Долина Царануру

Утро в долине Царануру

Выходим из бунгало вскоре после 6, чтобы увидеть рассвет, который можно будет считать памятным: он соединяет в одно силу солнца, гранитное величие Mt. Tsaranoro, спокойствие озерца, куда падает небольшой водопад, и нежное касание белых цапель, которые еще спят на дереве у воды, отражаясь в ней, как на картине, автор которой, Природа, без колебаний признается нами художником, достойным заслуг. К 7 мы готовы завтракать, хотя глаза уже насытились таким видом. У входа в парк гиды ждут клиентов, играя между собой в петанк, пока солнце начинает свой ежедневный подъем. Иностранцев очень мало; встречаем нашего гида, молодого местного парня, который хорошо говорит по-французски, и с ним отправляемся на четырехчасовую прогулку. Проходим вдоль полей маниока, чтобы добраться до Camp Catta, названного по лемурам, которые живут вокруг него, также называемым Ring Tailed из-за симпатичных полосатых хвостов, а также символом Мадагаскара. Многочисленная семья наслаждается первым утренним солнцем: они играют друг с другом и дарят нам зрелище, от которого трудно оторваться.
Поднимаясь по тропам парка, встречаем несколько интересных вещей: растение, само по себе ядовитое, которое в малых дозах служит для облегчения зубной боли; другое содержит клейкое вещество и используется с этой целью; еще одно имеет листья, похожие на наждачную бумагу. Два последних местные используют для ремонта велосипедов, в практическом наборе, который можно найти почти повсюду вдоль дорог. Есть и растение, внутри которого находится беловатая жидкость: ее используют, чтобы усыплять рыбу в озерах и легче ловить ее сетью. Видим хищные растения, поедающие насекомых, мимозы-стыдливые, два вида неавтохтонных эвкалиптов, манговые деревья почти повсюду, инжир, гуаву и medja, которую очень любят лемуры, питаясь сначала листьями, а потом плодами. Агаву используют для изготовления веревок, и наш сопровождающий дает нам практическую демонстрацию: лист срезают и, удерживая ногой, очищают, пока не остается только очень прочное волокно; затем его сплетают и связывают внизу. Когда растительность начинает редеть, веера ravinala дают нам компас для ориентации.

Традиции и духовность

Проходим и рядом с несколькими могилами: они могут быть временными или окончательными. Первые принадлежат чужакам, умершим на этой территории; классический пример - воры зебу, которые, если их ловят, плохо заканчивают. Обычно семьи не требуют их тело, чтобы самим не подвергнуться линчеванию за то, что не сумели воспитать своих детей. Вторые - могилы местных. Кража зебу - очень распространенная практика: взрослое животное стоит около 500 евро и его забивают в 3-4 года, особенно у соседнего племени Bara, где кража зебу женихом является правилом, доказательством способностей перед будущей женой. Это занятие несет свои риски: если вора ловят, он не отделывается проповедью, обычно его убивают. В связи с этим видим череп, принадлежавший вору около пятидесяти лет назад. И сегодня отношения между Betsileo и Bara нехорошие, тогда как с Merina они значительно лучше. Пока говорим о кражах и отношениях между племенами, проходим под внушительной Mt. Tsaranoro, которую мы без колебаний определили как El Capitan на африканской земле. Ее высота около 1900 метров, а название происходит от Tsara и Noro, имен двух дочерей царя, убитых два века назад во время войны против Merina. От горя правитель сошел с ума и, в свою очередь, стал предъявлять населению самые абсурдные требования, стоившие огромных усилий и притеснений тем, кто должен был подчиняться навязанным работам. Mt. Chameleon, чья округлая вершина идеально напоминает профиль хамелеона, достигает около 1550 метров.

