Caminho para Toliara

Manhã em Ilakaka

Às 7h30 saímos do Isalo Camp depois de um bom café da manhã com geléia de tamarindo. Voltamos a tomar a RN7 em direcção a Toliara, constatando que o incêndio da noite passada não causou outros danos a não ser o mato queimado, que foi alvo dos pastores que o provocaram. O planalto tem grandes áreas em destaque e é possível perceber como a erva volta a crescer rapidamente no meio da seca geral, só é pena que também estejam envolvidas as poucas árvores existentes que, ao contrário da erva, já não crescem. As palmeiras Bismarck, de cor azulada, obtêm o pigmento do tipo de solo e parecem resistir ao fogo, talvez. O resto da vegetação alta desaparece para sempre.
O calcário tem a capacidade de moldar a rocha de acordo com as mais variadas fantasias que o homem pode combinar, uma delas é o Reine de l'Isalo na entrada oeste do parque, uma rocha cujo perfil lembra uma figura humana. A nível geológico onde nos encontramos, as rochas são calcárias, nas terras altas (Tsaranoro e zonas envolventes) reina o granito, enquanto as zonas tsingy são arenitos.
Cruz Ilakaka mesmo sem parar basta ter uma ideia desta cidade que nasceu e vive da extração de safira. Uma cidade que recentemente surgiu do nada e acabará no nada quando a pedra preciosa se tornar mais difícil de encontrar. Parece que todos devem estar nas ruas, quase como se houvesse um toque de recolher reverso, movimentado em todas as direções. Os que se destacam casas de câmbio para quem teve a sorte de encontrar alguma coisa, enquanto quem realmente enriquece são os comerciantes de origem árabe, os únicos que podem pagar uma casa improvavelmente blindada de dois andares. São lugares já vistos em Coober Pedy, na Austrália, e não em Yukon, numa reminiscência do passado. Aventureiros e bandidos de todos os tipos convergem para lá em busca de uma fortuna fácil, que só será fácil para poucos. Para os outros, a habitual vida de dificuldades continuará. Logo além do rio fica o ponto onde o peneiras eles trabalham: a terra é transportada até a estrada chegar até nós, daqui miseráveis figuras esqueléticas a carregam em direção à água e as mulheres com seus filhos a passam para o peneira. Os trabalhadores vêm das mais diversas áreas e, portanto, pertencem a tribos diferentes, o que contribui para aumentar os conflitos. Num raio de cerca de dez km existem outras aldeias semelhantes, que reproduzem Ilakaka em menor grau, e também aqui é claro o contraste entre quem procura e quem comercializa. Placas chamativas parecem anunciar a presença de lojas, mesmo que nos digam que a produção é inteiramente exportada para o exterior. Em outros lugares, os chineses usam escavadeiras para procurar safiras.
Atravessamos terras desoladas onde a miséria causada pela escassez de água é palpável, parece gravada nas expressões das pessoas que as veem caminhando à beira da estrada para irem abastecer-se do precioso líquido. Hubi encheu as garrafas que usamos nos últimos dias para levá-las às crianças, para que também possam usufruir do precioso recipiente depois de esvaziado, poupando-lhes uma caminhada de pelo menos 10 km para encher os tanques. Pequenos gestos revelados por uma grande alma. Continuando, o fita de asfalto por onde viajamos vê-se subitamente rodeado pelo verde da floresta, até agora completamente ausente.

Huby exclama “surpresa”! E aqui estamos na entrada do Parque Nacional Zombitse, decididamente menor que os parques vistos anteriormente e com poucos visitantes. Ao caminhar por caminhos planos, vemos alguns lêmures noturnos intenção de dormir. Porém, é surpreendente vê-los de olhos bem abertos, são os Lêmures Esportivos acompanhados pelos de Cauda Vermelha. Em seguida, encontramos uma pequena família de lêmures brancos com um pequeno agarrado à mãe. Entre as plantas existem deuses estranguladores legais, também entrelaçados com outra árvore, sobem em espiral até sufocá-la; uma planta muito curiosa tem raízes que repousam sobre vários galhos, como se tivesse sido enxertada ao contrário. A estrada continua em bom estado, passando por um local de prensagem de frutas, até Toliara. 

