Rød Tsingy

Morgen på Red Tsingy

Vi blir hentet på leiren av Taki kl. 07.30 etter en god frokost hvor vi smaker på korossoljuice, en grønn frukt nesten på størrelse med en ananas, som en utmerket drink utvinnes fra. Vi går tilbake på den fantastiske 20 km lange kystveien til Baie des Français som fører til Diego for å svinge sørover langs RN6. Selv denne riksveien i den forstand at vi forstår at den har svært lite, selv om den representerer den eneste forbindelsen mellom hovedstaden og den viktigste byen i nord. I motsatt retning kommer kjøretøyer av alle slag lastet til kapasitet med mat bestemt til Diego Suarez-markedet; selgerne kommer når som helst, hvis de ikke kaster varene blir de på stedet for natten og kommer tilbake når de har solgt alt. La oss se en drongo, en svart fugl som svarttrosten, hvis karakteristikk er at den er i stand til å imitere lydene til mange dyr, til og med ulven, for å avverge andre konkurrerende fugler. Om to og en halv time er vi ved inngangen til den vakre røde jordveien som om omtrent tretti minutter vil ta oss til synet av Rød Tsingy.

Museer og minne i Red Tsingy

Himmelen er tilslørt av et lag med skyer som nå og da åpner seg og lar lysende solstråler skinne gjennom, som vil ha evnen til å tenne toppene som naturen har plassert i dette området. Et sant kunstverk, vi vandrer langs stiene som om vi var blant dem rom på et museum. Fra tid til annen skaper sollyset koreografier av uovertruffen skjønnhet. Begrepet Tsingy – vi vil lære dette godt i Ankarana – det betyr "å gå på tå" og stammer fra det faktum at for å krysse dem var det nødvendig å bevege seg med stor forsiktighet. Det ser ut til at deres fremvekst ikke tok mer enn 25 år: formasjonen er veldig spesiell, siden de finnes inne i andre sprø bergarter; når disse smelter takket være erosjonen forårsaket av atmosfæriske agenter, avsløres kalksteintoppene som er til og med et par meter høye, tilsynelatende skjøre til det ser ut som skitt, men i virkeligheten mye mer motstandsdyktige. Når turen er ferdig er det to andre punkter å besøke: det som kalles Grand Canyon, en majestetisk åpning på platået hvis sider Tsingy-formasjonene går ned, og en en annen rute der det fortsatt er en vakker samling. Disse er mindre rødlige, sannsynligvis på grunn av at det er mindre vann, noe som bidrar til pigmentering. Jorden over ser ut til å være en nesten amarantrød mens toppene varierer fra intens oransje til hvitaktig. Zebu beiter fredelig også her, uavhengig av sperringene som er satt opp av Parkvesenet. Det hele er godt organisert for ikke å ødelegge formasjonene, med gangveier og trapper, selve veien er perfekt vedlikeholdt komplett med dreneringskanaler for regnvann. I hele den to timer lange turen vil vi møte ikke en gang et dusin mennesker, noe som gir det besøkte miljøet en spesiell mystikk. Når middagen allerede har passert setter vi avgårde igjen for å ta igjen RN6 og dra sørover igjen, med en kort stopp på et lite sted kalt Snack 17, som ligger inne i en ukjent landsby. Her nyter vi en lett avokadosalat med vinaigrette, men vi kan ikke nekte oss en flambert banan. I tillegg til at den allerede er god ettersom den er høstet moden fra planten, gjør tilsetning av rørsukker med et glass rom oppvarmet til bare aromaen er igjen, alt spesielt deilig. Barn og kyllinger løper rundt og gjør stemningen enda mer ekte.

