Tsingy vermelho

Manhã em Red Tsingy

Somos apanhados no acampamento por Taki às 7h30, depois de um bom pequeno-almoço em que provamos o sumo de corossol, uma fruta verde quase do tamanho de um ananás, da qual se extrai uma excelente bebida. Refazemos a esplêndida estrada costeira de 20 km da Baie des Français que leva a Diego para virar para sul ao longo da RN6. Mesmo esta Rota Nacional no sentido que a entendemos tem muito pouco, embora represente a única ligação entre a capital e a cidade mais importante do norte. Na direção oposta, veículos de todos os tipos chegam carregados de alimentos destinados ao mercado Diego Suarez; os vendedores chegam a qualquer hora, se não se desfazem da mercadoria passam a noite no local e voltam quando vendem tudo. Vamos ver um droga, um pássaro preto como o melro, cuja característica é ser capaz de imitar os sons de muitos animais, até mesmo do lobo, para afastar outras aves concorrentes. Em duas horas e meia estamos à entrada da bela estrada de terra vermelha que em cerca de trinta minutos nos levará ao avistamento do Tsingy vermelho.

Museus e memória em Red Tsingy

O céu está velado por uma camada de nuvens que de vez em quando se abre e deixa brilhar raios de sol iluminantes, que terão a capacidade de acender os pináculos que a natureza colocou nesta zona. Uma verdadeira obra de arte, vagamos pelos caminhos como se estivéssemos entre eles salas de um museu. De vez em quando os faróis do sol criam coreografias de beleza ímpar. O termo Tsingy – aprenderemos bem isso em Ankarana – significa “andar na ponta dos pés” e deriva do fato de que para atravessá-los era necessário movimentar-se com muita cautela. Parece que o seu surgimento não demorou mais de 25 anos: a formação é muito particular, pois se encontram no interior de outras rochas friáveis; quando estes derretem graças à erosão causada pelos agentes atmosféricos, revelam-se pináculos calcários com até alguns metros de altura, aparentemente frágeis a ponto de parecerem sujeira, mas na realidade muito mais resistentes. Terminado o passeio, há outros dois pontos a visitar: o chamado Grande Canyon, uma abertura majestosa no planalto em cujos lados descem as formações Tsingy, e uma outra rota em que ainda existe uma bela coleção. São menos avermelhados, provavelmente pelo fato de haver menos água, o que contribui para a pigmentação. A terra acima parece ser de um vermelho quase amaranto, enquanto os pináculos variam do laranja intenso ao esbranquiçado. Os zebuínos também pastam pacificamente aqui, independentemente das barreiras erguidas pela Autoridade do Parque. Está tudo bem organizado para não estragar as formações, com passarelas e escadas, a estrada em si está perfeitamente conservada e com canais de drenagem de águas pluviais. Em todo o passeio de duas horas não conheceremos nem uma dezena de pessoas, o que confere ao ambiente visitado uma mística particular. Passado o meio-dia partimos novamente para alcançar a RN6 e rumamos novamente para sul, com uma breve paragem num lugarzinho chamado Lanche 17, situado numa aldeia desconhecida. Aqui saboreamos uma salada light de abacate com vinagrete, mas não podemos negar uma banana flambada. Além de já ser bom por ser colhido maduro da planta, a adição de açúcar de cana com um copo de cachaça aquecido até sobrar apenas o aroma, torna tudo particularmente delicioso. Crianças e galinhas correm tornando o ambiente ainda mais real.