A face urbana de Ilakaka

Estamos praticamente no Trópico de Capricórnio, é um cidade agradável com muitas construções em estilo colonial francês e não muito caóticas; na entrada há uma série colorida de táxi e caminhão usado para transportar pessoas que viajam pelas piores estradas, aquelas que levam ao extremo sul, até Port Dauphin. Como população passamos dos Bara para outra tribo de agricultores, enquanto no mar existem outras duas, uma das quais é constituída pelos Vezu, muito hábeis na pesca. Almoço ligeiro num restaurante tropical de estilo francês e seguimos para norte por uma estrada em bom estado, recentemente asfaltada graças a uma empresa chinesa, que gere actividades de extracção de minerais preciosos, como zircónio, ilmenite e rutilo, para além de Ifaty. Afinal, se não existe esse tipo de mídia interessada, quase não há alternativas. Neste ponto

chegar a Ifaty não requer mais uma hora em uma estrada de terra terrível, mas cerca de vinte minutos em uma rota de asfalto são suficientes. Antes de chegarmos ao nosso destino hoje visitamos novamente o Floresta Renala Baobá, que está localizado logo após Ifaty. É uma concentração de mata espinhosa típica do sul do país, onde chove pouco e os espinhos servem não só como meio de defesa, mas também para sugar a pouca umidade presente no ar trazido pelo mar durante a noite. A visita será uma experiência muito interessante graças ao conhecimento do guia sobre a flora local. Entre os vários baobás existe um chamado "falso baobá"; é facilmente reconhecido porque a base do tronco é menor e se eleva em formato vagamente cônico. Suas raízes são superficiais, os frutos são alongados e neste momento é o único que tem folhas, mesmo que as deposite dentro de um mês. eu baobá Os verdadeiros vistos até agora não têm folhas. Aqui existem três espécies das sete presentes no mundo (seis delas são endêmicas de Madagascar). Falta o Grandidieri, por assim dizer, da Allée des Baobabs, mas há o cinza, o vermelho e também o já mencionado falso. Algumas cascas de baobá foram cortadas no passado e usadas na medicina tradicional. Eles são usados ​​para aumentar a produção de leite em novas mães e tratar problemas estomacais. Eles foram praticados nos séculos passados, mas a cicatriz não cicatriza. O mais velho entre esses paquidermes da natureza existem aprox. 1200 anos (para abraçá-la totalmente são necessárias oito pessoas, 12 metros de circunferência por 9 metros de altura) enquanto os demais têm entre 200 e 500. Essa longevidade se deve ao fato de não poderem ser atacados por cupins, insetos, fogo ou ciclones, possuindo raízes até cinco/seis metros de profundidade verticalmente sob a planta. Eventualmente veremos o viveiro para perceber sua lenta progressão, uma árvore de um ano mal chega a dez cm, uma árvore de 5 anos não chega a um metro de altura. O tamanho do embondeiro adulto deve-se essencialmente ao facto de o tronco conter uma reserva de água que no género maior chega aos 100.000 litros. Isto é para resistir a longos períodos de seca, o que se torna uma desvantagem, já que no passado as populações locais os cortavam precisamente para aproveitar o precioso recurso. Nesta zona os que foram cortados voltam a crescer, por vezes assumindo formas particulares; as formas estranhas também se devem à mesma divisão ou malformações das sementes. Um em particular cresceu como uma única árvore, apenas para se dividir em dois ramos semelhantes. ânforas, provavelmente devido a uma causa externa. As plantas espinhosas são cortadas e replantadas no solo para continuar o seu crescimento. Se secos, entretanto, servem como uma barreira anti-intrusão eficaz. É curioso notar como os lêmures perseguidos pela fossa conseguem saltar de um espinho para outro sem se machucar, o que permanece um verdadeiro mistério. Alguns baobás foram esculpidos para que você possa subir e coletá-los frutas, como se fosse uma escada gravada, e ainda hoje ostenta os sinais visíveis. Na verdade, os frutos devem ser colhidos na árvore, caso caiam tornam-se vítimas de cupins e outros insetos que os tornam inutilizáveis ​​para consumo humano. Falando em cupins, existem dois tipos: ruivo e amarelo. Quando os vermelhos penetram nas árvores, os amarelos enchem o que foi escavado pelos anteriores com areia trazida à boca e solidificada pela pouca saliva que possuem. O tronco assim preenchido permanece de pé, mas quando você vê a areia saindo da casca você pode pensar com razão que a árvore chegou ao fim dos seus dias. Mesmo para a construção de cupinzeiros existe uma colaboração implícita entre as duas espécies de temitas, sendo assim completamente complementares. Para matá-los é preciso esperar até que o ninho fique bem grande e alto, quando ele fica coberto com um pigmento branco/cinza, nesse momento você pode atear fogo no cupinzeiro. Os baobás crescem primeiro em altura e depois em largura, atingindo um diâmetro de um cm por ano. Outra árvore, a única com casca verde, é capaz de trocar clorofila também do tronco. Aqui as chuvas mal chegam a 240 mm por ano e se concentram no verão, quando a chuva cai de uma só vez em poucos dias e as temperaturas são ainda mais altas. Agora temos 28/29° com tempo seco. As plantas espinhosas são representadas pelo Polvo, que é também o mais alto, facilmente reconhecível por ser considerado o topógrafo de Madagascar, já que está sempre voltado para o sul. A madeira das quatro árvores presentes é essencial para a construção das pirogas: uma tem características de maciez e é esculpida para construir a quilha, uma para fazer os estabilizadores, uma para os assentos de madeira nobre e uma última para os remos e o mastro (forte e flexível).

