Ranomafana N.P.

Manhã em Ranomafana N.P

Quando acordamos a chuva continua persistente, mas assim que termina o pequeno-almoço os nossos olhos voltam-se para o céu quase implorando por um vislumbre e ele aparece quase que por magia. A visão de um pouco de azul no meio daquelas nuvens brancas restaura um certo otimismo. Em poucos minutos estamos prontos para partir para a nova aventura dentro da floresta tropical, mas sem chuva caindo. Às 7h30 o céu já está quase inteiramente do nosso lado e com o guia seguimos até a entrada do Parque Nacional Ranomafana, localizado não muito longe. O parque, fundado em 1991, é composto em grande parte por floresta secundária. Para criar uma economia local mínima, os guias costumam contar com um rastreador, um menino (neste caso é uma menina) que vagueia para avistar lêmures ou outros animais e nos avisar. Spotting e acima de tudo fotografar eu lêmures não é tão simples assim: eles vivem no alto das árvores e se não fazem barulho ao pular é preciso parar para avistá-los, pois caminhar e olhar para cima podem ser atividades difíceis de combinar. Para fotografá-los, você precisa aumentar o zoom significativamente, correndo o risco de que alguns ramos no caminho impeçam um bom foco da imagem. Quando isso acontece, o animalzinho se vira para o lado oposto, deixando à vista o dorso e a cauda longa. Mas também acontece que se deixam filmar bem e aqui as imagens revelam toda a sua gentileza. 
Como raramente chove, não podemos esperar que os galhos fiquem secos, mas isso não é problema algum, só precisamos ter cuidado com a lama dos caminhos, mesmo que andemos em terreno relativamente escorregadio. Depois de uma hora e meia chegamos a um ponto culminante onde há pedras plantadas no chão com um metro de altura, como deuses pequenos dólmens. No passado o local foi, portanto, visitado pelos habitantes da região, que neste ponto ergueram um local cerimonial em memória dos seus antepassados. Cada pedra representa um deles, mesmo que seus túmulos não estejam aqui. Reunimo-nos para invocar o espírito para interceder junto às divindades. São pessoas que morreram em idade avançada e por isso são especialistas, para que possam utilizar esta experiência na fase de intercessão. Precisamente por esta razão, as crianças ou os jovens não são objecto de veneração com fins propiciatórios. Atualmente o parque permite ritos cerimoniais, mas de forma sóbria e acima de tudo limita o acesso a poucas pessoas por vez para evitar a desfiguração do ambiente. Estamos na floresta secundária, ou seja, regenerada depois que o homem derrubou a original, ela terá cerca de oitenta anos; graças às chuvas frequentes, cresce muito rapidamente, mas olhando mais de perto nota-se a ausência de árvores com troncos particularmente grossos. Uma sanguessuga tenta nos atacar, imediatamente a vemos pousar nas costas da nossa mão e evitamos o contato desagradável. Nos deparamos com lindas plantas de orquídeas que não estão em flor no momento, mas estarão a partir de novembro. Por outro lado, são curiosas as plantas parasitas de folhas longas enxertadas nos troncos de grandes árvores. Aqui eles as definem como plantas ganha-ganha, o que significa que elas trocam formas de subsistência com aqueles a quem estão ligadas. São enxertados nos outros, mas não os fazem morrer, trazendo também benefícios; enquanto os parasitas são aqueles que causam a morte da árvore à qual se agarram, por exemplo, o estrangulador ficus. Sendo uma zona muito húmida, abundam por todo o lado samambaias e musgos de um verde intenso. Vemos pela primeira vez a ravinala, também conhecida como palmeira do viajante, conhecida por ser uma boa reserva de água potável e por ter uma orientação leste-oeste das folhas. A menos que tenha sido plantado em cativeiro e isso obviamente possa mudar sua direção. Passamos por uma área repleta de bambus de cor verde e preta característica. É preciso ficar atento à parte preta, pois ela é tóxica, mortal se ingerida, enquanto tocá-la causa coceira intensa. É preciso dizer que tudo ao nosso redor é um bambu, por isso tentamos tocar apenas na parte verde quando temos que procurar um apoio. As cobras estão hibernando, mas vemos vários camaleões e sapos, todos perfeitamente camuflados. Quando encontrados na casca, os primeiros parecem gravetos secos e são praticamente indistinguíveis. 
As árvores tendem para cima numa competição perpétua em busca de luz e é precisamente nas suas pontas que os lêmures saltam acrobaticamente. Uma espécie, os lêmures de bambu dourado, geralmente comem bambu (por incrível que pareça, não é tóxico para eles) e são monogâmicos. Vemos então o Lêmure-de-testa-vermelha (alimentam-se de frutas), o Lêmure-pardo (polígamo), o Lêmure-barba-branca (vivem na floresta primária) e os sifaka (que não bebem água). Os lêmures maiores vivem cerca de 30 anos, os menores podem viver até 8/10. As causas da morte são predadores ou ataques cardíacos quando os animais atingem a velhice. No entanto, de vez em quando eles devem se purificar das toxinas do bambu comendo ervas ou cogumelos para ajudar na digestão. De certo ponto de vista, eles se assemelham aos coalas da Austrália que se alimentam de eucalipto. Os caminhos estão bem traçados mas, dado o labirinto e a falta de outras referências além das árvores, seria muito fácil perder-se sem guia. 

