Путь в Тулиару

Утро в Илакаке

В 7:30 покидаем Isalo Camp после хорошего завтрака с тамариндовым джемом. Снова выезжаем на RN7 в направлении Тулиары и видим, что вчерашний пожар не причинил ущерба, кроме сгоревшей сухой травы, то есть именно цели пастухов, которые его и подожгли. На плато много выжженных участков, и видно, как быстро трава снова отрастает среди общей сухости; жаль только, что огонь захватывает и немногочисленные деревья, которые, в отличие от травы, уже не вырастают. Голубоватые пальмы Бисмарка получают пигмент от типа почвы и, возможно, кажутся устойчивыми к пожарам. Остальная высокоствольная растительность исчезает навсегда.
Известняк обладает способностью моделировать скалу в самые разные фантазийные формы, которые человек способен с чем-то сопоставить; одна из них - Reine de l'Isalo у западного входа в парк, скала, чей профиль напоминает человеческую фигуру. С геологической точки зрения там, где мы находимся, породы известняковые; на highlands, в Царануру и окрестностях, царит гранит, а зоны tsingy сложены песчаником.
Достаточно проехать через Илакаку, даже не останавливаясь, чтобы получить представление об этом городке, который родился и живет на добыче сапфиров. Поселение, недавно возникшее из ничего, и в ничто оно исчезнет, когда драгоценный камень станет труднее находить. Кажется, все должны быть на улице, будто действует комендантский час наоборот: люди заняты во всех направлениях. Выделяются обменные пункты для тех, кому достаточно повезло что-то найти, тогда как по-настоящему богатеют торговцы арабского происхождения, единственные, кто может позволить себе невероятно защищенную двухэтажную виллу. Это места, уже виденные в Кубер-Педи в Австралии или на Юконе, в воспоминании о прошлом. Сюда сходятся авантюристы и бандиты всех мастей в поисках легкой удачи, которая легкой окажется только для немногих. Для остальных продолжится обычная жизнь, полная лишений. Чуть дальше, у реки, находится место, где работают просеиватели: землю везут туда, куда доходит дорога, а оттуда жалкие скелетообразные фигуры несут ее к воде, и женщины с детьми пропускают ее через сито. Рабочие приходят из самых разных зон и поэтому принадлежат к разным племенам, что способствует росту конфликтности. В радиусе десятка километров есть другие похожие деревни, воспроизводящие Илакаку в меньшем масштабе, и там тоже очевиден контраст между теми, кто ищет, и теми, кто торгует. Броские вывески словно рекламируют наличие магазинов, хотя нам говорят, что вся добыча полностью экспортируется за границу. В других местах китайцы используют бульдозеры для поиска сапфиров.
Проезжаем унылые просторы, где нищета, вызванная нехваткой воды, ощутима, словно высечена на лицах людей, которых видишь идущими вдоль дороги за драгоценной жидкостью. Hubi наполнил бутылки, использованные нами в предыдущие дни, чтобы передать их детям: так они смогут воспользоваться и ценным контейнером после того, как выпьют воду, сэкономив себе путь минимум в 10 км, чтобы наполнить канистры. Маленькие жесты, открывающие большую душу. Продвигаясь дальше, асфальтовая лента, по которой мы едем, внезапно оказывается окруженной зеленью леса, полностью отсутствовавшей до этого момента.

Huby восклицает: "surprise"! И вот мы у входа в национальный парк Зомбитсе, значительно меньший, чем парки, виденные раньше, и с очень немногими посетителями. Во время прогулки по ровным тропам видим пару ночных лемуров, занятых сном. Удивляет, однако, видеть их с широко раскрытыми глазами: это Sportive Lemurs в компании Red Tailed. Затем встречаем маленькую семью белых лемуров с детенышем, прицепившимся к матери. Среди растений есть удушающие фикусы, тоже обвивающие другое дерево: они поднимаются спиралью, пока не задушат его. Одно очень любопытное растение имеет корни, опирающиеся на разные веточки, будто его привили наоборот. Дорога продолжается в приличном состоянии, проходит мимо места, где прессуют фрукты, и ведет до Тулиары.