И здесь встречается немало змей; в этот период они отдыхают, но не опасны. Зато есть пауки и ядовитые растения, на которые нужно обращать внимание. Слышим ту же правдивую историю о муравьях, которые сначала кормят змею, пока она уже не может выбраться из норы, а затем пируют ее мясом. Наш маршрут теперь оставляет природную часть и углубляется в деревни. Здесь видим ремесленную семью, занятую работой с железом, чтобы делать простые инструменты или плуги. Дочь крутит турбину, создающую вентиляцию, необходимую для поддержания древесного угля раскаленным; в нем лежат куски железа. Отец мастерски бьет металл и придает ему нужную форму. Он уже пожилой, несколько оставшихся зубов заставляют его говорить на непонятном французском, но руками он способен формировать каждый кусок железа так, как хочет, пока сын держит его клещами.
Проходим перед медицинским диспансером, пунктом первой помощи; врачей нет, здесь работают медсестра и акушерка, более чем полезная при огромном количестве детей. Сейчас у них спокойно, потому что нет пациентов; коротко разговариваем с ними и узнаем, что самые частые причины госпитализации - переломы, диарея, малярия, но также и чума. На севере, разговаривая с местными, мы узнаем, что краснуха убила нескольких людей, тогда как чума тоже унесла жертвы, пусть и в меньшей мере.
Все очень простое и чистое; когда случаи легкие, они делают перевязку, и пациенты возвращаются домой. Если люди приходят издалека и нуждаются в госпитализации, их могут оставить, и есть также комнаты для родственников, которые должны за ними ухаживать. При более серьезных проблемах больных отвозят в Амбалавао, где есть миссионерская больница, но такая операция требует времени. В этих местах, где живется плохо, когда человек заболевает, он часто оказывается перед бедой, для которой слишком часто смерть становится решением. Поэтому нас очень утешает тот факт, что сейчас у них нет пациентов. Завершаем прогулку среди посевов, которые дают пищу жителям деревень. Им удается делать только один урожай риса, посаженный примерно в ноябре-декабре и собранный около марта-апреля. Сейчас стада зебу находятся на высоких пастбищах, откуда спустятся в начале влажного сезона для полевых работ. И здесь воды хватает: мы не на экстремальном уровне бедности, но при относительном изобилии природных ресурсов ожидался бы более высокий уровень развития. Нужно также сказать, что мы в удаленной зоне, далеко от любого городского центра, способного дать импульс экономике. Легкий обед, чтобы не утяжеляться, и незадолго до часа мы готовы к следующим пяти часам пути, которые

приведут нас в Ранухиру. Нужно минимум полтора часа разбитой дороги, чтобы вернуться к RN7 и направиться на юг, в сторону Тулиары. Ненадолго останавливаемся, чтобы полюбоваться хамелеоном, пересекающим дорогу: медленный как старик, он внезапно ускоряется, когда чувствует наше присутствие и, возможно, фотоаппарат. Снова мягкие холмы, хорошо возделанные. На рассвете термометр показывал 13°, сейчас около 25°, приятно, потому что ветер гарантирует некоторую свежесть.

Городское лицо долины Царануру

В деревнях с более чем 1000 жителей есть мэр, тогда как в меньших власть передана старосте деревни, обычно самому пожилому человеку, который также выступает судьей для разрешения возможных споров между семьями.
Входим на территорию Bara,

первый центр - Ихуси, и пока заправляемся, вступаем в контакт с населением. Они заметно более черные, ближе к континентальному типу, высокие и стройные. Происхождение связано с народами банту, неизвестно каким образом пришедшими с африканского континента. Окружающие племена относятся к ним не слишком хорошо из-за их склонности воровать зебу, и не только. Путешествовать здесь ночью никому не советуют, так что taxi brousse, которые за два дня проходят линию от Тулиары до Таны, ездят колонной и очень осторожны в темные часы. В основном они симпатичны, но тем, кто здесь живет, нужно быть настороже: есть банды, занимающиеся кражей целых стад, в которых может быть до 100 человек. Чтобы увести животных, используют систему эстафет: первые приманивают их, заставляя бежать, а люди сменяют друг друга во главе стада. Затем поджигают или идут зигзагами, чтобы сбить следы. Иногда посылают разведчика вперед, так что если в деревне замечают незнакомца, жители Betsileo обычно начинают подозревать неладное. Шаманы помогают указывать лучшие моменты для удара. В результате сторожа вооружены ружьями и не колеблются стрелять при необходимости. Даже возле нашего лагеря в Ранухире мы увидим вооруженного охранника. При нападении воры обычно не стремятся причинить вред людям, они хотят только завладеть животными; однако тот, кто сопротивляется, может попасть в большие неприятности. Останавливаемся за дизелем: он стоит 3400 Ar, бензин 4100 Ar, почти 1 евро, очень дорого по местным жизненным стандартам, и видим срез общества в его повседневности. Дорога поднимается несколькими поворотами на плато около 1000 метров, в бесконечную выжженную прерию, именно чтобы трава быстро отросла до прихода дождей, ожидаемых с ноября по март. Вдали поднимаются дымы новых пожаров. Стада зебу свободно пасутся в сухом желтоватом пейзаже, пока солнце неумолимо начинает свой спуск к концу дня. Незадолго до прибытия оно уже ложится на горную цепь и зажигает, на этот раз только виртуально, сухие прерии в оранжевом триумфе. Когда до прибытия остается еще около двадцати километров, видим массив Исало, который берет название от зоны, а она, в свою очередь, от эндемичного растения, единственного для этого места.
Прибываем в Isalo Ranch, где нас ждет круглое бунгало и ужин с, как нетрудно догадаться, мясом зебу!