Mais uma hora e meia de estrada terrível é necessária para percorrer os escassos 50 km que nos separam do Relais d'Ankarana, atravessando buracos que parecem verdadeiras crateras. Falta asfalto em vários pontos e os veículos são quase obrigados a parar, descer no buraco e subir novamente, tomando cuidado para não cortar os pneus no ponto de fratura. Uma pequena ponte desabou parcialmente, onde um buraco com alguns metros de profundidade e você passa por apenas uma faixa estreita, mas não há sinalização e por isso é proibido se distrair. Neste trecho conheceremos o único momento chuvoso de todo o trajeto, quando gotas tímidas descem para umedecer a fina e imperfeita camada asfáltica. Não vai durar muito, até porque nos dirigimos para sul, para uma zona onde a chuva é um fenómeno muito raro. Na verdade, a Montagne d'Ambre é uma cordilheira baixa que se estende por algumas dezenas de km no sentido norte-sul e possui um microclima próprio devido à altitude com chuvas frequentes durante todo o ano; isto faz com que rios e ribeiros se ramifiquem das suas encostas em direcção aos dois mares que o rodeiam, o Canal de Moçambique e o Oceano Índico. Perto destes cursos, a irrigação e, portanto, a agricultura tornam-se possíveis, enquanto onde se é forçado a esperar pela estação das chuvas a vida torna-se mais difícil e a pobreza aumenta. E é neste ponto que começamos a ver os tanques de água amarelos empilhados perto dos riachos cada vez mais raros, com corpos cada vez mais leves com a intenção de encher e transportar para casa por todos os meios possíveis. Indo ainda mais longe, restam apenas os leitos secos dos rios. Na zona onde se faz sentir a influência positiva do Ambre, são frequentes os cultivos de arroz que podem produzir até duas colheitas, mais a sul a fome obriga-nos a queimar prados e matos na esperança de antecipar uma quantidade mínima de erva que possa alimentar pelo menos o zebu; É difícil dar uma moral ecológica a alguém com o estômago vazio. À medida que avançamos, a presença de zebuínos torna-se cada vez mais rara, sendo substituída por aves mais fáceis de criar. Mesmo que a população infantil continue a ser decididamente elevada, a sensação é que a incidência é menor do que no sul, sobretudo são menos importunas em perguntar, aproximam-se e demonstram uma gentileza que não é habitual noutros locais. Paramos para uma foto de um grande árvore que produz flocos brancos para representar um substituto do algodão, utilizado em colchões, travesseiros, etc. e também vemos a cultura do pistache. Finalmente atravessamos algumas aldeias cuja actividade principal é a extracção de safiras, não estamos em Ilakaka mas parece que não faltam pedras preciosas. Sob um céu azul chegamos ao Relais d'Ankarana, cujo proprietário é um simpático senhor idoso, que nos recebe com uma gentileza espontânea que por si só vale as 5 estrelas no Tripadvisor. O bangalô é lindo, compatível com as dificuldades que a natureza impõe. Tentamos minimizar o uso de água e lembramos de carregar as baterias quando há energia elétrica de gerador: a partir das 22h ocorre o apagão. Ele nos informa que não há wifi e parece aliviado quando dizemos que o assunto não é de grande necessidade, por outro lado afirma conhecer pessoas que não param neste paraíso florido só pela ausência da conexão vital.
O sol está a pôr-se, por isso aproveitamos para dar um passeio pela estrada principal para ver um pouco do quotidiano; o tráfego é limitado e certamente não é rápido. Todos devem acomodar os buracos e em particular eu caminhão eles não podem se dar ao luxo de estragar os produtos que carregam, além de tentar preservar a mecânica. Já vemos muitos deles na beira da estrada esperando para serem consertados ou com as pernas pretas de um mecânico saindo de baixo em busca da falha. Na verdade, em caso de avaria é necessário chamar um mecânico de Diego ou Ambilobé. Alcançamos o clímax vendo um táxi brousse em estado avançado de estacionamento, que nos garantem que estão lá há três semanas; no dia seguinte encontraremos alguém ao nosso redor, talvez as peças de reposição tenham chegado. No entanto, o Presidente fez uma vaga promessa: as obras de renovação da estrada começarão no próximo ano. Em contraste, ouvimos dizer que as promessas dos políticos são vinculativas apenas para aqueles que acreditam nelas; se quiséssemos continuar com as afirmações, a consequência natural seria que o mundo inteiro é um país. Mas talvez aqui seja ainda mais country do que no resto do mundo. Nos dois quilómetros e meio de caminhada em direcção a Ambilobè e regresso vemos a vida que se desenvolve ao longo da rua, a aldeia desfaz-se em extensão e identificar o centro é muito difícil, imagina-se pela presença mais intensa de barracas, mas no fundo o centro e a periferia são aqui uma e a mesma coisa. Vemos artesãos martelando as pedras de granito até que se desintegrem e as tornem utilizáveis ​​como material de construção: o problema é que ao trabalharem sentados os trabalhadores sentados acabam por respirar o pó levantado, o que aliado ao clima seco é decididamente pouco saudável e nos assegura a frequência das doenças pulmonares e, consequentemente, a curta esperança de vida. O sol se põe nas barracas de bambu sem torná-las mais bonitas, enquanto são lindas as crianças que correm sorrindo em permanente festa; alguns deles trabalham de acordo com a prática de que todas as bocas devem contribuir para se alimentarem. Conhecer pessoas é agradável, cumprimentamo-nos com uma forma de respeito hoje desconhecida nas nossas latitudes. No norte observamos como as roupas são particularmente requintadas, as cores usadas pelas mulheres são muito vivas e muitas vezes com um corte original que realça a já notável beleza, sobretudo dos sarongues com turbantes coordenados em tons pastel; apreciamos como o estilo de vida modesto não influencia negativamente o das roupas. O sol já se pôs, os camiões e os táxis continuam o seu slalom em ritmo de caminhada na Rota Nacional, tanto que às vezes percebemos que andamos mais rápido a pé.