Городское лицо Илакаки

Мы практически на тропике Козерога: это приятный город со многими постройками во французском колониальном стиле и не слишком хаотичный. На въезде стоит пестрая серия taxi brousse и грузовиков, приспособленных для перевозки людей по худшим дорогам, тем, что ведут на глубокий юг, до Порт-Дофена. По населению мы перешли от Bara к другому племени земледельцев, а у моря есть еще два, одно из них - Vezu, очень искусные в рыболовстве. Легкий обед в ресторанчике в стиле тропической Франции, и мы направляемся на север по дороге в хорошем состоянии, недавно заасфальтированной благодаря китайской компании, которая ведет добычу ценных минералов, таких как цирконий, ильменит и рутил, дальше Ифати. В конце концов, если нет таких заинтересованных форм поддержки, альтернатив почти нет. Теперь

добраться до Ифати уже не требует часа ужасной грунтовки: достаточно примерно двадцати минут по асфальту. Перед тем как добраться до сегодняшней цели, посещаем еще Renala Baobab Forest, расположенный вскоре после Ифати. Это концентрат колючего леса, типичного для юга страны, где дождей мало, а колючки служат не только средством защиты, но и способом впитывать небольшую влажность из воздуха, принесенного ночью с моря. Посещение окажется очень интересным благодаря подготовке гида по местной флоре. Среди разных баобабов есть один, называемый "fake baobab": его легко узнать, потому что основание ствола меньше и поднимается в слегка конической форме. Его корни поверхностные, плоды вытянутые, и сейчас он единственный с листьями, хотя сбросит их в течение месяца. У настоящих баобабов, виденных до сих пор, листьев вообще нет. Здесь существуют три вида из семи, присутствующих в мире, шесть из которых эндемичны для Мадагаскара. Нет Grandidieri, того самого с Allée des Baobabs, но есть серый, красный и уже упомянутый fake. Кору некоторых баобабов в прошлом срезали и использовали в традиционной медицине. Она служит для увеличения выработки молока у рожениц и лечения проблем с желудком. Надрезы делались в прошлые века, но шрам не заживает. Самому старому среди этих природных толстокожих около 1200 лет: чтобы обнять его целиком, нужны восемь человек, 12 метров окружности при 9 метрах высоты; другим от 200 до 500 лет. Такая долговечность связана с тем, что они неуязвимы для термитов, насекомых, огня или циклонов, имея корни глубиной до пяти-шести метров вертикально под растением. В конце мы увидим nursery, чтобы понять их медленное развитие: дерево в один год едва достигает десяти сантиметров, пятилетнее не доходит до метра. Размер взрослого баобаба по сути связан с тем, что ствол содержит запас воды, который у самого крупного вида достигает 100 000 литров. Это помогает переносить долгие периоды засухи, но превращается в недостаток: в прошлом местные жители рубили их именно ради этой ценной ресурса. В этой зоне срубленные баобабы отрастают, иногда принимая особые формы; странные формы также связаны с тем, что само семя раздваивается, или с деформациями. Один, в частности, вырос как одиночное дерево, но затем разделился на две ветви, похожие на амфоры, вероятно из-за внешней причины. Колючие растения срезают и пересаживают в землю, чтобы они продолжали расти. Если их высушить, они служат эффективным барьером от проникновения. Любопытно, что лемуры, преследуемые фоссами, способны отскакивать от одного колючего растения к другому, не ранясь, и это остается настоящей загадкой. Некоторые баобабы были вырезаны так, чтобы по ним можно было подниматься и собирать плоды, словно по высеченной лестнице, и они до сих пор несут очевидные следы. Плоды, действительно, нужно собирать на дереве: если они падают, становятся добычей термитов и других насекомых, которые делают их непригодными для питания человека. О термитах: существуют два типа, с красной и желтой головой. Когда красные проникают в деревья, желтые заполняют вырытое первыми песком, принесенным во рту и затвердевшим благодаря небольшому количеству слюны, которым они обладают. Так заполненный ствол остается стоять, но когда из коры виден песок, можно с хорошим основанием думать, что дерево уже пришло к концу своих дней. Даже в строительстве термитников существует скрытое сотрудничество между двумя видами термитов, и они во всем оказываются взаимодополняющими. Чтобы их убить, нужно дождаться, когда гнездо станет очень большим и высоким, покроется бело-серым пигментом, и тогда можно поджечь термитник. Баобабы сначала растут в высоту, затем в ширину, примерно на один сантиметр диаметра в год. Еще одно дерево, единственное с зеленой корой, способно обмениваться хлорофиллом даже через ствол. Здесь осадки едва достигают 240 мм в год и сосредоточены в летний сезон, когда дождь выпадает весь сразу за несколько дней, а температуры еще выше. Сейчас у нас 28-29° и сухой климат. Среди колючих растений выделяется Octopus, он же самый высокий; его легко узнать, потому что его считают топографом Мадагаскара: он всегда обращен на юг. Древесина четырех местных деревьев необходима для строительства пирог: одно мягкое и выдалбливается для киля, одно идет на балансир, одно, твердое, на сиденья, а последнее - на весла и мачту, прочные и гибкие.

