elles se rendaient dans ce qui pourrait aujourd'hui être considéré comme le lieu de rencontre des dames, où les nouvelles ou les potins se propageaient oralement sans avoir besoin des réseaux sociaux. Au sommet de la Haute Ville, on peut profiter d'une vue imprenable Face à la basse ville d'un côté et les champs avec des broussailles sur l'autre versant. Le long des ruelles escarpées de ce centre, on peut apercevoir des vieilles Citroën, autrefois utilisées par les bergers français jusqu'à il y a 30 ans. Des mécaniciens, plus ou moins improvisés, tentent de réparer ces véhicules sur le bord de la route (Citroën également), dont seuls leurs pieds dépassent et qui sont suspendus à des rochers. On comprend que cette ville est d'une grande importance religieuse grâce à la statue de la Vierge sur une colline et à l'image imposante de Don Bosco à l'entrée de la ville.Nous sommes finalement impliqués dans une petite scène très amusante : trois jeunes filles, dont nous découvrirons qu'elles ont respectivement 10, 12 et 14 ans, s'approchent avec beaucoup de gentillesse et nous demandent notre nom, puis nous offrent quelques fleurs parmi celles qui ornent magnifiquement le jardin, avant de commencer à discuter avec nous en français, en anglais et même en italien. Impressionnés par leur capacité linguistique, nous découvrons qu'elles fréquentent l'établissement Salesien local et étudient pour pouvoir travailler un jour dans le secteur du tourisme. Nous sommes émerveillés par la manière conviviale de ces trois jeunes guides et faisons une promenade avec eux, sous leur direction. Nous les remercions en achetant quelques impressions qu'elles ont réalisées elles-mêmes.Ils affirment que notre achat leur permettra d'acheter des cahiers à l'approche de l'année scolaire. Il est intéressant d'observer comment les Malgaches ont une inclination naturelle pour la langue italienne ; les jeunes filles et autres personnes que j'ai rencontrées ces derniers jours, lorsqu'elles parlent notre langue, le prononcent avec un accent correct et sans erreurs de prononciation. 

Vol vers le parc national de Ranomafana

Nous redescendons vers le quartier de Fianar, un endroit sympathique, où l'on trouve des marchés qui s'étendent le long d'un cours d'eau, plus rempli de déchets que d'eau, un liquide trouble dans lequel se déverse la saleté d'un quartier en proie à la misère. Et on nous dit que la situation est encore pire en ville, et qu'il est possible de s'y débrouiller. Une multitude d'enfants gambadent parmi les amas de déchets, où des adultes cherchent quelque chose, au milieu du néant que d'autres ont jeté. Les déchets sont collectés dans des bacs en béton sur le bord de la route. Il n'est pas nécessaire de convaincre personne de trier ses déchets, c'est la misère qui s'en occupe. 
Dans la ville, l'électricité n'est pas disponible pour tous, de sorte que les quartiers sont coupés de l'alimentation électrique pendant quelques heures à tour de rôle. La même chose s'applique à l'eau.
Nous allons chercher notre hébergement pour la soirée, que nous avons choisi sous le nom de « chez l'habitant », c'est-à-dire auprès d'un particulier qui propose un service de chambre et de petit-déjeuner, avec également un repas préparé sur place. Il est difficile de le trouver, tellement que notre chauffeur lui donne rendez-vous à une station-service. Une fois qu'il nous a rencontrés, il nous emmène à quelques kilomètres jusqu'au point le plus proche accessible en transport en commun, et ensuite nous devons porter nos bagages pendant trois cents mètres dans les ruelles d'un quartier très fréquenté. Le passage sera d'environ un mètre cinquante au maximum et doit être partagé avec un fossé où coule l'eau de pluie et, en l'absence de celle-ci, les eaux usées.Bien sûr, cette vue, avec ses odeurs indéniables, pourrait ne pas plaire aux palais occidentaux raffinés, mais nous continuons avec confiance, persuadés qu'un aspect positif nous attend. Au milieu d'un dédale de maisons en ruine, une maison a été récemment rénovée, et c'est ici que nous passerons la nuit. L'atmosphère était suffisamment rassurante pour que nous n'ayons pas hésité à dormir dans n'importe quelle demeure. Nous souhaitions vivre cette expérience pour nous immerger dans la vie quotidienne, et nous ne l'aurions jamais regrettée, surtout face aux sourires que nous rencontrions en chemin. Le propriétaire est également un guide touristique, qui a récemment rénové la maison de ses parents et a décidé d'ouvrir une sorte de chambre d'hôtes.Nous avons l'honneur d'être les premiers à séjourner ici, après la fin des travaux. La chambre est simple mais tout y est présent : il y a même un joli balcon avec des décorations en bois et une excellente vue sur le quartier et sa vie quotidienne. Il reste encore quelques petites choses à faire, mais l'endroit est accueillant, comme ceux qui le gèrent, et on peut déjà admirer les décorations, et surtout, les portes sculptées qui sont vraiment impressionnantes. Pour approfondir : il nous explique qu'il a rencontré des artisans dans des villages isolés lors de ses excursions.Il contrat était avec lui, et il a mis plus de six jours à réaliser chaque panneau. En calculant rapidement le nombre de portes intérieures et extérieures, on peut estimer qu'il a travaillé pendant plus de trois mois. Bien sûr, les gravures ont des significations précises : le soleil symbolise la possibilité d'être riche ou pauvre, mais il lève pour tous, tandis que l'intérieur représente la famille et les liens. Autour de chaque panneau, il y a un cadre, ainsi qu'au périmètre de la porte, pour symboliser une frontière et une protection contre les étrangers. Nous dîmons dans le salon confortable de la maison, en discutant toute la soirée et en partageant nos expériences entre ces deux mondes, si différents mais tous imparfaits.Nous avons dégusté un excellent vin malgache, provenant des collines non loin de Fianar, doux et fruité avec ses 15°, qui se déguste agréablement en apaisant les papilles. Pour le dîner, nous avons savouré un poulet accompagné de riz, une version revisitée du "romazava" où la sauce tomate est remplacée par des tomates fraîches hachées avec de l'oignon et des herbes, servi à part. Le poulet a été cuit à la poêle avec quatre types différents de feuilles vertes comme les épinards, en accompagnement, il y avait une salade de tomates et de bananes. 
Une expérience magnifique et une leçon supplémentaire sur la nécessité de ne pas se laisser influencer par les préjugés, qui peuvent être créés par notre propre perception.