As tipologias de construção variam de aldeia para aldeia dependendo da disponibilidade presente na natureza: por vezes utiliza-se a ráfia, ou seja, as folhas rígidas de uma palmeira com as quais se constroem tanto o telhado como as paredes, enquanto noutros casos o telhado é feito de feixes de erva que duram cerca de três anos. Quando presente, é construído com bambu trançado que pode durar até sete anos.
Ao retornar batemos um papo com o gerente, com quem teremos muito que aprender. Transparece uma serenidade difícil de encontrar no género humano, ainda que as suas palavras certamente não exalem confiança nem otimismo: fala do potencial que o país só teria se soubesse aproveitá-lo. De um certo ponto de vista, o dos homens do norte, a colonização contribuiu para trazer um mínimo de igualdade, pois no século XIX a supremacia Merina apenas trouxera a subjugação das tribos locais, além de construírem as poucas infra-estruturas que de alguma forma ainda existem hoje. No final, admite amargamente como os malgaxes não conseguiram recuperar-se, tanto que Madagáscar é obrigado a importar arroz de países asiáticos por interesses políticos, enquanto haveria todas as condições para o cultivo local, tanto que até há algumas décadas (com uma população ainda menor) o país era auto-suficiente. Existe um círculo vicioso que não permite o desenvolvimento: um exemplo claro vem do arroz, do qual muitas vezes só se faz uma colheita quando duas poderiam ser colhidas, a primeira para alimentar as famílias e a segunda para ser vendida. Porém, isso significa viajar para vendê-lo e ficar vários dias fora devido às más condições das estradas, o que torna tudo antieconômico. A política e a corrupção que esta traz consigo desempenham evidentemente um papel, mas existe uma mentalidade subjacente distorcida e a divisão em tribos contribui para impedir a descolagem económica. A conivência dos administradores com potências estrangeiras (especialmente a França) interessadas em garantir que o país permaneça num estado de humildade social e económica desfere então o golpe final.
O céu fica cada vez mais escuro e a lua nasce com um formato completamente inusitado para nós: descobrimos como no hemisfério sul a lua nova é perfeitamente horizontal, sem a inclinação com que estamos acostumados a vê-la e retratá-la: Pierrot aqui estaria deitado calmamente, enquanto a lua se apresenta com um sorriso perfeito.
Todas as noites passadas em Madagáscar viram-nos dormir em camas com redes mosquiteiras, um imperativo em certas estações e um acessório agradável neste período de seca. De vez em quando vemos mosquitos voando, embora não devam transmitir a malária, tomamos muito cuidado para não sermos picados.
A noite passa relativamente calma, o acampamento não fica longe da estrada, mas os veículos certamente não podem passar; você pode ouvir caminhões subindo e descendo os buracos, enquanto o zumbido mais suave do táxi sugere uma velocidade um pouco mais alta. Aí no meio da noite somos acordados por gritos quase demoníacos, provavelmente é uma menina que exagerou na quantidade de cachaça ingerida.

No norte, o Famadihana não é praticado. Quando alguém do sul ou Tana morre, o corpo é levado para casa. Isso só pode acontecer em determinados dias e após ser colocado em formol para armazenamento. Em seguida, é carregado junto com a bagagem no teto do microônibus e levado pela família pelas estradas impossíveis deste país, que exigem mais de 24 horas contínuas de viagem apenas até Tanà. São 1.200 km, dos quais os primeiros 400 aqui no norte de estradas pelas quais muitas vezes é preciso caminhar em ritmo de caminhada. Para percorrer os 450 km que separam Diego de Sambava, os caminhões demoram três dias e na época das chuvas muitas vezes não conseguem chegar até lá. Chegar a Ambilobe, a apenas 25 km da nossa pernoite, exige até um vau: há alguns anos a ponte foi destruída por um ciclone e ainda se aguarda a sua reconstrução, pelo que é preciso descer ao nível da água e atravessar, o que é impossível nos meses de cheia. Neste caso uma piroga leva-o até ao outro lado e de lá é necessário apanhar um tuk tuk ou táxi brousse. Em suma, o que deveria ser uma viagem curta torna-se uma verdadeira aventura.