En annen og en halv time med forferdelig vei er nødvendig for å dekke de snaue 50 km som skiller oss fra Relais d'Ankarana, og krysse jettegryter som ser ut som ekte kratere. Asfalten mangler flere steder og kjøretøyene tvinges nesten til å stoppe, gå ned i hullet og komme seg opp igjen, passe på å ikke kutte dekkene ved bruddpunktet. En liten bro har delvis kollapset, hvor en hull et par meter dypt og du passerer på kun ett smalt kjørefelt, men det er ingen skilt og derfor er det forbudt å bli distrahert. I denne strekningen møter vi den eneste regnfull øyeblikk av hele reisen, når fryktsomme dråper faller ned for å fukte det tynne og ufullkomne asfaltlaget. Det vil ikke vare lenge, også fordi vi er på vei sørover inn i et område hvor regn er et svært sjeldent fenomen. Faktisk er Montagne d'Ambre en lav fjellkjede som strekker seg noen titalls km i nord-sør retning og har sitt eget mikroklima på grunn av høyden med hyppige nedbørsmengder hele året; dette får elver og bekker til å forgrene seg fra skråningene mot de to havene som omgir den, Mosambikkanalen og Det indiske hav. I nærheten av disse banene blir vanning og derfor landbruk mulig, mens der man blir tvunget til å vente på den våte årstiden blir livet vanskeligere og fattigdommen øker. Og det er på dette tidspunktet vi begynner å se de gule vanntankene stablet i nærheten av de stadig mer sjeldne bekkene, med stadig lettere kropper som ønsker å fylle og frakte hjem på alle mulige måter. Går man enda lenger, gjenstår bare de tørre elveleiene. I området hvor den positive påvirkningen av Ambre merkes, er det hyppige risdyrkinger som kan gi opptil to avlinger, lenger sør tvinger sulten oss til å brenne enger og krattskog i håp om å forutse en minimumsmengde gress som kan mate minst sebuen; Det er vanskelig å gi en økologisk moral til noen med tom mage. Etter hvert som vi skrider frem, blir tilstedeværelsen av zebu stadig mer sjelden, erstattet av fugler som er lettere å oppdra. Selv om barnepopulasjonen fortsetter å være desidert høy, er følelsen at forekomsten er lavere enn i sør, fremfor alt plager de mindre med å spørre, de kommer nærmere og viser en vennlighet som er uvanlig andre steder. Vi stopper for et bilde av en stor tre som produserer hvite flak å representere en erstatning for bomull, brukt til madrasser, puter osv. og vi ser også pistasjavlinger. Til slutt krysser vi et par landsbyer hvis hovedaktivitet er utvinning av safirer, vi er ikke i Ilakaka, men det ser ut til at det ikke er mangel på edelstener. Under en blå himmel når vi Relais d'Ankarana, hvis eier er en vennlig eldre herre, som tar imot oss med en spontan vennlighet som alene er verdt de 5 stjernene på Tripadvisor. Bungalowen er vakker, kompatibel med vanskelighetene som naturen påfører. Vi prøver å minimere bruken av vann og husk å lade batteriene når det er strøm fra en generator: etter klokken 22 inntreffer strømbruddet. Han informerer oss om at det ikke er wifi og virker lettet når vi sier at saken ikke er av vesentlig nødvendighet, på den annen side hevder han å møte mennesker som ikke stopper i dette blomsterparadiset bare på grunn av fraværet av den vitale forbindelsen.
Solen går ned, så vi benytter anledningen til å ta en tur langs hovedveien for å se litt av hverdagen; trafikken er begrenset og absolutt ikke rask. Alle må romme jettegrytene og spesielt jeg lastebil de har ikke råd til å ødelegge produktene de bærer, i tillegg til å prøve å bevare mekanikken. Vi ser allerede for mange av dem i veikanten som venter på å bli reparert eller med de svarte bena til en mekaniker som stikker ut underfra på leting etter feilen. Faktisk, i tilfelle et havari må du ringe en mekaniker fra Diego eller Ambilobé. Vi når klimaks ved å se en taxi brousse i avansert tilstand av parkering, som forsikrer oss om at de har vært der i tre uker; neste dag finner vi noen hengende rundt oss, kanskje reservedelene har kommet. Presidenten ga imidlertid et vagt løfte: Oppussingsarbeidet på veien starter neste år. I motsetning hører vi ordtaket om at politikernes løfter er bindende kun for de som tror på dem, hvis vi ville fortsette med ordtakene ville den naturlige konsekvensen være at hele verden er et land. Men her er det kanskje enda mer land enn i resten av verden. I den to og en halv km lange gåturen mot Ambilobè og tilbake ser vi livet som utvikler seg langs gaten, landsbyen rakner i lengden og å identifisere sentrum er veldig vanskelig, du kan forestille deg det fra den mer intense tilstedeværelsen av boder, men i hovedsak er sentrum og utkanten en og samme ting her. Vi ser håndverkere hamre granittsteinene til de smuldrer opp og gjør dem brukbare som byggemateriale: Problemet er at ved å jobbe sittende ender de sittende arbeiderne opp med å puste inn støvet som heves, som kombinert med det tørre klimaet er desidert usunt og forsikrer oss om hvor hyppige lungesykdommer er og, følgelig, hvor kort forventet levealder er. Solen går ned på bambushyttene uten å gjøre dem vakrere, mens barna som løper smilende rundt i en permanent feiring er vakre; noen av dem jobber etter en praksis som alle munner må bidra til å mette seg selv. Å møte mennesker er hyggelig, vi hilser på hverandre i en form for respekt som nå er ukjent på våre breddegrader. I nord observerer vi hvordan klærne er spesielt raffinerte, fargene som bæres av kvinner er veldig lyse og ofte med et originalt snitt som fremhever den allerede bemerkelsesverdige skjønnheten, spesielt til sarongene med koordinerte turbaner i pastellfarger; vi setter pris på hvordan den beskjedne livsstilen ikke påvirker klær negativt. Solen har nå gått ned, lastebiler og taxibrousse fortsetter slalåmen i gangtempo på Route National, så mye at vi noen ganger skjønner at vi går fortere til fots.