Есть также хамелеоны и змеи, сейчас отдыхающие в норах под землей. Кроме того, есть центр восстановления лемуров: в прошлом местные охотники убивали этих животных ради еды, а детенышей держали в неволе. Сейчас содержание строго запрещено, поэтому их нужно передавать в специализированные центры, которые стараются кормить их продуктами, присутствующими в природе, чтобы снова сделать пригодными к жизни в лесу. На данный момент 16 особей были успешно выпущены на свободу.
Когда день уже начинает удлинять солнечные тени, мы снова отправляемся на несколько километров к северу, к отелю, расположенному в великолепном месте у моря. С эстетической точки зрения очень красиво, когда море почти касается ног прямо из спальни; с экологической точки зрения можно было бы поспорить. Из-за прилива комнату от волн отделяет действительно только то, что на наших берегах мы назвали бы променадом. На следующее утро ситуация будет другой; к счастью, мы не в сейсмической зоне, и риски цунами практически сведены к нулю. Но мы задаемся вопросом, что происходит при штормах, ведь Мозамбикский пролив не славится постоянным спокойствием. Возможно, ответ помогает дать коралловый риф всего в нескольких километрах, служащий естественным волнорезом. Еще не темно, поэтому пользуемся моментом, чтобы пройтись по соседней деревне Ambolimailaka. Мы в зоне, далекой от всего, население живет благодаря морю в своего рода симбиозе, которую нам предстоит оценить в течение 24 часов нашего пребывания. Центральная улица становится единственной дорогой, которая остается асфальтированной еще несколько километров, прежде чем потеряться в ничто, ведущее к Мурундаве, в трехдневной тряске для тех, кто решит пройти этот участок. Поселение в уже виденном классическом стиле: хижины по обе стороны, импровизированные прилавки, продающие прежде всего еду, дети, носящиеся вокруг, и взрослые, несущие на плечах или на голове всевозможные материалы при отсутствии других средств. В конце деревни углубляемся внутрь, чтобы найти выход к морю. Чувствуем, что на нас смотрят: здесь нечасто видят бледные лица, гуляющие в этих местах, но через несколько сотен метров замечаем лодки, подтверждающие, что за последним песчаным холмом должен быть берег. Настоящее зрелище рождается из этой смеси пирог, вытащенных на сушу на песок, в лабиринте искусно вырезанного и расписанного дерева, с которого свисают рыболовные сети, и раскаленного шара, опускающегося, чтобы окунуться в западное море. Цвета становятся теплыми, каждая хроматичность усиливается, как произведение искусства, и многие действительно им являются. Снимаем обувь и идем в сторону отеля вдоль линии прибоя, чаще всего погруженные в воду по колено, потому что прилив фактически заставил пляж исчезнуть. Тем временем солнце, все более далекое, но все более оранжевое, собирается попрощаться с нами и назначить встречу на завтра утром, ровно с противоположной стороны от той, где мы видим его сейчас. Идем еще посмотреть на несколько мангров, заинтересованные этими растениями, которые не страдают от солености моря благодаря внутренним химическим реакциям или выводя соль через листья.