Eles também estão lá camaleões e cobras, atualmente descansando em buracos subterrâneos. Existe também um centro de recuperação de lêmures: no passado, os caçadores locais matavam os pequenos animais para fins alimentares e os pequenos eram mantidos em cativeiro. Atualmente a detenção é estritamente proibida, portanto devem ser entregues a centros especializados, que tentam alimentá-los com alimentos encontrados na natureza para torná-los novamente aptos à vida na floresta. Até o momento, 16 foram lançados com sucesso.
Quando a tarde começa a alongar as sombras do sol, partimos novamente alguns km em direção norte para chegar ao hotel situado numa magnífica posição sobre o mar. Do ponto de vista estético é muito bom ter o mar quase tocando os pés no quarto, do ponto de vista ambiental seria preciso contestar. Graças à maré alta, o que realmente separa o quarto das ondas é o que nas nossas costas definimos como passeio. Na manhã seguinte a situação será diferente; felizmente não estamos numa zona sísmica e os riscos de tsunami são praticamente reduzidos a zero. No entanto, questionamo-nos o que acontece em caso de tempestades, uma vez que o Canal de Moçambique não tem a reputação de estar sempre plácido, talvez o recife de coral a poucos quilómetros de distância e que serve de quebra-mar natural venha em socorro para dar uma resposta. Ainda não está escuro, por isso aproveitamos para fazer um passeio pela aldeia adjacente de Ambolimailaka. Estamos numa zona longe de tudo, a população vive graças ao mar numa espécie de simbiose que teremos a oportunidade de apreciar durante as 24 horas da nossa estadia. A estrada central passa a ser a única estrada que permanece asfaltada por mais alguns quilómetros antes de desaparecer no nada que a levará a Morondava, em três dias de solavancos para quem decidir fazer o percurso. A cidade segue o estilo clássico já visto: barracas dos dois lados, barracas improvisadas vendendo principalmente comida, crianças correndo e adultos carregando todo tipo de material nos ombros ou na cabeça, na falta de outros meios. No fundo da vila entramos em busca de uma saída para o mar. Sentimo-nos observados, não é comum ver rostos pálidos a vaguear por estas paragens, mas a poucas centenas de metros avistamos barcos, provando que para lá do último monte de areia deve estar a costa. O verdadeiro show vem dessa mistura de canoas encalhadas na areia num labirinto de madeira habilmente talhada e pintada, de onde pendem as redes de pesca, com a esfera incandescente que vai descendo até mergulhar no mar ocidental. As cores assumem tons quentes, cada cromaticidade é aprimorada como uma obra de arte, muitos realmente são. Tiramos os sapatos e seguimos em direcção ao hotel seguindo a linha da costa, mais frequentemente imersos em água até aos joelhos já que a maré fez essencialmente desaparecer a praia. Enquanto isso, o sol está cada vez mais distante, mas cada vez mais laranja ele está prestes a nos cumprimentar e marcar um encontro para amanhã de manhã, exatamente do outro lado de onde o vemos agora. Vamos ver mais um pouco manguezais, intrigado com essas plantas que não sofrem com a salinidade do mar graças a reações químicas internas ou por expulsá-la pelas folhas.