Ranomafana NP e Haute Ville

É quase meio-dia quando vamos almoçar na aldeia de Ranomafana no restaurante Manja onde saboreamos frango grelhado e salada de tomate. Vamos começar de novo

em direção a Fianarantsoa, mas fora do parque ainda vemos o

Cachoeira Andriamamovoka, a segunda mais alta do país. Subimos o vale que atravessámos ontem à noite quando já estava escuro, no centro corre um riacho íngreme, e percebemos o quão íngreme é, para depois se aplanar na parte mais alta onde o planalto conduz o percurso para marcar longos troços de fluxo lento, de modo a permitir que as crianças brinquem nele sem o perigo iminente dos rápidos. Ao longo da estrada é frequente ver-se o fumo das carvoarias, enquanto à medida que os quilómetros passam, as culturas vão tomando conta do verde da floresta. Descemos o morro em direção à área mais interna, hoje totalmente desmatada, urbanizada e utilizada para cultivo. É possível vislumbrar uma pobreza decorosa, com arquitetura doméstica no clássico estilo Betsileo, em dois níveis: os animais ficam alojados no térreo enquanto o primeiro andar é utilizado como habitação. Você também pode ver muitos fornos para o construção de tijolos, onde os trabalhadores extraem a lama para colocá-la em moldes colocados nas proximidades, deixam secar 4/5 dias, retiram os tijolos para empilhá-los de maneira ordenada e acendem o fogo por baixo, conseguindo cozinhar quase todos ao longo de 3 ou 4 dias. Aqueles que ficam do lado de fora e cozinham menos serão colocados mais dentro para o próximo lote.
Finalmente chegamos a Fianar (como é abreviado Fianarantsoa, cidade de 250 mil habitantes). Na parte inferior destaca-se a estação, que vale a pena por pelo menos alguns motivos: primeiro é um belo edifício de estilo colonial com arquitetura quase oriental e depois é o ponto de partida do lendário trem que leva você a Manakara, no Oceano Índico. Um comboio que seria programado, mas sai quando consegue e chega ao destino quando não quebra. Tanto é que o percurso se tornou destino de viajantes que pretendem vivenciar uma aventura que, se completada ida e volta, pode levar quase uma semana para percorrer 200 km em cada sentido. É enorme em tamanho, considerando que mesmo nos melhores tempos o tráfego ferroviário concentrava-se essencialmente numa única rota. Antes de entrar na cidade passamos ao longo da ferrovia e é um emaranhado de mato entre o qual brincam crianças; dizem-nos que os comboios passam, é difícil dizer quantos e quando. 
Vamos visitar o Alta cidade, renovado graças às contribuições de uma associação, que promoveu a restauração dos seis ele perguntou que se concentram neste promontório característico, diferentes casas e o Rova, ou Palazzo Signorile. Fianar, numa espécie de divisão de esferas de competência entre missionários católicos e evangélicos, acabou no primeiro, pois os seguidores de Lutero já haviam se estabelecido firmemente pregando e conquistando seguidores na capital Tana. A forte presença missionária revela também um nível cultural superior a outras cidades, tanto que até o próprio nome significa “onde se aprende o conhecimento”. A presença da Igreja é sentida com muita força e trouxe consigo uma série de melhorias, que por outro lado resultaram na perda de identidade da população local. Há também um hospital muito avançado para os padrões do país, administrado por uma empresa ligada aos missionários. Bela vista em casas de lavagem de pedra onde as mulheres se ocupam a lavar roupa, numa referência às nossas avós quando iam ao que hoje poderíamos definir como o ponto de encontro das esposas, onde notícias ou mexericos passavam de boca em boca sem necessidade de redes sociais. No ponto mais alto da Haute Ville você pode desfrutar de uma panorama espetacular em direção à cidade baixa de um lado e às plantações com as carvoarias do lado oposto. As velhas carrinhas Citroën, que na Europa eram prerrogativa dos pastores franceses até há 30 anos, sobem com dificuldade as ruas íngremes deste centro. Mecânicos mais ou menos improvisados ​​tentam consertar vans na beira da estrada (Citroen também), de onde saem apenas os pés e ficam suspensos em pedras. Que se trata de uma cidade de intensa inspiração religiosa pode-se constatar pela estátua de Nossa Senhora numa colina e por uma grande imagem de Dom Bosco na entrada da cidade. Finalmente somos envolvidos numa cena muito simpática: três meninas que descobrimos terem 10, 12 e 14 anos aproximam-se de nós com muita gentileza e perguntam-nos qual é o nosso nome, oferecem-nos algumas flores entre as que estão lindamente expostas no jardim e começam a conversar connosco em francês, inglês e até italiano. Maravilhados com a versatilidade linguística, descobrimos que frequentam o instituto salesiano local e estudam para um dia trabalhar no setor turístico. Somos admirados pela simpatia destes três guias juniores e percorremos o centro na sua companhia e sob a sua orientação. Sairemos comprando algumas estampas que eles dizem ter criado. Eles afirmam que a nossa compra lhes permitirá comprar cadernos para o próximo ano letivo. É interessante notar como o malgaxe tem uma inflexão natural com a língua italiana; Tanto as meninas quanto outras pessoas que conhecemos hoje em dia, quando falam a nossa língua, pronunciam-na com o sotaque correto e sem erros de pronúncia. 

