Vale Tsaranoro

Manhã no Vale Tsaranoro

Saímos do bangalô pouco depois das 6 para ir ver um nascer do sol que pode ser considerado memorável, condensando em um só o poder do sol, a majestade granítico de Monte Tsaranoro, a tranquilidade de um lagoa em que uma cachoeira é lançada e o toque delicado de garças brancas que ainda dormem numa árvore à beira da água, duplicando-se como numa pintura cujo autor, Natureza, não hesitamos em reconhecer como o artista a quem damos crédito. Às 7 horas estamos prontos para o café da manhã, enquanto nossos olhos já estão revigorados de tanta visão. Na entrada do parque os guias aguardam os clientes jogando petanca entre si, enquanto o sol começa a nascer diariamente. São poucos os estrangeiros, encontramos o nosso guia, um jovem da zona que fala bem francês, e com ele partimos num passeio de 4 horas: passamos campos de mandioca para chegar ao Camp Catta, que leva o nome dos lêmures que vivem ao seu redor (também chamados Cauda Anelada devido às lindas caudas listradas, bem como ao símbolo de Madagascar). Uma grande família aproveita o primeiro sol da manhã: eles brincam um com o outro e eles nos oferecem um espetáculo do qual é difícil nos desvencilharmos. 
Subindo pelos caminhos do parque encontramos vários encontros interessantes: uma planta que é venenosa por si só e que, se tomada em pequenas doses, serve para aliviar dores de dentes, outra contém uma substância pegajosa e é usada para esse fim e outra cujas folhas parecem lixas. Os dois últimos são utilizados pelos cariocas para reparação de bicicletas, num kit prático que pode ser encontrado em quase todo o lado nas ruas. Depois, há um que contém um líquido esbranquiçado e serve para colocar os peixes nos lagos para dormir e pegá-los mais facilmente com a rede. Vamos vê-los mudas carnívoras que comem insetos, plantas sensíveis, dois tipos de eucaliptos não nativos, mangueiras em quase todos os lugares, figos, goiabeiras e medja (das quais os lêmures são ávidos, alimentando-se primeiro das folhas e depois dos frutos). O agave serve antes para fazer cordas, atividade da qual o nosso guia nos oferece uma demonstração prática: a folha é cortada e, segurando-a imóvel com um pé, é esfolada até restar apenas a fibra muito resistente; isso é então trançado e amarrado na parte inferior. Quando a vegetação começa a diminuir, eu fãs de ravinala eles nos fornecem uma bússola para orientação. 

Tradições e espiritualidade

Também passamos perto de alguns sepulturas: podem ser temporários ou definitivos: os primeiros pertencem a estrangeiros que morreram no território, um exemplo clássico são os ladrões zebuínos, que se forem pegos acabam mal. Geralmente as famílias não reivindicam o corpo para evitar o linchamento, porque não conseguiram educar os filhos. Os segundos são os dos habitantes locais. O roubo de zebu é uma prática muito comum (uma cabeça de adulto custa cerca de 500 euros e é abatida aos 3 ou 4 anos), especialmente na vizinha tribo Bara, que tem como regra o roubo de um zebu pelo futuro noivo para demonstrar a sua habilidade à sua futura esposa. É uma atividade que traz seus riscos porque se o ladrão for pego não sai impune de um sermão, geralmente é morto. A este respeito, vejamos a caveira que pertenceu a um ladrão há cerca de cinquenta anos. Ainda hoje as relações entre Betsileo e Bara não são boas, enquanto com os Merinas são decididamente melhores. Enquanto falamos de roubos e relações entre tribos passamos sob o imponente Monte. Tsaranoro, que não hesitamos em definir como El Captain em solo africano. É aprox. 1900 metros e seu nome deriva de Tsara e Noro, nome das duas filhas de um rei morto há dois séculos durante uma guerra contra os Merinas. Por descontentamento, o soberano enlouqueceu e por sua vez submeteu a população às mais absurdas exigências que custaram enorme esforço e assédio a quem teve de se submeter ao trabalho imposto. O Monte Camaleão, cuja ponta arredondada lembra perfeitamente o perfil de um camaleão, atinge aprox. os 1550 m. 