Konstruksjonstypologiene varierer fra landsby til landsby avhengig av tilgjengeligheten i naturen: noen ganger brukes raphia, det vil si de stive bladene til en palme som både taket og veggene er bygget med, mens i andre tilfeller er taket laget av gressbunter som varer i omtrent tre år. Der den er tilstede, er den bygget med vevd bambus som kan vare i opptil syv år.
Ved retur tar vi en prat med lederen, som vi vil ha mye å lære av. En ro som er vanskelig å finne i menneskeslekten skinner igjennom, selv om ordene hans absolutt ikke utstråler selvtillit eller optimisme: han snakker om potensialet landet bare ville ha hvis det visste hvordan det skulle gripe det. Fra et visst synspunkt, som for mennene i nord, bidro koloniseringen til å bringe et minimum av likhet siden Merina-overherredømmet på 1800-tallet bare hadde ført til underkastelse av de lokale stammene, dessuten bygde de de få infrastrukturene som i en eller annen form fortsatt eksisterer i dag. Til slutt innrømmer han bittert hvordan malagaserne ikke har klart å komme seg på beina igjen, så mye at Madagaskar blir tvunget til å importere ris fra asiatiske land på grunn av politiske interesser, mens det ville være alle betingelser for lokal dyrking, så mye at landet inntil for noen tiår siden (med en enda mindre befolkning) var selvforsynt. Det er en ond sirkel som ikke tillater utvikling: Et tydelig eksempel kommer fra ris, hvorav ofte bare én høsting blir gjort når to kunne høstes, den første for å brødfø familier og den andre for å selges. Dette betyr imidlertid å reise for å selge den og være ute i flere dager på grunn av dårlige veiforhold, noe som gjør det hele uøkonomisk. Politikk og korrupsjonen som dette fører med seg spiller tydeligvis en rolle, men det er en forvrengt underliggende mentalitet og inndelingen i stammer bidrar til å hindre økonomisk avgang. Samsvaret fra administratorer med utenlandske makter (spesielt Frankrike) som er interessert i å sikre at landet forblir i en tilstand av sosial og økonomisk ydmykhet, gir deretter det siste slaget.
Himmelen blir stadig mørkere og månen stiger med en helt uvanlig form for oss: vi oppdager hvordan nymånen på den sørlige halvkule er perfekt horisontal, uten hellingen som vi er vant til å se den og skildre den med: Pjerrot her ville ligge rolig ned, mens månen presenterer seg med et perfekt smil.
Alle nettene på Madagaskar så oss sove i senger med myggnetting, et imperativ i visse årstider og et hyggelig tilbehør i denne tørre perioden. Fra tid til annen ser vi mygg som flyr, selv om de ikke skal bære malaria, er vi veldig forsiktige med å bli bitt.
Natten går relativt rolig for seg, leiren er ikke langt fra veien, men kjøretøyene kan absolutt ikke kjøre forbi; du kan høre lastebiler som rasler opp og ned i jettegrytene, mens den mykere summingen fra taxibroussen antyder litt høyere hastighet. Så om natten blir vi vekket av nesten demoniske skrik, det er nok en jente som har overdrevet med mengden rom som er inntatt.

I nord praktiseres ikke Famadihana. Når noen fra sør eller Tana dør, liket bringes hjem. Dette kan bare skje på bestemte dager og etter å ha blitt lagt i formaldehyd for lagring. Den blir deretter lastet sammen med bagasjen på taket av minibussen og tatt med tilbake av familien langs de umulige veiene i dette landet, som krever mer enn 24 sammenhengende timers reise kun opp til Tanà. Det er 1200 km, hvorav de første 400 her nord på veier som man ofte må gå frem i gangtempo. For å dekke de 450 km som skiller Diego fra Sambava, tar lastebilene tre dager og i den fuktige årstiden klarer de ofte ikke å gå dit. Å nå Ambilobe, bare 25 km fra overnattingen vår, krever til og med et vadested: for et par år siden ble broen ødelagt av en syklon og gjenoppbyggingen av den er fortsatt avventet, så du må ned til vannstanden og krysse, noe som er umulig i flommånedene. I dette tilfellet tar en pirog deg til den andre siden, og derfra må du ta en tuk-tuk eller taxibrousse. Kort sagt, det som skal være en kort reise blir et ekte eventyr.