Voo para Ranomafana N.P

Descemos novamente em direcção à parte baixa do simpático Fianar onde encontramos mercados que se desenrolam ao longo de um ribeiro onde corre mais esgoto do que água, um líquido lívido onde se verte a sujidade de um bairro repleto de pobreza. E dizem-nos que na cidade ainda vai bem, lá fora está pior. Isso é suficiente para dar uma ideia de como se pode viver, se o termo for verdadeiro. Uma miríade de crianças corre entre as pilhas de lixo, onde os adultos cavam em busca de algo, no meio do nada, que outros jogaram fora. O lixo é recolhido em tanques de concreto à beira da estrada. Não há necessidade de convencer ninguém a fazer a recolha selectiva do lixo, é disso que a pobreza cuida. 
Na cidade, a eletricidade não é suficiente para todos, por isso os bairros se revezam para ver a energia ser cortada por algumas horas. O mesmo acontece com a água.
Vamos procurar o nosso alojamento esta noite, que escolhemos como "chez l'habitant", ou seja, com um particular que oferece um serviço de B&B, completo com jantar preparado na hora. Encontrá-lo não é fácil para ninguém, tanto que nosso motorista combina um encontro com ele em um posto de gasolina, assim que o encontramos ele nos leva alguns quilômetros até o ponto mais próximo acessível por transporte público e de lá seguimos com nossas malas nos ombros por trezentos metros pelas vielas de uma área decididamente popular. A passagem terá no máximo um metro e meio de largura e deverá ser compartilhada com uma vala por onde correm águas pluviais e, na sua ausência, esgoto. É claro que, para os refinados narizes ocidentais, tal visão acompanhada de um fedor inconfundível pode não exaltar a sensação de prazer, mas continuamos confiantes de que algo positivo nos espera. No meio de um labirinto de casas em ruínas, surge uma recém-renovada, e é aqui que dormiremos esta noite. No entanto, o ambiente era reconfortante a tal ponto que não teríamos hesitado em dormir em qualquer casa em que nos encontrássemos. Queríamos ter esta experiência para mergulhar na vida real e não teríamos hesitado, muito menos diante dos sorrisos que víamos vindo em nossa direção à medida que avançávamos. O dono da casa, por sua vez, é um guia turístico, que com os seus rendimentos acaba de terminar a remodelação da casa dos pais e decidiu abrir uma espécie de B&B. Temos a honra da inauguração, pois somos os primeiros convidados após a conclusão das obras. O quarto é simples mas não falta nada, tem até uma linda varanda com enfeites em madeira e uma excelente visão do bairro com seu cotidiano. Ainda há alguns trabalhos a fazer mas a casa parece tão acolhedora como quem a gere, já animada por decorações e, sobretudo, por portas esculpidas que o deixarão sem palavras. Vamos aprofundar esta discussão: ele explica que durante sua atividade de guia encontrou artesãos perdidos em aldeias remotas nas colinas durante uma caminhada. Ele contratou um, que levou seis dias de trabalho para criar cada uma das portas; Fazendo um cálculo rápido de quantas portas internas e externas existem na casa, podemos estimar que ele trabalhou mais de três meses. Obviamente as gravuras têm significados precisos: existe o sol para significar que você pode ser rico ou pobre mas ele nasce para todos, a parte interna oferece o significado de família, de vínculo, ao redor há uma moldura em cada painel e no perímetro da porta, para simbolizar uma fronteira, uma defesa contra estranhos. Jantamos na linda sala da casa, conversando a noite toda e trocando experiências sobre nossos dois mundos, tão diferentes e ambos tão imperfeitos. Tudo isto enquanto se bebe uma boa garrafa de vinho malgaxe, vindo das colinas não muito longe de Fianar, doce e fortificado com o seu teor alcoólico de 15%, flui suavemente acariciando as papilas gustativas. Ao jantar saboreamos o frango temperado com arroz, uma romazava revisitada onde o molho de tomate é substituído por tomate fresco amassado com cebola e ervas, servido à parte. O frango é cozido em uma panela com quatro tipos diferentes de folhas verdes como espinafre, acompanhado de salada de tomate e banana de frutas. 
Uma experiência esplêndida e mais uma lição sobre como não devemos deixar-nos enganar pelos preconceitos movidos pelos nossos próprios olhos.