Aqui também existem várias cobras, neste período estão em repouso, porém não são perigosas. No entanto, existem aranhas e plantas venenosas, às quais você precisa prestar atenção. Ouvimos a mesma história verdadeira das formigas que primeiro alimentam a cobra até que ela não consiga mais sair do buraco e então se alimentam de sua carne. Nosso passeio agora sai da parte natural para entrar nas aldeias. Aqui vemos uma família de artesãos empenhada em trabalhar ferro para obter equipamentos simples ou arados. A filha gira uma turbina que gera a ventilação necessária para manter incandescente o carvão, onde ficam depositados os pedaços de ferro. O pai bate o metal com habilidade e o faz tomar a forma desejada. Ele já está velho, os poucos dentes que restam na boca o fazem falar um francês incompreensível, mas com as mãos ele consegue moldar cada pedaço de ferro que seu filho segura com um alicate como ele quer. 
Passamos em frente ao dispensário médico, um ponto de primeiros socorros; não trabalham ali médicos, enfermeira e parteira, o que é extremamente útil dado o enorme número de crianças. Neste momento estão tranquilos porque não têm convidados, falamos brevemente com eles e descobrimos como as causas mais frequentes de hospitalização são as fracturas, a diarreia, a malária mas também a peste. No norte, conversando com a população local, saberemos que a rubéola matou várias pessoas, enquanto a peste fez vítimas, embora em menor grau. 
Tudo muito simples e limpo; quando os casos são leves eles realizam a medicação e os pacientes voltam para casa, se vierem de mais longe e precisarem de internação podem ser detidos e também há quartos para familiares designados para atendê-los. No caso de problemas maiores, os doentes são levados para Ambalavao, onde existe um hospital missionário, mas esta operação leva tempo. Nestes lugares onde as pessoas vivem mal, quando adoecem, muitas vezes encontram-se diante de uma desgraça para a qual a morte é muitas vezes a solução. Estamos, portanto, extremamente consolados pelo facto de não terem convidados neste momento. Concluímos o passeio entre as culturas que fornecem alimento aos moradores. Conseguem cultivar apenas uma cultura de arroz, plantada por volta de Novembro/Dezembro e colhida por volta de Março/Abril. Neste momento os rebanhos zebuínos estão nas pastagens altas, de onde descerão no início da estação chuvosa para trabalhar no campo. Também aqui não há escassez de água: não estamos em níveis elevados de pobreza, mas dada a relativa abundância de recursos naturais seria de esperar um maior grau de desenvolvimento. É preciso dizer também que estamos numa área remota, longe de qualquer centro urbano capaz de impulsionar a economia. Um almoço leve para não nos pesar e antes da uma hora estávamos prontos para enfrentar as próximas cinco horas de viagem

eles nos levarão para Ranohira. Demora pelo menos uma hora e meia em uma estrada esburacada para voltar à RN7 e seguir para o sul em direção a Toliara. Paramos brevemente para admirar um camaleão decidido a atravessar a rua, lento como um velho, acelera repentinamente ao sentir a nossa presença e talvez também a câmera. Colinas ainda suaves, bem cultivadas. De madrugada o termômetro marcava 13° e agora estamos em torno de 25°, agradável porque a ventilação garante um certo frescor.

A face urbana do Vale Tsaranoro

Nas aldeias com mais de 1000 habitantes existe um presidente da Câmara, enquanto nas mais pequenas a autoridade é delegada a um chefe de aldeia, normalmente representado pelo mais velho, que também actua como juiz para resolver quaisquer litígios entre famílias.
Entramos no território do Bara,

o primeiro centro é Ihosy, enquanto abastecemos fazemos contato com a população. Eles são decididamente de cor preta mais continental, altos e de estatura esbelta. A origem deriva de populações bantu vindas sabe-se lá do continente africano. Eles não são muito bem vistos pelas tribos vizinhas devido à sua natureza de roubar zebu e muito mais. Viajar nesta zona à noite não é recomendado a ninguém, tanto que os táxis que cobrem a linha de Toliara a Tanà em dois dias viajam em comboio e prestam muita atenção nas horas de escuridão. Eles são basicamente legais, mas quem mora lá deve ficar atento: há gangues dedicadas a roubar rebanhos inteiros que podem chegar a 100 pessoas. Para atrair os animais eles utilizam um sistema de revezamento, onde os primeiros os atraem para que os animais corram e os homens se revezem na liderança do rebanho. Em seguida, eles atearam fogo ou ziguezaguearam para encobrir a trilha. Às vezes eles enviam um emissário para fazer um reconhecimento, tanto que se você ver um estranho vagando pela aldeia, os habitantes de Betsileo geralmente começam a ficar desconfiados. Os xamãs ajudam a fornecer orientação sobre os melhores momentos para realizar ataques. Consequentemente, os guardas estão armados com espingardas e não hesitam em disparar se necessário. Mesmo fora do nosso acampamento em Ranohira veremos um guarda armado andando por aí. Em caso de ataque, os ladrões geralmente não tendem a prejudicar os humanos, apenas querem levar os animais; no entanto, aqueles que resistem podem encontrar-se em grandes apuros. Paramos para comprar gasóleo (custa 3400 Ar, gasolina 4100 Ar, quase 1€, muito caro para os padrões de vida locais) e vemos um corte transversal da sociedade no seu quotidiano. A estrada sobe com algumas curvas até atingir um planalto a cerca de 1000 metros, uma interminável pradaria queimada justamente para garantir que o capim volte a crescer rapidamente antes da chegada das chuvas previstas de novembro a março. A fumaça de novos incêndios sobe à distância. Rebanhos de zebuínos pastam livremente em um cenário seco e amarelado, enquanto o sol começa sua descida inexorável no final do dia. Pouco antes da chegada, agora repousa na cordilheira e incendeia (desta vez apenas virtualmente) as pradarias secas numa revolta laranja. Quando ainda estamos a uns vinte quilômetros de distância vemos o Maciço Isalo, que leva o nome da área, que por sua vez deriva de uma planta endêmica, única neste local.
Chegamos à Fazenda Isalo onde nos espera um bangalô redondo e um jantar com, nem é preciso dizer, carne de zebu!